これが前のやつです
アームがグニグニ動くやつを買いました
ワット数とか、よーわからんし
使いやすそうという単純な理由で
これを選びました
まだプラモのことは何も分からないけど、
さすがに天井の部屋の照明だけでは
制作できないだろうと思って
その辺の電気屋さんで買いました

でね、たしかに、このスタンドライト、
すごーく使いやすいんですよ
狙ったところにヒュイって持ってこれるし
アームにクリップをストックさせたりして
とても便利でした
その感想は今でも変わらないです
今までありがとね

・・・・
ここからちょっと愚痴ります
僕はずっと、
ずーっと不満を持っていました
それは、不満を不満であると
頭で認識できなかったんですが
もう色を塗りはじめて最初の頃から
「なんか色が見えづらい」
ということを
ずーーーーっと、
無意識？に感じていました

僕はアホなんで、色を塗っている最中に
「なんか塗りづらいな・・・（光で見えづらい）」
と感じてはいても、塗装が終了すると
そのことはケロッと忘れてしまうのです
そしてまた次に塗装するときに
「なんか塗りづらいな・・・・」
と感じてしまう、そんなことを
延々とこの4年くらい？繰り返してきました
このことは一度もブログに書いてないし
他の人にも話したことはないんですけど
ほんとに、ずーーーーーっと
「（なんでこんな見えづらいのだ？）」
って感じてました

で、最近になって、
ようやく、ようやくですよ
「この照明は、塗りづらい」
ということを
頭で認識できるようになりました

なので、印象派の画家みたいに、
外で塗ろうか？と考えたりもしました
でも現実的には、
うーんって感じですし・・
（ただ、悪い案では無いと思ってはいるの）

でね、先日のマシーネンの展示会で
僕は横山先生にそのことを
質問しようと思っていたんですが
機会がなくて、質問できなかったんです
っていうことを懇親会の席で
「頁（ページさん）」にお話したら
「Zライトというものがあり、これがいいらしい」
という情報を教えてくださいました

もうそっこーで
家に帰って調べました
そしたらさー、
「影の出ない」
「目にやさしい」
「演色評価数」
なんてキーワードが出てくるんですよ！
ほんと、僕が求めていたものが
ココにあったあー！！！っていう
喜びがありましたよー

で、軽く調べて
「Z-80PRO \38,000」
を買うしかない！とか思ったんですが
ちょっと金額的にアレだったんで
ロングセラーモデルっていう
「Z-208」と「色評価用の蛍光灯」というのを
組み合わせて購入しました

Zライト Z-208 W ホワイト

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三菱 20形色評価用蛍光ランプ・昼白色・紫外放射吸収タイプ FL20SNEDLNU(MI)

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届きましたよー
でもこれだけじゃ意味がない

これだよ、これ
色評価用の蛍光灯！
「色が正しく見える光」
これが欲しかったのだよ！

そして・・・
点灯させてみたら、
これはいいよー！！！
写真じゃわかんねーかー！？
ごめんねー！
えと、太陽の光に近いのかもしれないです
目に優しい気がします、てか確実にラクです、
光がトゲトゲしてません
今までより明るく見えやすくなりました
別な空間にいるようです

なんだよー、「色評価用蛍光ランプ」って！
こんな良いものがあるなら
もっと早く教えてよー！！！　←だまれ情弱ゥ
これはテンションあがりますわー

なんか色を扱う仕事の人は
こういうのを使っているらしいんですけど
確かに必要だよー、これはー
なんか、ちゃんと色が目に入ってくる気がするよー
なんなんだよ、今までのあの光は！
いや、最初に書いたけど
操作性はバツグンだったんですよ
今までありがとね

はい、てことで
色を塗るモデラーの方なら、
「色評価用蛍光灯」ってモノが
この世の中には存在する、ってことを知っていると
絶対に得すると思います！！

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The post 【プラモデル塗装】「Zライト」＆「色評価用蛍光灯」がヤバイ！！ first appeared on プラモデル初心者NAVI.

ただ、ガンダムにも、いろいろな種類があってですね、

• ＨＧガンダム（ハイグレード・1/144スケール）やら
• ＭＧガンダム（マスターグレード・1/100）やら
• ＰＧガンダム（パーフェクトグレード・1/60スケール）やら
• ＲＧガンダム（リアルグレード・1/144スケール）やら
• ＦＧガンダム（ファーストグレード・初心者は手を出さないこと笑）やら
• 他にもまだあるけど以下略

と、スケール的にも、こんなに種類がありますし
しかも一番人気のガンダムはバージョンが
1.0やら2.0やら3.0やらVER.KaやらOYWやら、いろいろあって、

ハッキリ言って初心者には何が何やらですよ(笑)

で、ようわからんけど、とにかくガンダムが、つくたーて、つくりたーて（ババア語）
なんでもいいんで、目の前にあるガンダムのキットを購入しました

そして、塗装をしたーて、したーて、たまらんかったので
筆と水性塗料を、てきとーに買って
製作方法も、よくわからんまま製作しました

悲惨なガンダム（製作1個目）

そしたら、こんな有様になりましたよ(笑)
（サイバイマンに自爆くらったようなポーズで）

これ、写真じゃ分からないかもしれないですけど、

・塗装が油絵のようにベタベタ

・ゲートの跡がバッチリ♪

・一部のパーツがはめられない（塗膜の厚みで）

・合わせ目を消すって何それ？　おいしいの？

という感じになりまして、
まぁ一言で表すとするなら、この言葉が相応しいんじゃないでしょうか？

「悲惨」《名ノナ》悲しく痛ましい気持を起こさせるような、みじめなありさま。

この悔しさをバネにリベンジ製作

で、そのあといろいろな経験を積みまして、
リベンジのつもりで作ったガンダムがこちらです

リベンジしたガンダム

リベンジ・ガンダム（後ろ）

このガンダムの塗装は、プロトタイプカラーです
アニメ設定の塗装ではなく、映画のポスター設定（？）の方で塗装しました
（もちろん、上手な方の作例を参考にさせていただきました）

といっても、このポスター、
実はリアルタイプカラーで、プロトタイプカラーとは違うんですけどねー
まぁ小学校の頃に見て、めちゃくちゃカッコいいと思いました（遠い目）

それで、初心者の方が、ガンダムを塗装するときに、
知っておきたい3つのポイントをご紹介したいと思うんですね

まぁいろいろあるとは思うんですけど、
今回は3つに絞ってご紹介してみます

ガンダムのプラモデルを塗装するときに知っておきたい3つのこと

1.乾くまで触るな

たぶん、まだエアブラシはお持ちじゃないですよね？
ですので塗装は筆で行いますよね？
筆塗装の詳しいやり方は
他の記事を見ていただくとして、ここでは超基本のことを言いますよ？

「かわくまで、ぜったい、さわるな」(笑)

プラモデル製作って、「待つ時間」が必要なときってあるんですよ
待つっていっても30秒とか1分じゃないですよ？(笑)
もっとガマンしなきゃいけないときがあるんです

僕ね、ガマンできなくて触っちゃいましたよ
「かわいたかなー？」って触っちゃいましたよ
なんか誘惑されたんですよ
さわりたい衝動にかられたんですよ

あのですね、

指紋つくよ？

まぁ実はリカバリーとか、いくらでもできるんですけど、
それ、無駄な作業を増やしますから、
まぁ我慢してくださいよ(笑)

ただ、この誘惑はかなり強いので
そうはいっても、なかなか抗えないのも事実

そこで、どうしてもガマンできないときの保険をかけて、
なんか別なものに一緒に塗って、
そっちを「触るようのテストピース」として
あらかじめ用意されてはいかがでしょうか？(笑)

てか、なんか別なコトをやっときましょう(笑)

2.窓を開けとけ

換気がめちゃくちゃ重要です

塗装するとき

窓は絶対に空けてください

これは、甘く見ないで欲しいです
僕はこの記事に書いているんですけど
シンナー中毒を経験しています

【プラモデルおすすめ工具】超音波洗浄機・HG金属線用ニッパー・黒い瞬間接着剤関係・卓上万力・防毒マスクについて（その4）

2014.11.19

たぶん、天国か地獄にいく3歩くらい手前だったと思います(笑)
いや(笑)じゃない、これはマジで注意してください

塗装するときには毎回必ずちゃんと換気してないと
顔色が悪くなりますよ？
目とかおかしくなりますよ？

僕、ちょっと思ってたことがあるんですけど
ここだけの話、プロモデラーさんって、全員じゃないですよ？
でも顔色が悪い方とか、中にはいらっしゃるんですよ
あれ、僕、シンナーの影響なんじゃないかと思ってます

だから、ほんとに気を付けて欲しいです
このことは、ほんとはもっと大々的に
メーカーさんが言うべきだと思ってますよ

僕も、最初はちょっとシンナーの危険性をナメてたので、
反省の意味もあって、しつこいくらい言っておきたいです

塗装するときは、

絶対にだ！！

3.楽しめ

これはホントに大切なことなんですけど、

楽しむって大事です

こういうとアレなんですけど、
うまく塗装したいと思ってるでしょ？
かっこよく塗りたいと思ってるでしょ？
でも、たぶん失敗すると思うんですよ

だって、仕方ないですよ
まだ何にも知らないんだから、
上手く塗れるはずがないですよ

だから、上手く塗ろうとするよりも、
きれいに塗ろうとするよりも、
「塗る楽しさを味わう」っていうのを大切にするといいと思いますよ

なんかね、なかなか「塗装する」って機会は、ないじゃないですか？
すごく新鮮ですよね
僕は、筆を持って塗装するとか、
小学校の図工の時間以来の経験でしたよ

で、上手く塗れなくて「なんで思ったようにうまくいかないのだ？」と
すごい考えたりしましたけど、
まぁ今振り返ってみれば、この時点で考えても分かるはずがないですよ(笑)

1回やってみて、その後に、また勉強して知識をつけて、
またトライして、エラーして、みたいな
そうやって繰り返していくことで上手くなるのですー（当たり前ですね）

だから最初は失敗を気にしないで、思い切り塗るといいと思います
おもいっきり楽しんでくださいー♪

まとめ

ということで、「ガンダムのプラモデルを塗装するときに知っておきたい3つのこと」として
「乾くまで触るな」「窓を開けろ」「楽しめ」ということをご紹介しました
なんかそれぞれ、上から目線の言葉ですみません(笑)

テクニック的なことに関しては関連記事をご参考くださいませ

それではここまで読んでくださって、ありがとうございました！

【プラモデル初心者向け】ガンプラを筆塗りするときのコツ

2014.05.03

The post ガンダムのプラモデルを塗装するときに知っておきたい3つのこと first appeared on プラモデル初心者NAVI.

【プラモデル塗装】Ma.K.マシーネンクリーガーの基本塗装のやり方について！

2015.08.24

で、基本塗装が終わって、お好みでウェザリングしたら完成ー！
ってなりますけど、その際に木製の台座とか自作して
その上に完成品を乗っけておくと
いかにも「ザ・作品！」って感じで
いい感じなのであります
これについては過去記事年にも書いたことがあるんですが

【プラモデル初心者向け】プラモデルを置く木の台座の作成方法について

2013.11.23

今回は改訂バージョンでいきますっ！

ちなみにですけど台座は
こういった木製ブロックだけじゃなくて
空き缶に乗っけたり、ビンに乗っけたり、
他にもいろんなアイデアがあると思うので
ぜひいろいろ試してみてステキなアイデアを
形にしていただければと思います
とりま今回は木製の台座（デコパージュ）について
軽くご紹介してみます

■木製ブロックをたくさん用意しとくといいかもです

ハンズとかで一個数百円で
いろんな形や大きさのブロックが売ってるんですけど
それを着色して台座にします
そのままチョコンと乗せるだけでもいいですし、
真鍮線で軸をうって足裏を固定すると無茶なポーズでも安定します
宇宙用スーツとか、浮かせたりすると雰囲気が出ますよねー
その場合、軸は台座の中心点から少しズラすといいみたいですよ

ちなみに、木製ブロックは
けっこうお気に入りのアイテムでして、
前回の基本塗装の話で紹介するのを忘れてたんですが
筆塗りで仕上げとかするときに、
「キットが目線に近い高さ」
にある方が断然塗りやすいんです
これ、けっこう筆塗りのポイントかも？
なので、こんな感じで木製ブロックを積み上げて
高さを出したりしてます

あと、筆塗りするときに「手首を固定したりするときの支え」
としてもけっこう使ってます
塗装時の持ち手にもなるし、さりげなくブロックの底面に
ペーパー貼ったりして、これも地味に使えますｗ

■木材を着色する塗料について

台座の塗装についてなんですが着色のしやすさから
ニスよりもオイルステインをオススメします
あっという間に乾燥するし、ムラにもなりにくいので
ニスよりも圧倒的に使いやすいです

色についてですが、横山先生はアサヒペンの油性オイルステイン
「マホガニー」と「チーク」を混ぜるのがお気に入りみたいです
「ランドスケープクリエイション」の奥川さんは
いろいろ試して、やはりアサヒペンの油性オイルステイン「マホガニー」が
ベストだと感じられているそうです
アサヒペン「マホガニー」、大人気ですな！

ワシンの油性ニス「マホガニー」も色は悪くはないと思ってるんですが
オイルステインの方がサーって塗れるんで僕はオススメですねー
この色の選択肢は、本当にめっちゃたくさんあるので
ぜひいろいろ試してみて、お好みのものを発見して頂きたいと思いますー！

てことで今回は新たに
アサヒペンのオイルステイン「マホガニー」を試してみます
そして注目なのが「BRIWAX」という
天然の蜜蝋を含んだイギリス製の色付きワックスでござる！
このブライワックスはアンティークDIYの本でその存在を知ったんですが、
そっちの世界では大人気らしくて、
なにやらイギリスの王室もご用達とかで
非常に興味深かったので、いいお値段がしたんですが初導入しますた！
色は「ラスティックパイン」にしてみました

■オイルステインとブライワックスの塗り方

最初にペーパーをあてておきます
180番から400番くらいがいいみたいです
「との粉」という材料を使って
下処理を行う方法もあるんですが
木目感を出してみたいので今回はスルーします
木目を「との粉」で消したい場合は過去記事をご参照くださいませです

次にオイルステインを塗ります
今回はハケは使わずに布きれを使ってみます
いやーオイルステイン、塗りやすいですなー
ニスより全然ラクだよー
完全に液体で「まさに染料」って感じです
色もいいですねー！
さすがプロの方々が選んだ色だけあって間違いないですな！

続いて注目のブライワックスを上塗りしてみます
フタが缶なのがイギリスっぽいね
マイナスドライバーで上下左右の4方向から少しづつ慎重に開けます
中身はドロドロのタールみたいｗ
これ、大丈夫なん？？
ちょっと不安になるがやはり布で塗ってみる・・・

あ、これはね、塗りやすいです！
表面にサーっと馴染んでいきますよ
まるでトロトロに溶けたバターみたいです
これは不思議な感覚だー

で、塗りました
アンティークぽさが出たのかな？
写真じゃあんま分かんないね
木目にブライワックスが入り込んで
木目が強調されたように思えます
プラモの塗装でいうとフィルタリングに近いかも？
あとツヤが少し出ました
今回は軽めに一回だけ塗ったんですけど
重ねていけばもっとアンティーク感が増すと思われます
ブライワックスを使うか使わないかは好みですかね

アサヒペン オイルステイン 300ML マホガニー

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■作品カードについて

あと、僕はいままでやってなかったんですが
「作品カード」があると、
とてもいい感じだなーって最近思ったので
今回、はじめて作ってみることにしました
イラストレーターで簡単にデザインしてみたー
印刷用紙は、タント紙の160ｇで色はアイボリー系にしてみました

で、別にそのままでもいいんだけど
表面に透明フィルムを貼った作例もよく見かけるので
あれにチャレンジしてみようと思ったんですよ
ipad用の画面に貼るフィルムが使えるかなぁ？？
あれを透明ボンドで点付けしてみる・・・

で、台座に貼ってみた
遠目で見るといい感じー！
ただ、ボンドの跡がどうしても残ってしまうので
近くに寄るとキレイじゃないんですー
しかも結構、フィルムがはがれやすかったよ・・・
接着跡の上にシルバーのビスとか張り付けて
接着剤を隠せばいい、というのは思い付いたけど
何か他の方法はないのかなぁ？
まぁ、紙のままでもいいんだけど
ラミネーターを使わずにコレを再現できないかと、
今後、要検討なのですぅー
スプレーのりとか、いけるかなぁ？

あ、スティックのりを試したら普通にできたｗ
何だったんだ、あの悩みはｗ
色が少し沈んだけど、現時点ではこれがベストの方法かしら？
調色スティックのスプーンの方でしっかり上からこすりました
（でも、時間が経ったらはがれちゃいます・・・）

できましたー
やっぱ台座があると「作品」って感じになりますよねー！
この木材なんて120円ですよ
この費用対効果は、はてしなく高いと思うですよー

てことで、初マシーネンクリーガー制作応援企画の巻、
・基本工作編
・基本塗装編
・台座編
と紹介してきましたー

もし参考になるところがあれば、
取り入れてみてくださいませー
そしてオリジナリティあふれる
ステキな作品を拝見したいすー！
あと最後に今回の記事を書きながら作った
「S.A.F.S.」をアップしますー

ほんと毎回思いますけど写真、ムズイですー
光量？とかたぶん飛びすぎで
編集してて正直、泣きそうになりましたｗ

ヘンな話ですけど
今回、「早く撮ってくれーっ」
てキットに言われてるように感じました
ごめんよぉー撮影がヘタで
可愛く撮ってあげられなくてぇぇ　←

足の組み合わせを間違えて
左右が逆だったんですけど
誤魔化したったｗｗｗ

肩アーマーのデカールは
あえて明度差をつけずに、そのことによる
目がチカチカする効果、っていうのを試してみました
横山先生から教えていただいた色彩学ですー

アンテナの基部は1ミリのパイプ、
アンテナ本体は0.5ミリの真鍮線です

ほんとはハッチにシーカーがつくんですけど
今回はつけなかったです
け、決して忘れていたワケでは・・・　←嘘をつくな
デカール文字の英語の意味は忘れました
何かの歌の歌詞だったかな？

スカウトトルーパーを作った時の台座が余ってたんで
それをてきとーに加工して
簡単なヴィネット風？にしてみました
白線の剥がれはヘアスプレー技法を初めて行いました

基本塗装後に表面を削ったんですけど
最初に鋳造表現したときにラッカーパテに
オキサイトレッド系を混ぜて
着色パテにしておけば良かったと思いました
次回はそうしようｗ

では、以上でっす！
マシーネンは自由な作風を受け入れてくれる世界で
あまり基本設定とかに縛られずに
自分でいろいろ設定したりして遊べる余白があるんですよ
日本だけじゃなくて海外のモデラーさんも
楽しんで作られているんですよー
てことで、初めての方もぜひ自由に
制作をたのしんでくださいましーねんー！

The post 【プラモデル塗装】木製の台座を自作すると「作品」らしくなりますよ！（改訂版） first appeared on プラモデル初心者NAVI.

といっても、僕は撮影についてはド素人なので、
やはり前回と同じく、初心者向けの講座と呼ぶには
おこがましい限りの内容になりまするー

撮影については
光源とか重要だし、レフ版とかも重要だし
カメラの技術も、その性能も大事だし
ポージングも重要ですよね
あと構図も重要！
もういろんな要素がありますね

ぼくはヘタッピなので、
だれか教えてほしいですよ（笑）

とりま僕が使っているのは
一眼レフではなくコンパクトデジタルカメラなんですが
あまり深く考えずに買ったものだから、
接写にイマイチ強くないんですよ
「まぁニコンだから、だいじょーぶでしょ？ニコンだから」
なんて思ってたんですが、テキトーすぎました
いま、MG誌を見てみたら
画素とか最短至近距離は気にしなくていいので
「絞り優先で撮れるか？」が大事みたいです
デジカメ買う前に、この情報を知ってればなぁ。。。

はい、これ自作のプラモデル用の撮影ブースです
名付けて「ブースくん」！（笑）
補修したのでver1.5になってます
ダンボールで工作しました
ぼくは自作のものに、よくダンボーの顔を書いてるんです（笑）

上から見るとこんな感じ
ハンズで買った電球とコードを
透明テープで貼ってます

頭の中身はこうなってます
銀色のものはアルミホイルを
一回クシャクシャにして伸ばして
木工用ボンドで貼りました
あとトレーシングペーパーの代わりに半紙を使ってます

本体のほうも段ボールです
背景の紙は白と黒とグレーを持ってます
グラデーションペーパーも欲しいなーと思ってますけど、
まだ作ってません

地面にアクリルボックスと電球とコードを使ってます
地面下から光る表現にするにはどうすればいいんだろう？
と考えた末に思いついたのがこの方法です

アクリルボックスの上に半透明のプラ版？塩ビ版？
忘れましたけど、これを乗せて地面としています

レフ版も自作してるんですが、
今回は使いませんでした
デスクライトにも照明を手伝ってもらいましょう

地面の光源もスイッチオン！
これで3つの光源を使用してますね

まぁこんな感じで
撮影ブースにお金をかけずに自作してみたんですが
その性能はどうでしょう？
ではダンボーミニ（ラピュタ風？）
のギャラリーです！

天空の箱　ダンボーミニ
このアイデアは僕自身から出たのではなく、
日頃から僕がお世話になっている方が
「こんなのがイイ！」
と思いついたのがキッカケで、
「それって、某ジブリ映画じゃんｗ
面白そうだ、やったことないけど挑戦してみよう！」
と作ってみたものですー

僕、構図とか下手なんだよねー
って、いつも思ってます（笑）

まぁこんな感じで、プラモデルの制作を
一連の流れで紹介していきました
いかがでした？
少しでも参考になれば幸いでございますー！

「模型撮影のためだけ」に一眼レフカメラを購入しましたー！

2015.07.22

The post 【プラモデル初心者向け】撮影の方法について first appeared on プラモデル初心者NAVI.

ところでヴィネットっていうのは何ですかねー？？
ダイオラマ（ジオラマ）の簡易版って感じですかね？
すいません、詳しい定義はよくわかりません（笑）
ちなみに「ジオラマ」じゃなくて、
「ダイオラマ」が発音的には近いんだよねー
これフランス語らしいですね？
って、そんなことは、どうでもいいですね

ええと、ぼく自身、ヴィネット制作についての経験が乏しくて
情報も知識も足りません！！
だから初心者向けの制作講座なんて
タイトルをつけるのはおこがましいんですが、
一連の流れということでこのカテゴリにしました
ホントは僕自身が初級者で、ただの制作記事でしかないんだよー
勘弁してくださいよぉー
なんて泣きを入れつつ、いってみませう！！

まず台座として用意したのは
100均で購入したコルクのコースター
その辺にころがってたんで、
これ使ってみることにしました（笑）
完全なる思い付きですね
あとセメダインの「かべパテ」を使ってみます
さて、どうなることやら。。。。

いきなり塗装に入っとる（笑）
ええと、コースターに「かべパテ」を付属のヘラで塗って
乾燥したものに、塗料を吹いています
色なんですが、これ実は、ダンボーの下地色です
実は本体と一緒に塗装作業してたんですよ、
効率いいでしょ？てへ←

こんな感じに塗りました
続いて、、、

エナメルですね、これ塗ってみます
これ実は、ダンボーのウォッシングの時に
同時に行っているんですよ
効率いいでしょ？てへへ←

どんな感じになるんだろー？
って思いながら、塗ってます

エナメルを塗りました
これもいちおうウォッシングになるんかな？

はい、今回のために購入したカラーパウダーです
鉄道模型のお店で購入しました
これで地面の表現を行いたいと思うのでありますっ！
これ使うの初めてなんで、
どうなるか自分でもわかりません（笑）

まず木工用ボンドを水で溶きます
ボンド1：水2という割合が良いと
お店の方に伺いました
せっかくキッチンスケール持っているんで、
正確に量ってどんな粘度になるのか、確認しときます

んじゃ、ボロい筆で塗ってみますね

はい、カラーパウダーを撒きました
さらにスポイトで上から木工用ボンドを
チュルチュルたらします

さらに上からカラーパウダーを撒いてみました
うん、なかなかいい感じじゃないか

ダンボーの頭の上にもやっとこ。。。

あと、なんかポワポワの素材のものを買ったんで
こいつも使います
ポポンデッタ　ぽぽらま花畑「ホワイト×グリーン」

こんな感じで置きました
お花が咲いているイメージなんで、
少し色を付けたいんですよねー
まぁ初めから色を付けようと思ったんで
ホワイトのものを購入しといたんですけどね、てへ！←

フィニッシャーズのブルーパープルと
ガイアノーツのサンシャインイエローを使ってみましょう
どうでもいいけど、フィニッシャーズのビンはカッコいいねー！
これを使うと、自分が上級者になったような気分になれるね！（←勘違い）

こんな感じで色を置きました
お花畑になりました！！なりましたか？（不安）

あとね、ちょっとね、
足に泥の表現を追加しようと思うんだ

用意したのはエナメルカラー、ベビーパウダーです
こういう粉モノを扱うときは、マスクは必須です！！
マスクしないで、くしゃみとかしたら大変ですよ？
ていうか、過去にくしゃみして
大惨事になったことがありますよｗｗｗｗ
これで、たばこでも吸ってた日にゃ爆発してますよ
しかも火気厳禁のシンナーがあるからヤバイですよ
いや、ほんとに気を付けてますよ。。。

エナメルにベビーパウダーを混ぜて
ジッポーオイルで薄めます

こんな感じかな？まぁテキトーです（笑）

ボロい筆で、ドライブラシっぽく
足にこすりつけていきますよ

こんな風になりました
あんま大げさにせずに、
ちょっとだけにしときました

はい、これで完成ですー！
おつかれちゃーん！！！
もう一度いおう、これで完成ーっ！！！！
次は、撮影にいきましょうか
といっても僕のつたないやり方を
紹介するだけなんですけどね（笑）

んじゃ、次回は撮影についてですー！

【次の記事】

【プラモデル初心者向け】撮影の方法について

2013.10.13

【プラモデル初心者向け】プラモデルを置く木の台座の作成方法について

2013.11.23

The post 【プラモデル初心者向け】台座（ヴィネット・ビネット）の自作について first appeared on プラモデル初心者NAVI.

マスキングするパーツはコチラ！
顔の目と口（写真には写ってませんが）
顔の側面のスイッチのモールド
胴体の胸についてる丸いモールド
これらをマスキング塗装します
言わなくてもお分かりかと思いますが
塗りたくない場所を覆うことで
塗りたいところにだけ塗料が乗るようにするのが目的です
塗りたい所を覆うわけじゃないですよ？

マスキングテープの登場です
僕はタミヤの10ミリと18ミリを使ってます
あと、100均で買ったカッティングマット、
これはマスキングテープを貼って切る専用のマットにしてます
サイズが手頃なので回転しやすいんです
マスキングテープはそのままビャーって
パーツに貼ることもありますけど
こうやってカッティングマットに貼って、
5ミリ幅とか10ミリ幅とかに切って用意しておけば
効率がよいですよー

ではパーツに貼っていきます
使っているピンセットはプラモ用ではなく、
ハンズで買ったものです
よーく吟味して、先端がつる首で針のように
尖っているものにしました
名前は失念したけど1000円くらいです
安物のピンセットも持ってますけど、
あれではマスキングテープを
カッティングマットから剥がせんのです！
うわーストレスだー！
ということで買ったんですけど、いいですよこれ！！
もう手放せない！
デカール貼る時にも活躍します！

マスキングテープを貼ったら、
テープの中に塗料が入り込む可能性を低くしたいので
パーツとテープの境目を竹串で軽くコスっておきます

丸いパーツは丸く切り抜くのは難しいので、
少しずつ角度を変えて貼っていきます

こんな感じで、塗料が塗られたら困る！
ってところを隠しています

顔もこんな感じで貼っていきます
なんかヘンな顔です（笑）

貼り終わりました
あらかじめマスキングテープを切り出しているから
結構すぐに終わります
マスキングテープを貼るのは意外と楽しい作業ですよー

ではマスキングが終わったので塗料を準備しませう！
目と口は、マホガニーにジャーマングレーを
ちょっと足してみようと思います
こういうよく使う塗料は、
僕はあらかじめスペアボトルに希釈してストックしてます
こうしておけば、すぐに使えます
タミヤのスペアボトルがオススメですよ！

目と口しか吹かないので、塗料はちょっとで十分！
ビンを傾けてカップにドボドボ、なんてしません
こんな場合は調色スティックでカップの中に移します
意外と移せるモンなんです
これ地味な情報ですけど、
掃除もラクだしオススメの方法ですよ！
作業効率が上がります！

はい、吹きました
うん、この色でオーケーです！

次はスイッチの塗装にいきます
まずブラックを吹きます
これもタミヤのスペアボトル46(計量目盛つき)
という大きいサイズで
あらかじめ希釈して用意してます
ブラックやホワイトやサフなんかはよく使うので
大きいボトルに希釈してストックしておくといいですー！

ブラックを吹きました
次にシルバーを吹くんですが、
シルバーの下地にブラックを吹いておくと
シルバーの発色がよくなるので、
先にブラックを吹いておるのですよ

ここで秘密兵器、クレオスの「メッキシルバーNEXT SM08 【HTRC 3】」！
これ、すごいです！
これ塗ったら、とてもプラ素材とは思えない
キラキラ金属の色味が得られます！
ちなみにエアブラシ専用なので、筆では無理ですー

ちなみに中身はこんな感じ
はじめからエアブラシ用に希釈されているので
シンナーで薄める必要はありません

はい、吹きました
ベターっと吹かずにフワーっと吹くのがいいそうです
写真じゃわからないかもしれませんが、
まるで金属だぜ！！

はい、エアブラシ塗装が終わりましたー
パーツから持ち手を外して、
いまからテープ剥がして組み立てますよ！
この瞬間はいつも興奮しますー！

マスキング剥がすときに
ツメのほかに竹串なんかも使ってます

マスキングを剥がしました
よくモデラーさんはマスキング剥がすのって、
「興奮と緊張の瞬間」って感じるらしいんですけど、
僕は、組み立てる瞬間に感じますねー
仮に少しくらいはみ出ていても
修正できますからねー

というか、よく見ると、目の周りに
少しはみ出ているではないかー！（笑）
なのでこれを修正したいと思います
こんなの失敗のうちに入りませんよ！
余裕っすよ！←少し震え声

では、はみ出した場合の対処法です
綿棒にラッカー薄め液をつけてかるく撫でます
クリアーを吹いているので本塗装に影響がありません、
って断言するのも怖いけど、まぁ大丈夫じゃて！（笑）

あと、コンパウンドでもいけます
綿棒にちょっとつけて、こすると塗料が取れます
これ、塗装後からあまり時間が経たないほうが
修正しやすいと思います
「マスキング→塗装→少し乾燥を待ってマスキングテープをはがす」
というのは一連の作業でやるのがいいですね

はい、でけましたー！
んじゃ組みますよ！！はぁはぁ←

じゃーん！
こんな感じにでけましたー！

イスにも座れるぜー！

次は軽く汚しを入れていきます
メッキシルバーネクストで塗装したパーツが
キラキラすぎるので、すこし抑えようかな、と思います
コピックを使ってみましょうか
E39でいってみます

コピックで色を置いてブレンダーで伸ばします
すこしキラキラを抑えることができました

関節部分なんかも汚してみよう
E25を使ってみます

ブレンダーで伸ばして、なじませている最中です
正直、僕は汚し塗装がヘタッピなので、
あんま参考にならないですね、ごめんなさいですー！

と、こんな感じでいろんな箇所に汚しを入れました
あと他に「チッピング」という、
塗装の剥がれ表現とかもあるんですけど、
今回はそこまでの表現は求めてないので、
これくらいにしときます

これで完成でもいいんですけど、
実は今回はヴィネットという台座に乗せる計画で作っていたので、
まだ完成ではありません

ちなみにプラモデルって、
どこで「完成」とするかは個人の自由なんです
組んだだけで完成でもいいし、基本塗装をして完成でもいいです
誰にも文句いわれません
好きなところで止めればいいんですよー！

とはいいつつも、どこで完成にするかって、
意外と難しいんですよね（笑）
特に汚し塗装は、どこで完成にしていいか
わからない部分がありますねー
まぁ、またそれが楽しい部分でも
あったりするんですけどね

次回はヴィネットの制作に行きますよ！

【次の記事】

【プラモデル初心者向け】台座（ヴィネット・ビネット）の自作について

2013.10.12

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今回はウォッシングについて
実践していきます！

塗料を使う順番について

まず先に知っておいて
欲しいことがあります
塗料を塗布するには順番がある、ってコトです

1. ラッカー塗料
2. アクリル塗料
3. エナメル塗料

この順番が良いとされています
これ、覚えておきましょう！

大雑把にいうと、
それぞれの塗料で行うことは

1. ラッカー塗料で基本塗装を行い、
2. アクリル塗料で細部の塗装を行い、
3. エナメル塗料で汚しを行う、

という順番です

ラッカー塗装の上にエナメル塗料を塗っても、
ラッカーにはなんの影響もないので、
気にせずガシガシ塗ることができるんです
でも、エナメル塗装の上からラッカー塗料を塗ると
ラッカーが溶けるので、これは順番が違う、
やってはいけない、ということになってます

ただし、これは教科書的な内容でして
実際は、割とそんなの気にしなくて良かったりもします
ウェザリングの時、エナメルの上から
アクリルにいくことなんて日常的ですし、
そこからラッカーを塗ったって別にいいんです
塗った後にペーパーかけてもいいんですよ
これは横山宏先生の「Ma.K.モデリングブック」で学んだ
技術、というより、模型に対する根本的なアプローチです

僕は、この「好きに楽しんだらいいじゃない、遊びなんだから」
という先生の姿勢に、ほんとに目からウロコでした
枠にとらわれずに「楽しむ」ことが
一番重要なことなんだ、って度々思い出してます

ということでウォッシングに話を戻しますね（笑）
ウォッシングは基本的にエナメル塗料で行います
ラッカーで行った塗装に影響を与えることがないし、
またやり直しが何度でも効くからです
（※ただアクリル塗料で行うこともあります）

ウォッシングのやり方

今回、エナメル塗料の希釈はエナメル専用溶剤ではなく
100均で買ったジッポーオイルを使ってみます
これはバンダイの川口名人が紹介されていた方法で、
「揮発性が高いので使いやすい」とのことです
ちなみにコンビニで売っている値段が高いものは成分が違うらしいです
ラベルを見て「内容物：石油精製ナフサ」なら大丈夫です！
火気厳禁なので気をつけてくださいー！！

100均で買った梅皿にフラットブラックとレッドブラウンを出しました
調色スティックで塗料をかき混ぜて、
調色スティックについた分で十分です
あと万年塗料皿にジッポーオイルを出しておきます
ちょっと傾けているのがポイントで、
このほうが使いやすいです

筆で塗料をテキトーにまぜて、
ジッポーオイルの方に混ぜてみます
希釈率はテキトーです
シンナー7：塗料3くらいかしら？
どんどん揮発していくので、眼で見て判断します

このパーツに、、、

うぇーい！ってテキトーに塗っていきました
薄めの塗料でバシャバシャいくんで、
ウォッシングっていうんですね

これは、あとで拭き取ることを前提で行ってます
ふき取らないで薄く色を重ねていくのは
フィルターをかけるという意味で
フィルタリングと呼ばれます
って、僕がこう認識してるだけなんで、
定義が違ってたらごめんなさい。。。

エナメル塗料とジッポーオイルは流動性っていうの？
流れていく力とか、しみこんでいく力が強くて、
スミイレに持って来いなんですけど、
この力が逆にパーツを破損させる要因にもなるので、
こういう力のかかるパーツは、少し慎重にいきます
バラせるパーツがあるなら、バラした方が無難です

あんまバシャバシャやってると、
パラりとパーツが破損することがあります
注意しましょう！
あとABS素材は特に注意です、というか止めた方がいいかもです
以前、マスターグレードの内部フレームをラッカー薄め液で
バシャバシャやったらボロボロになりました。。。
ラッカーなら大丈夫かなー？とか思ってたんですが
甘かったです。。。

次はふき取りです
別の万年塗料皿にジッポーオイルを出して、
ふき取り用のキムワイプを用意します

これでポンポンとエナメル塗料をふき取っていきます
擦るようにふき取ると
エナメルが全部ふき取られちゃうんで、
今回はポンポンですよ、ポンポンうぇーい♪（うるさい）

まぁこんな感じですかね？
汚れの表現をおこなったわけですね
同時にスミイレも行っています

小さいパーツなんかは
キッチンペーパーの上で行うとやりやすいです
キムワイプにジッポーオイルがつきすぎると
ウォッシングが全部はがれちゃうかもしれないので、
キッチンペーパーでポンポンして
少し吸い取らせとくと、やりやすいですよー！

ということでウォッシングが終わりましたー！
何度でもやり直しができますから、
気に入るまでトライ＆エラー＆サクセスです！

クリアー（艶消しクリアー）でセーブ

ウォッシングが終わったら、
ここでツヤ消しクリアーを再度吹きます
これは二回目のクリアーですね
基本塗装が終わった後に一回目の
ツヤ消しクリアーを吹きましたよね？

あれはウォッシングのエナメル塗料を
「ランダムにパーツ上に残そう」
という意図があって行ったんです
ツヤツヤのクリアーだと、ツルツルして
模様をランダムに残すのがちょっと難しくなります

ここで吹くクリアーは
ゲームでいうところの SAVE機能のようなものです
ここでクリアーを吹いておけば、
そこまでの作業に影響が出なくなります
僕の場合、クリアーってツヤのコントロールよりも
セーブとして使うことの方が多いかもです

はい、ウォッシングが完了しましたー
ホントは細部の塗装が先なんですけど
まぁいいか（笑）

次はマスキングして細部の塗装にいきますね！

【次の記事】

【プラモデル塗装】マスキング塗装のやり方とコツについて

2013.10.11

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今回は本塗装を行います！
で、今回はグラデーション塗装っていうのを
行ってみたいと思ってます
まずは塗料の準備をしませう！！

調色して塗料を準備！

取扱説明書の配分を参照しながらカラーを用意しました
ダークアース、カーキ、ブラック、ホワイトです
なんかクレオスとガイアノーツの塗料が混ざってますが
気にせんでよかとよー！
同じラッカーですから混ぜても問題ないっす！

下地の色と上塗りの色を調色しました
下地は影になる部分なので、明度を低めにして
上塗りは明度を高めにしました
紙の上に塗料を置いて色味をチェック！
まぁこんなもんでいいかなぁ？
これ、塗ってみないとわかんないんですよねー

希釈については塗料1：シンナー2でやってます
シンナーはエアブラシ用を使ってくださいね
僕はガイアノーツのT-06h ブラシマスター (特大)を使ってます
ちなみに紙コップとかで調色する方もいらっしゃるようですが
僕は貧乏性なので、余った塗料を捨てられないんです（笑）
なのでタミヤのスペアボトルを箱買いして
10本以上ストックしてます
それに入れて調色と希釈を同時に行ってます

タミヤのスペアボトルは計量目盛りがついているのでオススメ！
キッチンスケールがなくても希釈が行いやすいですよ
ここで使っているのは「アクリル塗料用」ってやつです
中に入っているのはラッカー塗料ですけどね（笑）

大きいボトルはサフとかクリアーとか、よく使う塗料用にしてます
あと、調色スティックは
既製品を購入することをオススメします！
前はケチケチして竹串でやっていたんですが、
使い勝手が悪くてストレスになったんで、
ちゃんとした調色スティックを買いました
僕は今4本持ってます
2本だと2つ以上の塗料を混ぜる場合に足りないんですよね

サーフェイサーのあとは軽くナデナデ

ここで取り出したのはクレオスの「Mr.研ぎ出しクロス」
小さく切ってマジックで番号を書いてありますが
1000番、2000番、3000番がセットになってます
サーフェイサーを吹いた後に
これで軽くパーツをなでると、
表面がしっとりスベスベなお肌になりますｗ
軽いホコリもとれるのでオススメです
2000番を使ってみましょう

ごしごし擦らずに、かるく撫でる感じで使います
といっても写真のは軽すぎです（笑）
片手がふさがっているので写真がうまく撮れないんだよ！
実際は指の腹をつかって撫でます

ではグラデーション塗装していきます

では、まずは塗料を試し吹きです
塗装ブースの横に半紙を常備してるんで、
それに向かって吹いてます
ここで

1. 塗料の濃度
2. エア圧と塗料の噴出量
3. パーツとの距離

を確認するわけです
エアブラシの塗装というのは
たぶん、この3つで決まりますね
これについては習うより慣れろって感じなんですが
書籍「カンペキ塗装ガイド3　エアブラシ完全攻略」が
詳しく解説されているので
一回読むと理屈がつかみやすいと思います

「カンペキ塗装ガイド 3 エアブラシ完全攻略」の内容をレビュー！

これは一回目の塗装ですね
完全に発色してませんが、
一回目はこんなもんでいいでしょう
次のパーツに移っていきます

こんな感じでフチの部分から
塗っていくといいそうです
フチの部分は塗料がノリづらいので、
先に吹いておくんですね
こういうのも「カンペキ塗装ガイド3　エアブラシ完全攻略」に書いてあります

これは二回目の塗装ですね
パーツを一周したので、そのまま二周目に突入してます
そのころには一周目のパーツは乾いてますからね

これは三回目の塗装ですね
仕上げに三回目を吹きました
なんか写真じゃ二回目と変わってないですね（泣）

下地塗装が終わったんで、
一回カップの中身をツールウォッシュで
洗浄しておきます
次も似たような色で吹くので、ザッとでいいですよー！

洗浄に使用したツールウォッシュは
空き瓶に吹いておきます
塗装ブースにブーブー吹くのはもったいないですね（笑）
実はこれ、あとで再利用できますよ！
その方法は別の記事で紹介しますね

次は上塗りの塗装です
こんな風に調色スティックを使って
カップに塗料をいれてるんだよ、というイメージ写真です
え？ビンのフタが空いてない！？
片手じゃ写真が撮れないんだよ！（笑）

試し吹きしたら塗料がビシャッと吹き出しました
そのままパーツに吹いてたら
面倒なことになってたぜー！
こんなことも試し吹きを行えば
防ぐことができますね！テヘペロ！←

今回はグラデーション塗装にしたいので、
上塗り塗装は、下地を完全に隠さずに塗ります
面のフチは残す感じです

ハンドピースのニードルは
下塗りの時より絞って吹いてます
塗料の噴出量を抑えている、という意味です
こんな感じでハンドピースの調整は
その時その時によって少し変えます
ちなみにスカートの部分はまだ塗ってません
では次の写真を見てください

スカートの部分を上塗りしました
どんなもんですかね？
フチが残っているように吹きました
これがグラデーション塗装です！
なんて、紹介できるほどの腕前じゃないんですけどね（爆）

もう一枚
これ、面の中心に上塗りを塗装した写真です
色が違うの分かりますよね？
ここから周囲に広げていきます

面のフチは残しつつ、全体に拡げました
こんな感じで面ごとに塗っていくので
グラデーション塗装は手間がちょいとかかりますが
立体感とか存在感が強調されますね
自分の目指す仕上がりを目指そーう！

余ったのでビンに塗料を戻しました
足りなくなったらめんどくさいので、
余るほうがいいんです
ところで紙コップで調色してる人は、
これ捨ててるんですよね？？
貧乏性なので僕にはできませんー（笑）
それに取っておけば、次に使えることもありますからね！
（といいつつ一度も使わないままになってるビンが大量に・・・）

上塗りが終わったので、
キムワイプでカップの中を拭きます
ティッシュで行うと繊維が残ることがあるんで
キムワイプがオススメですよ！

今日はそのままクリアーを吹いちゃいましょう
外は雨模様だけど、まぁ大丈夫だろう
（雨の日にクリアーを塗装するとカブるらしんですが、
幸いなことに、僕はまだなったことがないです）

今回はツヤ消しを吹いてみます
クレオスの189番フラットベース（なめらか）を使用してみます
ガッツリ艶消しにはしたくない場合、
この189番の（なめらか）が気に入ってます

希釈はフラットベース0.3、クリアー0.7、シンナー2.0でやってます
このフラットベースは「添加剤」なのでクリアーを混ぜないと
つや消しの成分である炭酸カルシウムが多分、定着しないです

あと、ツヤ消しクリアーは
さっきまでとは吹き方を変えて
ニードルは解放気味にして、
つまり塗料の噴出量を多くして
遠目からフワーと包む感じで塗装してます

おわりましたーおつですー！
次はマスキングして細部の塗装とウォッシングに移っていきますよ！

【次の記事】

【プラモデル塗装】ウォッシングのやり方について

2013.10.10

The post 【プラモデル塗装】グラデーション塗装のやり方について first appeared on プラモデル初心者NAVI.

【プラモデル塗装】つまりサーフェイサーって何？おすすめなの？おすすめじゃないの？

2013.10.07

何は無くとも、まず洗浄

では、まず始めにパーツの洗浄をします
僕は最初の頃はキットを箱から取り出したら
「まずは禊じゃ、禊の儀式を始めるぞ、
こうすれば精神統一されて、いい作品になるはずじゃて！」
とか思ってランナー状態でジャブジャブ洗ってたんですが、
そのあとペーパーをかけるので、まったく意味がないことに
三体目くらいで気づきました（おそいよ）

パーツの洗浄は、ペーパーかけたあとに行いますよ
でね、ペーパーかけたあとに
風呂場で洗面器の中で歯ブラシで
ゴシゴシやってたんですけど、
これかなり面倒くさい、というか疲れる
パーツを無くしそうになって
困ったこともあります

それに、キレイに洗ったと思っても、
乾燥してよくパーツを見てみると
やっぱりカスが残っていることが、よくありました
そりゃよくありました

パーツの洗浄って、
僕にとってかなりのストレスになりました

僕はストレスを感じるのはイヤなんです
どんな工程も、できるだけ楽しんでやりたいんです
プラモデルを始めたころは、
「お金をできるだけ節約しよう、いつまで続けるかわからんし」
とお金をかけないような意識だったんですけど
考え方が途中で変わりました
多少投資することで、
そのストレスが解消されるのであれば、
それは必要経費だ、ストレスフリーをお金で買うのだ！
という意識になり、試してみたい道具とか工具とかあったら、
欲しくてたまらなくなり、
実際に自分で試してみたくなったんです

で、買いました「超音波洗浄機」！！！
検討した結果、
僕は洗浄槽が取り外せるタイプのものにしました
「TOSHIBA 超音波洗浄器 MyFresh TKS-210」というやつです

※今はサンワダイレクト 超音波洗浄機 分離式 ＜給水簡単＞という商品に変更しています

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結果、これが大正解！！！
パーツ洗浄がめっちゃラクになりました！
最初に歯ブラシでカスとか取り除いて
食器用洗剤を数適垂らしてスイッチオンすると
3分くらいでキレイになります！
もうこれは手放せん！！素晴らしい！
あのめんどくさい苦労から解放されたので、
気分よかったですよー！

ということで洗浄中ｗ
パーツが浮きますね

なので付属のカゴでフタします
ちゃんと沈んでなさい！！

洗浄してる間に梨を向いて食べましたｗｗｗ
べつに超音波洗浄器のセールスマンじゃないけど、
これがなかったら、こんな優雅なこと（優雅？）はできませんよ！？
ちなみにパーツの下に敷いているのはキッチンペーパーです
キッチンペーパーは、意外と穴場なオススメの一品！
ティッシュと違って繊維が出にくいですよ！

乾燥したらサーフェイサーを吹きますよ

乾いたみたいなので、サフを吹きましょう
パーツは持ち手で保持します
持ち手の台は100均で買った猫の爪とぎです

ここでポイントです
エアブラシで塗料を吹く前に、
少しだけツールウォッシュを入れて吹きます
たまに詰まっていることがあるんです
僕はいきなり塗料を入れて
「うわー吹けねー、いっかい塗料をカップから出して掃除せんとー！」
なんて泣きを見たことが数回（1回で気づけよ）ありました。。。

ちなみにツールウォッシュは、
塗料をめちゃ強力に溶かすシンナーです
これで塗料を希釈してキットに吹いたら溶けるんで、
間違えちゃダメですよ？
でも、ワザとやってみるのも楽しそうですね
と思ってやってみたんですけど、あんまり溶けなかったですね
面白い表現ができるかと思ったので残念です（笑）
と脱線しましたけど、まぁとにかく掃除専用アイテムです

これは僕の方法なんですが、
ツールウォッシュを吹くとき、
もったいないのでブースに向かっては吹きません
捨てるのがもったいないので、空き瓶に吹きます
専用のポットも販売されてるんですが、
いまのところ僕には必要ないです
そしてこのツールウォッシュは、ナント、
ろ過すると再利用できるんです！
その方法については別の記事でご紹介しますね

【プラモデル塗装】ツールウォッシュ（ツールクリーナー）を再利用できる使い方

2013.10.15

僕がよく使うサーフェイサーは
ガイアノーツの「GS-01 サーフェイサーエヴォ」です
クレオスのサーフェイサーも持ってますが、
ガイアノーツのサーフェイサーエヴォは
クレオスのサーフェイサーより隠ぺい力が強い気がします

こういうよく使う塗料は
事前に大きいビンに希釈して保管しておきます
一回一回希釈するのがめんどくさいんです
フタにマスキングテープをはって
マジックでメモしておけばわかりやすいですね

希釈率はサフ1：シンナー1.8くらいでやってます
1：2だと若干薄いかなーって気がしたし
1：1.5だと今度は濃い気がしたので僕は1：1.8くらいです
でもこれは好みで変えて問題ないです

ちなみに希釈するとき、
僕はクッキングスケールを使ってました
「タニタ デジタルクッキングスケール KD-321 シルバー 」
というやつです

でも、こんな神経質にならなくてもいいですよ（笑）
僕は「正確に1：2に希釈すると、どんな濃さなのか？」
ということを実際に目で確認しないと
気が済まなかっただけなんです

もう大体、塗料の濃度は感覚的にわかったし、
実際に吹いてみて、あとから濃度を調整すれば済む話なので
クッキングスケールは使わなくてもいけます

ちなみに、もし買うなら0.1g単位で量れるものがいいですよ
0.5g単位なんて全然意味ないんで、止めてくださいね
（僕は最初0.5g単位で買って使いもんにならなくて返品交換しましたから。。）

サーフェイサーの吹き方

ではサーフェイサーを吹きます、はい、一回目を吹きました
僕は圧力計を持っていないので、
吹き付けのエア圧を紹介できないです、すみませんー！

いろんな吹き方があると思うんですけど、
僕は一回目は完全に発色させるつもりで吹きません
下地の成型色の茶色が見えますよね？
一回目はこんなもんでいいんです
なんとなく色がついたら、とっとと次のパーツに移ります

専門用語でバインダー効果というんですが、
一回で塗りきろうとするより
一回塗って乾燥させて二回目を塗る方がノリがよくて
時間が短縮できて効率がいいんです

一番最初のパーツを吹いて、次のパーツを吹いて、、、
とやっていくと、一周するときには最初のパーツはもう乾いてるので
二回目をすぐに吹けます
実際にはエアブラシを吹き続けてるんですよ

塗装中でも表面処理とかします

おおーっと！！！
ペーパー処理漏れをはっけーん！！
腰のアーマー？っていうの？ゲート処理できてないー！
なんてことも、サフを吹いたらわかりやすくなります、ぎゃふん
吹いた直後はパーツに触りたくないので
とりあえずほっといて、ほかのパーツを吹きましょう

二回目を吹きました
今度は発色させるつもりで吹きます
側面の合わせ目をみてください、って見えませんね？
合わせ目、ちゃんと消えてますね！いえい！

乾いたみたいなので、さっきのゲート処理に移ります
600番でゲート跡を処理しました
さすがに、ここで再度パーツ洗浄なんてめんどくさいんで、
歯ブラシとかで掃除してオッケーとします

おおっとー！！！
今度は合わせ目処理ができてない箇所をはっけーん！！
これもサフを吹いた効果ですねー！
って、こちとら本サフのつもりだったんだよ！！（笑）
見て見ぬふりをするか、きっちり処理するか、
悩ましい所だ。。。。
なんて思いつつも、すぐに処理できるんで処理しちゃる！

サーフェイサー後に凹みを確認した場合の処理の仕方

まず、合わせ目の凹みを確認したら
ナイフでその凹み穴をぐりぐりします
もう、やっちゃってください！
ここは思い切ってぐりぐりして！
穴を広げるのが補修のポイントです

はい、瞬間接着剤ハイスピードです
合わせ目消しの時は黒い瞬間接着剤を混ぜましたが
今回はそのまま使います
さっきぐりぐり拡げた穴にキッチリ流し込みたいんで
サラサラ粘度がいいんです

ハイスピードを針金ですくって、ぐりぐり穴に置いていきます
僕はミンティアの空きケースにビニールテープを張ったものを
瞬着台座にしてます
なんか年期が入ってきてる（笑）

この瞬着台座に一回、瞬着を置いてから
針金ですくってパーツにおいていきます
瞬着の口から直接パーツに置いちゃダメですよ

ここで硬化スプレー吹きます
瞬着があっという間に固まります
すごいよ、このスプレー！

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せっかく吹いたサフを惜しげもなく
瞬着と一緒に削ります
400番→600番で処理しますよ

もっかいサフ吹いてチェック
よし、消えた！！

ここまで数分で処理してます
これも硬化スプレーのおかげだよ！
ありがとう硬化スプレー！（笑）
ちなみにコンプレッサーのスイッチはオンのままです
サーフェイサーを吹きながら、こんな処理をやってます

はい、サーフェイサーを吹きおわりましたー
おつかれさーんー！
けっこうすぐに乾燥するんで、
このまま本塗装に入ることも多いですね
あとはエアブラシの掃除のやり方について
軽くご紹介しておきますー

サーフェイサーを吹いた後のエアブラシの掃除のやり方

もしカップの中に塗料が入っていたら
塗料ビンの中に戻すか、ふき取るなどします
カップの中はキムワイプで掃除するのがいいですね
ティッシュでやると、次に吹くときに
繊維がパーツにつく可能性があります
「なんでこんなにホコリがパーツにつくんだろ？？？」
と不思議だったことがあるんですけど
キムワイプ使いだしてからは起こらないので、
たぶんティッシュが原因だったんじゃないかと思ってます

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あと綿棒にツールウォッシュをつけて、

カップの中とか掃除します
ニードルは一回抜くこともあります
そのほうが掃除しやすいですね
その時は、ついでにニードルも拭いておきます

ツールウォッシュでうがいします
色がつかなくなったらオーケーです
2、3回のうがいでキレイになりますよ

■動画で解説しました。↓

動画で解説しました。↓

■エアブラシ塗装の開始から片付けまで・Ｌ5コンプレッサーの音・塗装ブースの音

【プラモデル塗装】初心者におすすめのエアブラシと、その準備について

2013.10.05

■プラモデルのエアブラシを掃除する・ハンドピースの分解と組み立て

ツールウォッシュは100均のソース入れに
入れて常備してます
ちなみに白がツールウォッシュ
黄色がエアブラシ用シンナー、
赤が水です（水研ぎと、デカール貼りに使います）
こうして常備しておくと、使い勝手がいいですよ！
では、次は本塗装にいきます！

【次の記事】

【プラモデル塗装】グラデーション塗装のやり方について

2013.10.09

【プラモデル初心者向け】ガンプラをエアブラシ塗装する時のコツ（準備編）

2014.07.31

The post 【プラモデル塗装】サーフェイサーの使い方・吹き方について first appeared on プラモデル初心者NAVI.

はじめに

いやー、いろんなサーフェイサーが発売されてますねー
プラモデルの塗装について調べていくと
必ずサーフェイサーという言葉に出くわします
聞きなれない、馴染みの無い言葉なので
「それって何？」
ということなりますよね？

さらに「サーフェイサーとは何か？」ということが
ある程度分かってくると
「で、それって結局、必要なの？？それとも必要ないの？？」
という疑問が出てくるんですよ

僕は初心者の頃に、いろいろ調べてて、
サーフェイサーについては
「いろんな人が、いろんな意見を持ってるんだなぁ」
と思いました
要は、サーフェイサーの扱い方は
その人の制作スタイルによって変わるんだな、
と理解したんです

だから、その人にとっての正解はあるけど、
他に人にとって、それが正解かどうかは、また別、
ということです

いまからサーフェイサーの特徴についてご紹介しますけど
やはりそれは僕にとっての正解でしかないので
皆さんは皆さんの正解を見つけてくださいね、って感じなんです
まぁでもね、あんまり難しく考えずに、
サフなんてね、
「吹きたきゃ吹けばいいんだよ！」
というのが一番の回答のような気もします（笑）
まぁ、ちょっとサーフェイサーについてご紹介してみますよー！

サーフェイサーって何？？

サーフェイサーとはラッカーパテのようなものです
要は溶きパテです
それを溶剤で希釈してエアーで塗装することを
「サフ吹き」って呼んでます

アッサリしてますが、本当にこれだけの話なので、
あんまり難しく考えなくていいですよ

サーフェイサーのメリットって何？

サーフェイサーを利用するメリットは次の4点です（たぶん）

1. 600番（800番）のペーパーのキズを消す
2. 成型色をリセットする
3. キズを発見しやすくする
4. 次に塗る塗料のノリをよくする

デメリットは

• モールドが埋まる可能性がある
• 塗装作業にサフを吹くという工程が増える

という感じでしょうか？
では、それぞれ解説してみます

■メリットその1　600番（800番）のペーパーのキズを消す

サーフェイサーを吹くと600番のペーパー跡は
あんまり目立たなくなります
400番のペーパー跡を消すのは、さすがにキビシイ、って感じです
800番のキズは、ほぼ完全に消えます

つまり、表面処理を800番以上行うなら
ペーパーのキズを消す目的でサーフェイサーを吹くことは、
あんまり意味がないと言えます
この発想は書籍「カンペキ塗装ガイド3」で知りまして、
なるほどーと感心した部分です

僕は、表面処理は大抵400→600で終わります
800番はサーフェイサーを吹くから飛ばしてます
だって、同じパーツに三回もペーパーかけると、めんどくさいんです（笑）
そう感じてしまう性格なので、
800番の代わり、という意味合いで
サーフェイサーを吹くことが多いです

ちなみにこのガンダムver3.0は
400番→600番で処理を終えてサーフェイサーを吹いてます
800番は使ってませんが、どう見ますか？
あなたが見て表面の粗さが気になるなら
「800番以上→サーフェイサー」があなたにとっては正解、
ということなんじゃないでしょうか？
もしくは1000番以上をかけてサフレスでいくか、ですね
僕は今の時点ではこれでいいと思ってます

■メリットその2　成型色をリセットする

ガンプラはパーツごとに設定色で成型されてます
だから無塗装でも楽しめるわけですが、
配色を変えたい場合が出てきますよね？

たとえばガンダムでいうと、基本色は
胸のパーツは青じゃん？
腰のパーツは赤じゃん？
これを両方とも黄色で塗装したいとするじゃん？

その場合、黄色を成型色の上にそのまま吹いたら、
間違いなく、それぞれのパーツは別の色になります
同じ塗料を用いたのに、同じ色には見えない、
という結果になっちゃうんですね
なぜなら下地色が違うから、です

塗料は下地の影響を必ずと言っていいほど受けるんですね
といいつつも、黒とかグレーはあんまり関係ないですね
なぜなら隠ぺい力が強いからです

サーフェイサーは基本、グレーなので隠ぺい力が強い
だから成型色をリセットできる
だから、色のばらつきを防ぐことができるわけです
もう一度、上の写真のガンダムの
それぞれの黒のパーツの色を見てみてください
同じ色に見えますよね？
（あ、ごめん、黒色は明度を変えた2色で塗装してあるんだった。。。）
ご存じでしょうが、塗装する前の（成型色の）配色はこうですからね

この２枚のガンダムは
塗装後、塗装前というだけで、同じキットですからね？

こんな感じに大幅にカラーアレンジを加える場合は
いったん成型色をリセットしたほうが、
後の塗装がやりやすいです
それから自分の頭の中でも気持ちの上でも
切り替えやすい、という副次効果もありますね

■メリットその3　キズを発見しやすくする

これはよくあるんですー（笑）
しっかりキズを消したつもりでも、
サーフェイサーを吹くと、いろいろ発見できるんですね
この目的のためだけにサーフェイサーを吹くことを
「捨てサフ」とか言いますね
僕はこの言葉、結構好きです
「だいじょ－ぶ、だってこれ捨てサフだしー」
みたいに、なんか気がラクになるんです（笑）

■メリットその4　次に塗る塗料のノリをよくする

たとえばの話、
「黒の成型色を白色にしよう！」と思ったら
サーフェイサーを吹いたほうがラクです
大げさに言えば

・黒→白→白→白→白（になったかなぁ？？）
・黒→サフ→白になった！

みたいな感じですかね？
少ない回数で目的の発色が得られる、ということです

これはプラと塗料の間にサフという結合剤が入ることで
塗料の食いつきがよくなるからだそうです
これは「カンペキ塗装ガイドDX」で知ったのですが専門用語で「バインダー効果」といいます

あとですね、たとえば同じような色を成型色に吹いても
色の変化があまりないから達成感がないんですよねー
だから吹いていて面白くないんですよね
色がちゃんと変わったほうが楽しいのでサフを吹く、
という、やや自虐的な意味合いも
僕の場合は含まれているような気もします（笑）

サーフェイサーを吹かない場合って？

以上の理由から、僕はよくサーフェイサーを吹きます
でも、サーフェイサーを吹かない時もあります
たとえば2、3、が目的なら、
サーフェイサーじゃなくてもいいんです
単純にグレーの塗料でも、同じ効果は得られるんですね
ガンプラ王初代の鋭之助（初代）日野さんは
書籍「プラモ工作大全（実践作業編）」で
そのことを述べられています

あと感覚的なことかもしれないですけど、
サーフェイサーを吹くと塗膜がその分厚くなり、
その厚みがシャープさに欠ける印象を生むことがある気がします
この「気がする」というのが結構、重要で、
目で見ても分からないかもしれないけど、
「なんかそんな気がする」
という感覚を大事にすることは、作品の完成度につながる
「ような気が」します（笑）

だからシャープに見せたい場合とか、
サフを吹かないことがあります

たとえばこのキュベレイはサーフェイサーを吹いてません
そのかわり600番→800番→1000番で処理しています
もしサーフェイサーを吹いていたら、ほんの少しだけ、
野暮ったい印象になってたんじゃないか？？とか思います
気のせいかもしれませんけどね

あと、念のために言っておきますが
全身をパテで鋳造（ちゅうぞう）表現する場合とかに
サフなんて吹きませんからね？
そんな意味のないこと、するわけないだろー！（笑）

サーフェイサーの希釈率について

サーフェイサーには缶スプレーとエアブラシ用があります
缶スプレーはすぐに吹けるのでお手軽なんですが
慣れていないと誤って大量に吹き付けてしまう恐れがあります
エアブラシなら、その危険性は低いです

僕はエアブラシで良く吹きますね
僕の持ってるハンドピースの口径は0.3ミリなんですけど
これで問題なく吹けています
サーフェイサーの希釈については一概に言えないけど
サーフェイサー1：シンナー1.8
くらいの割合で僕はやってます
塗料の基本の希釈率は

塗料1：シンナー2

と言われていることが多いんですが
それより気持ち濃い感じで希釈してます
でも1：3くらいで塗装している方もいらっしゃるので
これは自分のスタイルを見つけていく部分だと思います

■動画で解説しました↓

■プラモデルのエアブラシ塗装用の塗料の希釈の解説

では次は、実際に吹いていきますよ！

【次の記事】

【プラモデル塗装】サーフェイサーの使い方・吹き方について

2013.10.08

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