【プラモデル塗装】AKインタラクティブの塗料のサビ色はこれ！錆の表現＆ヘアスプレー技法のやり方

2016.10.11

あ、ところどころですね、僕の思いつきのアレンジも
加えながらやってるんですよ
でね、するとお察しの通り
「いらんことやって失敗したー」
みたいな感じになっている今日このごろなんですが皆様はいかが（以下略）

ふたたびチッピング技法を行いますよ

では、前回からの続きです
識別帯を入れてみようと思いマスキングしました
マスキングが雑ですなーｗ
でもこれで大丈夫なのだ
ここにもチッピング表現を行ってみます
今度は気分を変えて「Mr.シリコーンバリアー」を
筆で塗りました

次に、アクリル（ファレホ）を吹きました
そういえば前回の記事で
「水道水は吹きづらいから、こんど精製水を買おう」
とか言ってたんですが
よく考えたらファレホのシンナーを持ってるのを忘れてました　←痴呆
で、使ってみると、
「やはり正規の商品は違いますなぁ」　←知った風な口調で
って感じでした
いや、なんかほんと吹きやすかったですよ

あと、顔の部分も
マスキングして塗りました
ここはテープだとメンドクサイので
サークルカッターとノギスを使いました
一発でいけましたよー　←なぜウソをつくのか

で、ヘアスプレー技法と同じように
「塗料が乾いたら水で湿らせて剥がす」
という手順を行ったんですが、
どうもMr.シリコーンバリアーとファレホの組み合わせだと
塗膜がデカールのようなシール状態（！）になりました
写真ではちょっとわかりづらいけど
右側の方を、よく見ると確認できます
これは初めての経験で
「あれ？こんな風になるんだー！？」
って驚きましたよー
これは何かに応用できそうな気がするよ？
まあ、とりあえずチッピング目的なら
水は無い方がやりやすいと思います

次に、フィルタリングに備えて
クリアーを吹きました
ここは「ツヤ消し」がいいです
にしても、剥がし方が雑だのう・・・　←いいわけ

海外の錆（サビ）塗装の筆のテクニック「フィルタリング」

次にフィルタリングですね
ターペンタインと油絵の具を使ってみます

スペインのカリスマモデラーであり
AKインタラクティブの創始者である
ミゲル・ヒメネスさんの著書「FAQ2」によると
この場合の希釈率は
「塗料10％：シンナー90％」
くらいが良いとのことです
また、溶剤はターペンタインがいいそうです

ペトロールとターペンタインの性能の違い

ここで、ちょっと蛇足ですが
油彩の溶剤について書いておきますね
油彩の溶き油は、模型用のそれとくらべると
遥かに多くの種類がありまして
大別すると

• 揮発性油（ペトロール・ターペンタインなど）
• 乾性油（リンシードオイル・ポピーオイルなど）
• ワニス（ダンマルワニス・パンドルなど）

とあるんですが
ホルベイン「絵具の辞典」によると、
ペトロールとターペンタインの性能の違いは
蒸発率と溶解力だそうで
ターペンタインはペトロールの1.7倍の溶解力があり
蒸発率も、ターペンタインの方が倍くらい早いとのことです
だからミグさん的には
ターペンタインがオススメなんですかねー

と、覚えたてのウンチクをたれたところで
フィルタリングですね
たぶん、これぐらい薄くていいと思うの
薄くても、つや消しクリアーを吹いているから
色が入っていくんですねー
ミゲル・ヒメネスさんは
「表面はマットがベスト、全体を素早く均一に塗る」
と言ってます

で、これはちょっと蛇足なんですが
何回か塗り重ねると濃くなりすぎちゃって
筆で拭き取っていたら
面白い模様ができました
拭き取ることもできるんですが
せっかくの贈り物？なので残しておきますねー
って、まぁこれはどうでもいいですね、すいません

次に、ピンウォッシュなどを行うので
クリアーを吹いておきます
ここは「ツヤあり」です
こうやってツヤあり、つや消しを
使い分けてるんですねー

海外の錆（サビ）塗装の筆のテクニック「ピンウォッシュ」

次にピンウォッシュの塗料を用意します
油彩＆ターペンタインという組み合わせは
先程のフィルタリングと同じなんですが
塗料の濃度が違うんですよ

ミゲル・ヒメネスさんによると、この場合は
「塗料25～35％：溶剤75％～65％」
くらいが良いとのことです

ちなみに濃度の調整なんですが
パレットに油彩、絵皿にターペンタイン、
をそれぞれ出しておいて
少しづつ筆で溶いていく方法が
やりやすいと思いました

また、パレットは木材にクッキングペーパーを
止めたものを使ってるんですけど
余分な油分を吸い取って
乾燥時間が早まる（と思う）ので
ペーパーパレットよりも、いいのではないかしら？
あ、海外の人はダンボールとかも使ってるみたいですー

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んで、ピンウォッシュです
まぁスミイレですね
あと同時に、サビのエッジの部分に
色を置いていっています
その場合は、ちょっと濃度を濃くしています

んで、乾燥時間をとって（確か15分から30分くらいを推奨されていた気がする）
キレイな筆に持ち替えて
余分な部分をブレンドするように
拭き取るように、なじませていきます
ミゲル・ヒメネスさんによると
光沢表面が重要で、除去には筆が良い、布はオススメしない、
ってことだそうです

錆（サビ）のテクスチャーを入れます

次にサビにテクスチャーを入れてみます
マットメディウムとピグメントを混ぜました
これを筆で塗ってみたんですが
ちょっと思うように
コントロールできなかった感がありましして・・・

途中でアクリルに、テクスチャー剤として
画材屋さんで購入した「軽石」を混ぜて
スポンジによるタッピングに切り替えました
絵皿にラップを敷いておくのは
AFVモデラー吉岡和哉さんのアイデアをマネっこしました
片付けが1秒ですむので超ラクです！
もう天才ですな！！
あ、軽石は気分で選択しただけで、別に他のものでも、
例えば石膏でも、石灰でも、ベビーパウダーでも
ぜんぜん代用可能だと思います（たぶん）

で、こういう感じに入れました
んー、ちょっとやりすぎたかも・・・

次に、これもピンウォッシュです
今度は気分で「タミヤのスミ入れ塗料（ダークブラウン）」を使いました
ビンに付属の筆はやりづらいので別の筆でやってます
海外の作例を見ていると、
こんな感じで同じ技法で
何度も違う色を重ねていくことをやってますねー
ちょっと無責任に言うけど、
どうも3色（3回）というのが
基準になってそうな気がするんですよね
3という数字がポイントかもしれない

で、同じように拭き取っていきます
筆の他に化粧用のチップもオススメだそうです

退色表現など

次に、日本では「退色表現」と言われている
油絵の具を使った技法を行います
いろんな色をチョンチョンと乗せて・・・

ターペンタインで伸ばしていきます
色によってホコリっぽい表現っていうか、
霞んだ感じになるっていうか、
なんかそんな感じになります
なんか、あいまいな言い方ですまんｗ

次に、サビの色に幅を持たせる感じで
ハルレッドで調子を入れました
なんか最近、ようやく、少しだけなんですが
絵画でよく使われる
「調子を入れる」という言葉の意味が
分かってきました・・・いや、気がします

海外の錆（サビ）塗装の筆のテクニック「ストリーキング」

次に、ストリーキングです
サビがたれてきた様子を筆で描いていきます
ミゲル・ヒメネスさんによると
この場合の希釈率は
「塗料60％：溶剤40％」
とのことです

筆を変えて、ターペンタインで湿らせた筆で
エッジをなぞっていったり
上から下に伸ばすように拭き取ったりします

次に、オイルっぽい表現をします
乾性油（ペンチングオイル）を
少し揮発性油（ターペンタイン）で薄めて
ピグメントで色とテクスチャーを足してみます

ここ何ていうの？シリンダーっていうの？
なんかそれっぽいところとか、
オイルが垂れてきそうなところに塗りました
油を使ってるんで、本物のオイル表現ですね

次にグラファイト・ペンシルで
サビのテクスチャーを少し強調させました
グラファイト・ペンシルは芯が柔らかくて濃いもの（3Bから6B）くらいがいいかもです

これで今回は終わりとします
んー、なんかいろいろ複雑に
やってるように見えるかもですが
だとするならば、それは僕の記事の編集が悪いだけで
難しいことはなんもないですー
道具さえあれば誰でも「簡単」にできる内容ですよね

ただ、簡単とは言ったものの、
色の選択、色の置き方、筆の使い方・・・
そういった部分は、
センスというか経験というか同じ手法をとっても
劣化コピーになっちゃうですよー
パット見は、それっぽくマネッこできても
当然ですけどクオリティーは簡単にはマネできないっすー
とにかく塗る回数をどんどん増やしていくのが
大切だなーって思うです

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【プラモデル塗装】「Zライト」＆「色評価用蛍光灯」がヤバイ！！

2016.09.24

僕は、自分でも何故なのか分かんないですけど
色を見るのが好きで、お店でも塗料のビンとかを
「ただ見てるだけ」という行為が、
なんか好きで楽しくてですねー
って、まぁそんなことは、どうでもいいですな　←いつもの定型文

で、最近、「覚えた単語を1秒で忘れることができる程度の能力」
の持ち主である僕が　←バカの文章
海外の模型本をよく眺めてるんですけど
その中にいろんなテクニックが載っていて
今回はそれをいろいろ試しながら
リペイントしてみたいと思いますー！

まずは下準備

では、スタートしていきますー
これは僕が筆塗りを始めて割と最初の頃に塗った
マシーネン・クリーガーの「ルナガンス」っていうメカです
今の目で見ると、ちょっと物足りなく感じますなー
なので容赦なく塗り替えます！
めんどーなので塗料を剥がすなんてしませんよ(笑)、するもんか！　←

ではまず、オキサイトレッドで塗りつぶしました
とりあえずラッカー塗料を使いましたけど
この選択自体に深い意味はないです
アクリル塗料でも全然オッケーですね
それよりも使っている「色」の方が重要なんですよね
もっと暗い色の方がいいかもしれないし、
もっと明るい色の方がいいかもしれないです
下地の色と上に乗せる色の組み合わせで
「仕上がりが全然変わってくる」という当たり前の事実を
僕は最近、再認識しているところですよ　←実用するのはてんで無理

次にブラックを混ぜて
影やエッジ付近、ディテール付近に
色を入れていきました

AKインタラクティブの錆色カラーセットを手に入れましたよ！

ここで新アイテムを投入しますー
AKインタラクティブの錆色カラーセットですー！
海外の模型本に頻繁に出てくるので
どうしても「その色を見」たくなったんです
はたしてプロの選んだ色は、どんな色なんだろうか？？？
ちなみにパッケージにも色が印刷されてるじゃないですか？
これ全然違うんで、まーったく参考にならんとです！！
なんの陰謀だよ！ふざけるな！　←無駄に荒ぶってみた

AKインタラクティブの塗料のサビ色はこれ！

さあ、ここで大サーヴィス！！
これがプロの選んだ錆色のセットはこれだ！
[RUST EFFECT COLORS]です！
とくとご覧あーれー！

「AK706　LIRHG RUST」　「AK707　MEDIUM RUST」
「AK708　DARK RUST」　「AK709　OLD RUST」
「AK710　SHADOW RUST」　「AK711　CHIPPING COLOR」

お使いのモニターによって
再現度は変わると思いますが
色評価用蛍光灯で撮影しているので
ほぼ現物を見た通りの色で
撮影できておりますよ！
（小さい円の色はファレホの似たような色で、気にしないで）

AKインタラクティブの塗料はアクリルなんですけど
別にこの錆色セットを購入しなくても
この写真の色を参考にラッカーで調色すれば
プロの選んだ錆色が手にできますよー！
どう？僕、偉いでしょー？　←恩着せがましい文章

僕は最初コレを見て驚いたんですけど
例えば一番明るい「AK706　LIRHG RUST」とか
「ただの肌色じゃん？これ錆色なの？」
とか思ったし、下の段の2色とか
ほとんど区別つかないくらい近い色なので
「これいる？」とか思ったんですけど
少し使っていくうちに「ああ、そういうことか」
って分かってきたことも、ちょっとありました
それについてはあとで言いますー

ではサビ塗装をしていきます

ではまず「AK708　DARK RUST」で
影の部分を完全に隠蔽させないように
エアブラシで塗りました
ちなみに希釈は水でいけますが
どうも専用のシンナーを使ったほうがいいのかなあ？
水道水だと、なんとなーく少し吹きづらい印象がありました
そういや「精製水」を使うといい、って話を聞きますね
うん、これは今度、薬局で買おう、っていま思ったです

次に「AK706　LIRHG RUST」で
ハイライトとなんとなく縦線を塗りました
最初は「なんか肌色じゃん？」と思った
この「LIRHG RUST」なんですが
下地の色に重なることで
いい感じの色に見えちゃいますねー
さすがミグさんですなー　←知ったような口調
あ、ミグさんというのはミゲル・ヒメネスという
スペインのカリスマモデラーです
すごい人なんですが
まぁその話はまた今度にします

次に、先の塗装でちょっとシャドウ部分が
薄まってしまった感があったので
油絵の具をつかってシャドウに色を入れました
別にエアブラシでもいいんですけど
油彩を使いたい気分になっただけで
この選択は深い意味は無いです

ここで、次のチッピング作業にそなえて
ラッカークリアーを吹きました
これは「ツヤあり」がいいです

ヘアスプレー技法のやり方

次にヘアスプレー技法を行います
日本では先人の方々のお知恵で
「ケープ　スーパーハード」が具合が一番よろしいと
重宝されているようです
これはそのまま缶からでも吹けますし
一度ビンに吹き出してから、
エアブラシに移してからも吹けますね
今回はエアブラシで吹きました

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次に基本色をサンド系の色で塗りました
ここはラッカーではなくアクリルを使います

さらにアクリルで迷彩を塗装しました

おおっと、ヘアスプレーからのアクリル塗装で
塗膜の一部にクラッキングが入りました
いや、これは意図的ではなかったんですが
なんでだろー？水分が多かったのかなあ？
これシリコーンバリアーでは
あまり起こらない気がします（うろ覚え）
まぁ気にしないで次にいきます

次に塗膜を水で濡らしながら
硬めの筆で表面をこすると
塗膜が剥がれました
これがヘアスプレー技法ってやつですねー
同じことは（厳密に言うと「同じ」ではないみたいですが）
シリコーンバリアーでもできますね
あと、これはいちおう
ラッカー塗料の上塗りでもできるんですが
その場合、チッピングは控えめになる気がします
ちなみに使っている筆は100均の「豚毛」です

（追記）


ヘアスプレー　→　ラッカー　→　水
ではがすと、こんな感じになります
アクリルのように大きく剥がれずに
小さく剥がれるので
使い分けるといいかもです
AKインタラクティブの商品に
「AK088 WORN EFFECTS」（チッピング控えめ）
「AK089 HEAVY CHIPPING」（チッピング大きめ）
って商品がありますが、まさにそんな感じです

硬めの筆の他には
ピンセットや、つまようじとかでも
はがせますね
なお、先のクリアーコートはしなくても
塗膜は剥がせるんですけど
剥がした塗膜が下地にくっついて
なんかぼやけた感じになるので
クリアーコートはしといた方がいいですね　←経験者が語る

サビ塗装のテクニック

次に、先の塗装でマスキングしなかった部分を
上塗りして修正していきます
あ、マスキングしなかったのは
メンドクサかったからですｗ
アクリルを使ってみます
色は「AK711　CHIPPING COLOR」で
塗料を乾かしながら筆で叩くように塗ってみます
アクリルって、これでテクスチャーがつけられるんですねー
これ最近しりましたよ

あと筆の代わりにスポンジも
タッピングがやりすいです
台所用のスポンジをピンセットでつまんで
ワニ口クリップで固定しました
そいやミグさんによると
「スポンジで個人的に気に入ってるのはコンピューターを
ダンボールで発送する時に緩衝材として包んであるスポンジ」らしいですよ
それ、欲しいなあー

（追記）

見つけました、タミヤのラジコン用のインナースポンジが使えます
薄くて直線なので形状もいい感じです

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あと、先に表面を水で湿らせてから
アクリルをチョンとおいて・・・

筆で伸ばしていくと、ピンウォッシュとフィルタリングの
中間のような表現ができるんですねー
「水を使ったアルコール落とし」が近い感覚かもしれない
ランダムなフィルターをかけられるんで
なんか気に入りました
ちなみに使っている筆は

• 表面を湿らす用
• 塗料を置く用
• 塗料を伸ばす用

の3本です

あと注意点としてはキッチンペーパーで余分な水分や塗料を
都度、拭き取っていくのも大事です

まとめ

こうやって本を眺めていろいろ試していると、
筆の使い方、ですね、

どれくらいの濃度にして
どれだけ塗料を筆に染み込ませて
どれだけの強さで
どんな風に乗せていくか、で
結果がいろいろ変わっていくんだな、
ってことがわかってきます

他にも色の選択って重要なんだなあとか
筆の硬さ、毛の種類でも結果に違いが出てくるんですね
いやー奥が深いですねー
僕はペーペーなんで正直、人に見せらせるものができるのは
10年先くらいだなーとか思ってますよー
んと、長くなったので次回に続きます！

【プラモデル塗装】海外の錆（サビ）塗装のテクニックを用いてサビサビにしてやんよ！（サビ塗装その2）

2016.10.18

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僕が筆塗りを開始したばかりのころに
マシーネンの「アーケロン」という
キットを作ってました
んで、これを・・・・

塗装を剥がしたりはせずに
アクリルガッシュでいったん塗りつぶして
油彩でリペイントしました
基本塗装もウェザリングも
油彩オンリーです！！
・・・と言いたいところなんですけど
肩のマークだけはファレホを使ってますｗ

（追記）
横山先生からコメントを頂けました！
横山 宏「油絵の具は粒子が非常に細かいところがいいですね」

※先生のコメントを拝見して
そうだったのか、なるほどぉーって
これは納得しましたよー
油絵の具は刷り込まれるように表面に馴染んでいくのが
気持ちいいなー、って思っていたんですよ
その理由がわかりました
油彩は「粒子が非常に細かい」のね！？
横山先生に感謝感謝なのです

塗装の手順は
・油彩で基本塗装して
・デカールを貼って
・半ツヤクリアーを吹いて
・油彩でウェザリングして
・もう一度半ツヤクリアーを吹いて
終了としました

どうもクリアーを吹くと
油彩の質感が、若干ながら、
損なわれるような気が・・・
んー、もしかすると油彩専用の保護剤（？）
ワニスなりなんなりを
使うほうがいいのかもしれない・・・
今後、要検討ですなー

全体の彩色は
マチルダ戦車の配色を元にして
あとちょっと海外モデラーの
作品を意識して行いました
地面が赤色なんてのは、
ありえないですけど、
まぁ実験的な感じなので・・・

背景のオブジェは
過去にレジンで作ったモノリスです
なんかノリで配置しただけで、
意味はぜんぜん無いです
不誠実なことやってスマン・・・
まぁなんか油彩は使ってて面白いので
しばらくは油彩で遊んでいきますー

The post プラモデルを油彩（油絵の具）で筆塗りする実験（Ma.K. 「アーケロン」リペイント） first appeared on プラモデル初心者NAVI.

プラモデルのウェザリングで
油彩（油絵の具）をよく使いますよね
最近、僕はこれを基本塗装に
取り入れていきたいなー
とポヤポヤ思っています
理由は「使っていて面白いから」なんですけど
正直、油彩の特徴とか
今まであんまり認識していなかったんですよ

なので図書館に行って
油彩の技法の本を眺めたりして
内容が入ってこずに寝そうになったり・・・　←

入門者用の本を買ったりして
いろいろ眺めています
それで、特筆すべきことは
油絵の技法として確立されていることって
既にプラモデルの塗装に
かなり取り入れられているんですよね

例えば、
ジェッソ（パテ）で下地にテクスチャーをつけたり、
おつゆ（薄めた塗料）で下地を薄く塗ったり、
「グリザイユ画法」という下塗りで陰影をつけたり、
「スフマート技法」という、ぼかし技法はウェザリングでやるし、
「グレーズ技法」とか、キャンディ塗装のようなものだし、
・・・
という感じで、
600年くらい前？から
巨匠の方々が開発されてきた技法が
プラモデルの塗装にも、ふつーに応用？されているのです
これは驚きましたよー
まぁよく考えれば別に不思議なことでは
ないのかもですけどー

んで、僕が「模型の神様」と敬ってやまない
横山宏先生の塗装術のガイドブックが
モデリングブックなんですけど
やっぱこの本、すごいんですよ

本の冒頭文に書かれていたとおり
モデリングブックに紹介されている内容って
やはりというべきか、当然というべきか、
もう完全に「立体絵画論」なんですよね
改めて横山先生はすげー！とか思いましたよ
だからいま、僕はプラモデルって
立体絵画として考えてもいいんだよね？
スケール感とか、リアルの再現に
こだわらない作例もありだよね？
とか思ってます 　←リアルに作れないことをさらりと正当化
プラモデル＝キャンバスという感覚です

そんな感じで、油彩を基本塗装に使っていくのは
面白そうだなーって思ってる所なのです
ラッカー塗料にはない魅力が油彩にはあるんですよー
ちなみに別に油彩で塗装された模型が
今までに無かった、というわけではなくて
帆船模型とかに油彩で塗装された作品とか
あるらしいんですよ
うーん、観てみたいですねー

んで、ちょっと油彩による基本塗装を
試しているような段階なんですけど
まぁ僕はヘタなのでアレなんですが
これはもともとはラッカーで塗装してたものを
いったんアクリルガッシュで塗りつぶして
油彩で基本塗装したものです

油彩の特徴って
・ボカシ（スフマート）がやりやすい
・着彩の透明感がある
という点が挙げられると思うんですけど
上の写真で言うと
ウェザリング前なのにグラデーションとか
簡単にかけることができてるんですよ
ラッカー塗料だと、なかなかこうはいかないですよね？

あと写真じゃわからないけど
ラッカーと比べて透明感もあると思うなー
いや、まぁ例として上げるには
申し訳ないヘタさですけど・・・
まだいろいろ研究中なので
そこは許してくださいｗ

あとこれは完全に
蛇足というかスレ違いなんですけど
テストピース代わりに
タマゴを使うことを思いついたので書いておきますです
まずリューターで穴をあけて・・・

次にピンバイスで穴を拡げて
（2mmまで・3mmまでいくと割れる）
そして息を吹いて中身を出して・・・

んで、煮沸消毒して・・・

んで、テストピースとして塗装するというーｗ
平坦なプラバンより立体を塗るほうが
面白いって感じ・・・かな？
いや、キットばかりだと費用がですね・・・ｗ
ちなみにエッグアートって文化？芸術？があるらしいですよー
検索すると超すごいのがいろいろ出てきますよ

例えばこんなのとか
どうやって作ってんるすか！！ｗ

あとは、また別件で
配色の話になるんですが
こういうサイトがあることを知りました
色相環を自分でいじって
いろいろな配色を見ることができます
http://paletton.com/

ちなみに上の例だと
先のキット写真の塗装に使った
近似色を選んでみました
緑を基調とした両隣色に捕色を含めたものです
なるほどー、マチルダ戦車の配色って
ちゃんと色彩学にもとづいて決められていたのですな！？
って思いました

てことで地面に捕色を置いてみたの図
ヒドイ写真なのは華麗にスルーしてもらうとして　←
なんか海外モデラーのような彩色です
自分では絶対思いつかない配色ですよ
こんな感じで、上のサイトを使うと
いろいろ面白いことができそうです
てか、まぁ僕ごときのレベルでは
ぜんぜん使いこなせないですけどねｗ
はい、すいません
こんな感じで、とりとめのない雑記でしたー

The post プラモデルの基本塗装に絵画の技法は使えるのか？油彩（油絵の具）を筆塗りで試していますー first appeared on プラモデル初心者NAVI.

ただ、はじめに言っておくと
僕の回答が唯一すべて、では全くないと思ってるんですよね
その人それぞれにあったやり方というのがあると思うので
参考程度にしていただければ幸いですー
ではいろいろ紹介していきます！

筆塗りにおすすめの筆ってなに？

最初のうちは「いい筆」の判断がつかないですし
どれが自分にとって必要な大きさなのか？
っていうのが分からないと思うんですよね
なので、まずは「100均の筆」を用意してみてはどうでしょうか？
というのが僕の意見なのです

あ、種類は「平筆」「丸筆」と両方用意するといいと思います
理由はですね、なんといっても「安いから」ですｗ
ダイソーなら5本入りで100円なんですよ
しかもいろんな大きさの筆がセットになっているので
「この大きさだと、こんな感じー」
「この大きさなら、こんな感じー」
っていう、それぞれの筆の大きさに対する使いごごちを
気軽に実体験できると思うんですね

そういう感じで、ある程度の使い勝手を掴んでみてから
油絵用の筆とか、500円から1000円くらいの筆とか、
いろいろグレードを上げていくのが
けっこーいいんじゃないかと思います

とりあえずここで1本だけ紹介しておくと
「Too　セーブル長峰No.1 」
これはかなりオススメです
マシーネンの横山宏先生も、筆塗装で有名な「あにさん」も
推奨されているので間違いないです！ｷﾘｯ

Too デザイン筆 セーブル長峰 1

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筆塗りの塗料は何を使うの？

塗料については過去記事でも紹介しているんですけど
結論としては「ラッカー塗料」をオススメします
理由は「塗膜が強いのに、乾燥後もシンナーで何度でも復活する」からです
これはデメリットとも言えなくもないんですけど
やっぱり使いやすいんですよね

水性塗料、特に「ファレホ」はオススメではあるんですけど
最初に使うなら、やはりラッカーのほうがいいでしょう、
というのが僕の意見です
色に関して言うと最初の下塗りにオススメなのは
「マホガニー」です
これはいろんなプロモデラーさんもオススメされてますから
間違いないです！ｷﾘｯ（2回目）
まぁ仕上げる方向性によって変わるので
一概には言えませんけどーｗ

塗料を希釈するシンナーについて

これは塗料を希釈するための
「ラッカー専用の薄め液」と
筆を洗うための「ツールウォッシュ」
の2種類を用意します

さらに、製品ボトルのままでは使いづらいので
僕のオススメは100均の「ソース入れ」を
2本用意して、それぞれを入れておくんですね
こうすると必要な量だけチューって出せるんで
使いやすいですー

さらに、希釈用の薄め液に「リターダー」という
乾燥時間を遅らせる添加剤を自分で混ぜておきます
比率はシンナー95：リターダー5くらいで
僕はやっています

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これは目分量で大丈夫ですけど
心配なら「キッチンスケール」で量るといいと思います
ちなみにキッチンスケールは0.5ｇ単位では
まーったく意味がないので（返品交換のニガい思い出あり）
値段は張りますが0.1ｇ単位がオススメですねー
でもまぁ、これは最初はいらないかなーと思います

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塗料皿について

塗料をそのままビンからすくいとって塗ることも
無いわけではないですけど
やはり塗料皿は必要になってきます

オススメなのは絵画用の陶器製の絵皿で
僕は10.5cmのものを使ってます
これは白だから塗料の色を確認しやすいですし
重さもあるので安定感がありますね
表面がツルツルしてるから洗うのもラクなんです
洗う場合は「マジックリン」を入れて30分放置すれば
ツルリと塗料が取れてピカピカになりますよ
でも、基本的に僕は洗わないんですけどねｗ

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あと万年塗料皿というのもあって、
これも使うんですけど
小さくて軽くてカチャカチャと動くので
底に「ブル・タック」というねり消しのようなものをつけて
固定＆傾きをつけて使ってます

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調色スティックについて

塗料を撹拌して絵皿に出すために「調色スティック」がゼッタイ必要です
「竹グシ」とかでも代用できるんですけど
やっぱり正規のものを使うほうが勝手がいいですねー
これは調色するときに

• A塗料の撹拌用
• B塗料の撹拌用
• A+B塗料の撹拌用

と、最低3本は必要になるのでタミヤのものを購入するなら
2本入り×2セット＝4本を持っておくといいですよ

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調色した塗料の容器について

これはすぐ必要になるかどうかわかりませんけど
調色した塗料を保管する場合には入れ物が必要になります
空きビンならなんでもイイといえばいいんですけど
ここは素直にスペアボトルをオススメします
タミヤのアクリル用スペアボトルが
メモリがついていて、わかりやすいのでオススメです
僕は箱買いしてストックしてますｗ

タミヤ メイクアップ材 【 アクリル塗料用 スペアボトル (計量目盛つき)】 tm041-SET/// ６本入り１BOX

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塗料

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塗料をふき取るウエスについて

筆を洗ったときにウエス的なものが必要になります
これにつてはあんまり自信がないんですけど
いちおー僕はいまのところ
「キッチンペーパー」を使っています
ティッシュだと細かい繊維が出てしまうので
それはあまり使わないようにしています

「キムワイプ」という繊維の出にくい製品もあるんですけど
僕の場合、これはエアブラシの掃除用にしてまして
筆塗りの場合は使ってないなあ
使ったほうがいいのかな？ｗ
これ、他の方はどうされているのか
何気に知りたいですね

筆置きについて

これは地味なんですけど
何気にあると便利ですよ
僕は自作したんですけど
これも他の方はどうされているのか興味深いですねー

キムワイプ 12×21.5cm /1箱(200枚入) S-200

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換気について

僕がオススメしたラッカー塗料は
有毒なので換気は必要でして
ぜったい窓は開けて行います
僕は筆塗りするときには使ってない場合もあるんですけど
（エアブラシの時はゼッタイに使います）
冬の時期は窓を開けると寒いので防毒マスクをつけて筆塗装して
塗り終わってから換気する、という形で行ってました

たぶん、僕も最初はそうだったように
物々しいと思われるでしょうけど
防毒マスクをつけると一切シンナーの臭いがしないので
僕としては必要性を軽んじることなく使って頂きたいですねー
自分の身を守るために絶対に必要です
シンナーがいかに有害なのかは過去記事でも紹介していますー

3M 防毒マスク 半面形面体 6000 ミディアム 国家検定合格品 6000M

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【プラモデルおすすめ工具】超音波洗浄機・HG金属線用ニッパー・黒い瞬間接着剤関係・卓上万力・防毒マスクについて（その4）

2014.11.19

ブラシエイドについて

これは別におすすめしませんけど
まぁこういうものもあるって言う紹介ですね
筆のリンス液です
ガイアノーツの「ブラシクリリン」も
似た内容の商品だと思います
これは、これ単体で汚れを落とすんじゃなくて
まずツールウォッシュで筆を洗ったあと、
「ブラシエイド」ですすいでから水ですすぎます
すると筆の毛が、なめらかしっとりしますｗ
100均の筆には使いませんけど
良い筆には、たまーに使ってます

ブラシエイド 120ml

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ガイアノーツ T-10s 250mlブラシクリリン (中)

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以上、とりあえず思いつくところをざっと書きましたー
もしなにか不明な点がありましたら
お気軽にドゾドゾですー！

The post 【プラモデル塗装】初心者が初めて筆塗りをする時に「とりあえずこれ用意しとけ」っていうもの first appeared on プラモデル初心者NAVI.

Ma.K.マシーネンクリーガーの「SAFS系キット」をカッチョ良くする基本工作！

2015.08.19

で、基本工作をしたら次は手順として
「基本塗装」に移りますよね？

で、この基本塗装についてなんですけど、
もうマシーネンクリーガーのキットって
「白いキャンバス」みたいなもんだから
自由に塗っていいんですよー
ピカピカ塗装もありだし、汚し塗装もありだし
エアブラシ塗装もありだし、筆塗装もありだし
成型色を活かして塗るのもありだし
かなり特殊ですけど、なんと無塗装だってありです

まぁでも作例で最も多いのは
やっぱり筆塗装で汚すパターンですねー
もう失敗とか気にせずに
自由に好き勝手にやれるから楽しいんですよ

ただ、僕が初めて塗った時って、
「自由っていっても、どうやって進めればいいんかなあ？」
って、知識もあんまり無い状態だったし
自由度が高すぎて、逆に何をやっていいのか
よくわかんなかったんですよねー
「楽しい」って感じるようになったのは、
確かもっと後になってからだと思うです

んで、まぁ僕はヘタレですから
人様に筆塗装について語れるなんて
レベルじゃ全然ないんだけど、
初めて筆塗装にチャレンジされる
「超初心者の方」向けに、
これまで僕が教えて頂いたことを
ちょっと紹介してみるですー
あ、いっとくけど僕より上手な人は見ちゃダメ絶対！

■筆塗装　ポイントその1「塗膜は厚いほうがいい」

筆塗装の基本的なことを過去記事で書いてあるので
最初にザッと目を通していただくといいかもですー

【プラモデル初心者向け】ガンプラを筆塗りするときのコツ

2014.05.03

【プラモデル初心者向け】筆塗りの塗料の希釈の方法について

2014.05.01

【プラモデル初心者向け】筆塗りする時におすすめの筆とは？

2014.05.01

で、横山宏先生のお話だと
「こういう模型は厚塗りがいい」
とのことでございます

理由は、プラっていう素材は光を透過するんだけど
塗料で隠ぺいすることで光が反射するようになる
その反射率が100％に近づくほどリアルに見える、
という理論なんだそうでございます

（右が横山先生/「Ma.K. in SF3D MAX渡辺のMa.K.大好き Vol.3」より）

横山先生は美大卒で美大の講師をつとめられている
絵のプロでもありますから
「色についてのルール」を熟知されていて
それを分かりやすく教えてくださってるんですよ
詳しくは「Ma.K.モデリングブック1」を読まれるといいんですけど
とにかく塗るときはですね、
「完全にプラを塗りつぶしてやるぜぁ！！」
ってことを頭に入れて僕は塗るようにしてますー
ただし、これは最終的にそうなればいいのであって
下地の段階から全力出さなくても大丈夫ですｗ
でも、もちろん出してもオッケー牧場っす

■筆塗装　ポイントその2「解像度を高める（その1）」

僕が「こりゃ大切やでー」って
横山先生から教えていただいたことその2は
「解像度を高める」ってコトですー

うまく説明できないけど
人間の目に入ってくる情報量が多いほど
「カッチョいい！」って人間は感じるんだそうです
で、「いかに解像度を高めるか？」
についてなんですけど
これにはいくつか方法がありまして
とりま手っ取り早いのは
「表面にテクスチャー入れておく」です
それだけで解像度がアップしちゃいます！
では、実践編としてまずはコレやってみますかー！
あ、もちろんやらなくても全然いいんですよ
この前作ったオスカルとかやってないですしー

てことで、タミヤの「ラッカーパテ」を表面に塗りたくる！
もうこんなんやっていいの？
って心配に思われるかもしれないけどダイジョブ！
ヤッチマイナー！　←キルビル
ＡＦＶのテクニックで「鋳造（ちゅうぞう）表現」といいますー

これ、固めの筆をハサミで切って毛を短くして
ポンポンすればいいんですけど
じつは指でやると面白いんですよ
テクスチャーのコントロールがしやすいし
「なんだかイケナイことをしてる」感覚が味わえますｗｗ
最近は指を洗うのが大変でゴム手袋をつけてるけど
生指はおもしろいよー！ｗ
そういや絵画では「最高の筆は人間の指だ」という言葉が
あったような、いや、なかったような・・・　←どっちだよ

ちなみにこの手法は「平田ガンス」という、
まぁ、ここであんま詳しく言わないことにしますけどｗ
それで知ったんですけどね、
いやもう、平田さんは一度もお会いしたことないけど
この「平田ガンス」は僕の「師匠」なんですよー！
僕の流派は「平田ガンス流」です！ｷﾘｯ
ほんとに凄い影響を受けてますよ
平田さんの「迷彩自体、なかったことにしちゃうのも全然あり」
は名言だよー！あのテキトー感覚は僕にピッタリだった！
やばい、話がそれてきたｗｗｗ

あとね、奥まったところは
ガイアノーツの「フニッシュマスター」とか使ったりもします
もちろん全部塗らずに変化をつけるのも全然ありだよー！
ちょっと今回は実験的にガッツリゴツゴツいれてみたけど
もっとなめらかなザラザラ？にもできます

それからね、リキテックスの「胡粉ジェッソ」もオススメっす！
パテほどじゃないんだけど
これ希釈なしで塗るだけで
テクスチャーがつくんでラクなんですよ

あとこれも「Ma.k.モデリングブック1」に載ってたんですけど
ゴツゴツやりすぎちゃったところとか
丸刃のナイフで削ったりしてもオッケー！
丸刃は一点で刃があたるので削りやすいって横山先生談ですー
オルファの「アートナイフプロ」に標準装備されてますです
あとヤスリをかけてもいいですよー

■筆塗装　ポイントその3「解像度を高める（その2）」

次に、もう一つ解像度の話なんですけど
これ、すごく重要だと思うんですが
説明がムズイっていうか、
僕自身がヘタなんで紹介できんｗ
なので横山先生の写真をみてくださいー

モデリングブック1を撮ったんで見づらくてごめんｗ
パッと見、「これ何色？」って聞かれたとすると
まぁ人によって答えは色々だと思いますけど2色迷彩に見えますよね？

だから仮に「緑」「グレー」の2色、
ってことにしてみますけど
ようく表面を見ると、ものすごく
いろんな色が入ってるじゃないですか？
「グレー」の中にも、「緑」の中にも
すごくいろんな色が入ってるよ
2色どころじゃないですよね？
「使った塗料の数の、何十倍も色が入ってる」んですなー
僕はこれを目指してんるだけど
なかなかムズしくてねーｗｗ
とりま

・絵皿を洗わないで塗料を注ぎ足す
・塗装中は、あんま筆を洗わない（こともある）
・塗面で塗料をまぜていく（気持ちもある）
・薄くなんども塗り重ねる（みたいな）
・てか、僕に手とり足とり教えて（なんじゃそれ）

て感じすかねーｗｗｗ
「深み」ってここで出るとは思ってますけど
まぁ簡単にはいきませんｗ
とにかく基本塗装で失敗とかないんで、
変になってもシンナー風呂へドボンとか
全然やらなくていいですよ？

僕も最初のころはプラ版で事前にテストとかしてましたけど
先生いわく「いらないプラ版なんてないぞ、あんな資源の無駄使いは無い」
ってことで僕は発想が180度変わりましたよ
まぁカーモデルのキャンディ塗装とかするなら
必要だと思いますけど、これは違いますからね
「塗装で失敗して色の違いが出たら、それだけで得」
と横山先生いわれてますからね

■筆塗装　ポイントその4「台座に固定する」

これは下地塗装を終えたくらいから
行うとオススメなんですけど
足の裏に穴を空けて真鍮線を刺して
木のブロックとかに固定して塗ると
作業性がアップしていいんですよー

パーツごとに塗ってると
「作業」になりがちなんですよねー
でも形がある状態に塗ってると
やっぱ楽しいんですよー
こうすると塗りにくい部分とか
当然でてくるんですけど、
「ワシは筆が届かないところは塗らないでいいやっていう考え方」
って横山先生が言われてますねー

組んでることで影になる部分も分かるから
そこは暗い色で塗って
明度差を作ることもできるし
逆に影を明るく塗って
迷彩も描きやすいかな？って感じなのかなー
あんま難しいことはわかんないけどｗ

■あとデカールとかお好きにどぞー

あとデカールについてなんですけど
マシーネンのキットには水転写式デカールがついてますー！
がんぷらとはちがうのだよがんぷらとは！　←あやまれ

で、これいちおう位置は指定されているんですけど
でもあんまり細かく指定されてないので
これも自由に貼っちゃいましょー
僕もいろいろ好き勝手に貼っちゃいましたー

で、クリアー吹いて
ここまでが基本塗装ということにしてみます
この後、僕はウェザリングを楽しみますけど
別にここで終了にしてもいいですよー

てことで初マシーネン応援企画の基本塗装の巻でしたけど
なんか中途半端ですまん
僕ごときが紹介できるレベルじゃないんですよーｗ
でもね、誰がどう塗ってもマシーネンはカッチョよくなるよ！
僕も自分でカッチョいいーって思ってるもん
これは自画自賛してるわけじゃなくてですね、
いや、してるんかな？ｗ
横山先生のデザインが優れているから
何をやってもカッチョ良くなるんだよー
横山先生が言われてるんですけど、
カッチョよく塗れるじゃん？
そうすると自分が前より上手くなった気分になるじゃん？
すると楽しいじゃん？
だから次も塗りたくなるじゃん？
で、結果的に上達していく！ってことなのですー
最後に、僕の好きな言葉をご紹介しませう！

「模型作りはレベルを上げようとする作り方はちっとも上手くなりません。なぜなら勉強じゃないから。楽しんだら必ず上達します。才能とは愛の総量です。」（横山宏先生）

次回は、台座についてご紹介しますー！

【プラモデル塗装】木製の台座を自作すると「作品」らしくなりますよ！（改訂版）

2015.08.28

The post 【プラモデル塗装】Ma.K.マシーネンクリーガーの基本塗装のやり方について！ first appeared on プラモデル初心者NAVI.

■7.ドリッピング（油彩）

薄めの塗料を固い筆に染み込ませて
それを降りかけることで
雨汚れなどの表現ができるそうな
僕、これをやるのは実は初めてですー

豚の毛の筆を使ってみよう
塗料は油彩、溶剤はターペンタインでいってみます

指や調色スティックを使って
キットに向かってピンピンとハジくことで
自然な雨汚れを再現できるんですな
これは面白いねー

ドリッピングが終わった直後の図
で、実はこれ、乾燥したら、ほとんど消えてしまいました
フィルタリングを行うくらいに希釈したんだけど
あれでは薄すぎたんだなー
でもうっすら残ってるんで、
やっぱこれくらいで丁度よかったのかもですー

■8.泥ハネの表現（アクリル）

ハジく系の第二弾です
泥がハネた表現ってことで先ほどと同じ固い筆で
アクリル塗料のビンのフチについた
やや乾いた感じの濃い目の塗料を筆にとって
ドリッピングと同じようにキットに向かってハジいてみます

おおー！濃い目の塗料を使ったんで
バッチリと泥ハネができましたー
ちょっとやりすぎたかな？
これも初めてだったんで、
変化が面白くて、ついたくさんやってしまうねｗ
あと、ここで一回クリアーでセーブします
つや消しクリアーを吹きました

■9.オイル汚れの表現（エナメル）

エナメルのクリアーオレンジを使って
オイル汚れを入れてみます
ちょっと彩度を落としたかったので
油彩のローアンバーで調色して、
溶剤は乾燥時間の遅いエナメルシンナーを使ってみます

塗料を置くような感じで、
オイルが漏れている的な感じとか・・・

筆を下に向かって動かして
オイルが垂れ流れているような感じで描いてみます
塗料を置いた後に溶剤をチョンと置くことで
シミみたいなのも残せます
ちなみに、このオイル汚れの表現は
「コピック」でやるのも手軽でオススメですー

■10.チッピング（油彩）

次はキズの表現であるチッピングにいってみます
チッピングには、
「シリコーンバリアー」や「ヘアスプレー」を使って
塗膜を剥がす「リアルチッピング」と
今回のように塗料を置いていく
「描くチッピング」があります

で、描くときのポイントは
「密度が不均一」になるようにするのが
リアルに見せるコツ、ということなんですけど
ムズイんですよねーｗ

今回はスポンジを小さくちぎって
やや乾いた油彩でポンポンしてみます
エナメル塗料でもモチロン大丈夫です

僕、このチッピングがヘタなんですよねー
この写真なんて、
「どこだ？どこが一番うまくいった！？」
って場所探して撮ってるからねｗｗｗ
きっと皆さんの方が上手にできると思うですーｗ

■11.シャドーイング（油彩）

影となる部分に、暗めの色を入れる表現です
暗く見える部分を最初から暗くしておくことで
人間の「モノを見る目」を補完して
「立体物の立体感」を強調する効果がある、
という理屈みたいです

って、もしかして説明がワケワカメですかね？？
なんか上手く言えてない気がするｗｗ
これはコピックでもよくやるんですけど
油彩がすごく馴染むんで今回は油彩を使ってみます

僕、このシャドーイングはかなり好きな作業でして
筆のタッチっていうんですかね？
それを残す気持ちでやってたりします
これをやってると、なんか自分が
画家になったみたいな錯覚に浸れるんですよｗ
ただ塗装表現として「実物らしさ」の再現とは
方向が違うと思うんで別にマネしなくていいと思うですｗ

こうやって描くのが、なんか楽しいんですよねーｗ
僕は絵というものが全然描けなくて、
もうスネ夫しか書けないんですけど
プラモデルならデッサンの部分は
すでにキットがしてくれているわけで
僕は塗るだけでいいワケだから、プラモデルって、ほんとありがたいんだよねぇー
ってそんなんどうでもいいね、すいません

■12.スス汚れの表現（油彩）

これは特別、紹介するまでもないねｗ
少し乾いた油彩をこすりつけて
エナメル溶剤を垂らしたら
こんな感じになりました

■13.サビの表現（ピグメント）

サビの表現は、いろいろ方法があると思います
とりま今回はピグメントを使って軽めにやってみよう
定着はアクリル溶剤や、薄めのエナメル塗料です
筆は日本画用の「ボカシ筆」が使いやすいって
たしかアラーキーさんのブログで拝見した気がします

軽めに、とかいいつつ、
ゴッテゴテになってしまったｗ　←痴呆

■14.ドライブラシ（ウェザリングマスター）

ドライブラシも、いろいろ方法があると思いますけど
今回はタミヤのウェザリングマスターを使って
凹凸の凸の部分に、少し明るめの色をつけてみます
「塗装の段階でハイライトを入れる」
的な感覚でやってみます
カラーモジュレーションってやつですな
ウェザリングマスターは付属のブラシでこするだけで
塗料が定着するんで使いやすいです

てゆーことで、
こんな感じで完成としますー
最後にコピックを使おうと思ってたんですけど
その気がなくなって止めちゃったｗ

撮影、相変わらずムズイわー・・・
久々にカメラ持ったら
F値って絞ると・・・どうなるんだっけ？？
って忘れてたぁぁー

これって米軍ぽい感じなんかな？
僕、ミリタリーの知識がゼロなんで
全然わからんｗｗ

もっと背景をボカすにはF値を・・
あれ？どうするんだっけ？
なんかイイ覚え方、ないんかなー？　←ｇｇｒｋｓ

今回の制作で唯一満足できるのは
識別帯をマスキングなしでラッカーで塗ったことですよｗ
あ、でもレールガンのシミ、かっこいい！
今回の塗装の中で一番気に入ったー！ｗ

ウェザリングの開始時と見比べてみるぞな
ずいぶん味がでましたなあｗ

今回のオイル汚れは
ちょっと海外モデラーぽいね
向こうの方の作品って彩度が高くて鮮烈なんですよねー

（追記）
にゃにゃにゃんとー！
横山先生からお言葉を頂けましたー！！
ありがたきでございまするー！うるうる
横山 宏 「いいですね。錆び表現の参考に。」

シャドー部分にはパープルを最初の段階で入れてたんだけど
最後にコピックでさすのもアリなんですよ
ここで紹介したのは横山先生の塗装術と
あと戦車模型のウェザリング技法でっす！

そうだ、あとマシーネンは太陽光で撮影するのがオススメです
太陽光で撮影すると解像度が上がって男前度が200％アーップしますー！
ひとことでいうと
基本塗装の筆のむらむらもウェザリング塗装のガスガス汚しも
すべて解像度を上げるための作業なんですよ
解像度が上がればそれだけカッチョ良くなる
というのが横山先生の教えなのですー！

てゆーことで、
よくやっているウェザリングを紹介したり
はじめてやる技法を試しながら
制作しますたー

はじめてマシーネンを作られる方への応援記事としてやったんですけど
まぁ僕はヘタなんでねーｗ
もっと上手な方の作品を参考にしてほしいすなー
僕も実際、他の方の作品とか見て参考にさせて頂いてます

ちなみにウェザリングの順番とか
別にこの通りじゃなくてダイジョブですし
行ったり戻ったりと何回繰り返してもオッケーでっせー！
じゃあ制作を楽しんでくださいましーねん！

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で、ここで完成！ってコトにしても
モチロンいいんですけど、
こういうメカって
「今までが下地塗装で、ここからが本番だぜー！」
みたいな気分にもなりますねーｗ
なので今回は「汚し塗装・ウェザリング」に入ってみますー！

で、いろんな汚し方があって
「これが正解」とかないと思うんですけど
今回の「オスカル」は砂地やら湿地やらをホバーで
疾走しているイメージなんでその方向で
いろいろなウェザリングを試してみたいと思いますー
いろいろな技法を行っていきますよ！

■1.フィルタリング（油彩）

うすーい色のセロファンを
1枚かぶせたような効果をつける
「フィルタリング」からいってみます
「ウォッシング」との定義の違いは
前に聞いたことがあるような気もするけど
忘れてしまったｗ

でも「フィルタリング」って言葉は
目的をハッキリと表してると思うんで
僕、この単語けっこう好きなんですよねー
今回は油彩で行ってみますけど
エナメル塗料でもできますよ

で、油彩を溶く溶剤は

• ジッポーオイル
• ターペンタイン（たぶんぺトロールよりもおすすめ ）
• エナメル溶剤

どれでもいいと思いますけど
たぶん上から順に乾燥時間が早いです

平筆でさーっと塗ります
あ、つや消しクリアーをこの前に吹いてます
デカールの1と8を比べると
フィルタリングの効果が確認できますなー
ここは積極的に色を入れるんじゃなくて
なんとなく色がつけばオッケーって感じかなー
ラッカーで行った基本塗装の各種の色に
なんとなーく一体感が出たかな？
って気分になれば、それでオッケー牧場

ちなみに「油彩とエナメルの使用感の違い」なんですけど
よくわかんないけど
油彩の方は粘度が高くて乾燥が遅い分、
「表面に刷り込まれていく」
ような感触を僕は持ってます
表面に馴染むって感じかなあ？

じゃあエナメルはどうなの？って言われると
けっこう返答に困るです
「表面に乗る」
って感じなのかなぁ？
そんなに考えて使い分けてるワケでもないです
上手な方は、キチンと特性を理解して
使い分けてるのかもしれないですねー
ちなみに油彩の色で
本とかでよくオススメされている

• バーントシェンナ
• ローアンバー
• ホワイト＆ランプブラック

あたりを用意しておくと重宝すると思います

■2.ピンウォッシュ（エナメル塗料）

ピンポイントでウォッシングするから
「ピンウォッシュ」って呼ばれてるみたいです
要は「スミイレ」なんですけどね
でも、ふき取りはしないです
ピンウォッシュの目的は
「ここにモールドが入ってますのよ！」
っていうのを目立たせるってことです
人間がモノを見る時の目を上手く補完してあげる的な、
つまり人類補完（以下略）

今回はタミヤの希釈済みの
「ダークブラウン」を使ってみます
もちろん普通のエナメル塗料でもダイジョブです
塗る箇所が多いのでビンの筆は使わずに
塗料皿に移して面相筆でチョンチョンと
リベットなどの「段差」に入れていってみよう

■3.ストリーキング（ドッティング）（エナメル塗料）

縦落ちを描いてみます
雨だれとかの表現ですね
「塗料を点付けして溶剤で伸ばす」
というやり方でドッティングとも言われてますよね
油彩でもできるけどエナメル塗料を使ってみようかな

この作業は少し忙しいので左手に筆を3本用意して
交互に右手に取って使い分けてみよう

a.塗料点付け用の筆
b.溶剤用の筆
c.伸ばし用の筆

と用意してみたです

まず「a.塗料点付け用の筆」で
塗料を置いて・・・

次に「b.溶剤用の筆」で
「塗料の5ミリくらい上」に
溶剤をたらして・・・

そして「c.伸ばし用の筆」で
上から下に向かって塗料を伸ばしてみます

「自分で描く」というよりも5ミリ上に垂らした溶剤が
「自然に垂れていくのを筆で助けてあげる」
って感じがいいんかな？
先ほどのピンウォッシュで不自然な跡が残っていたところも
ここで馴染ませておこうかなー

あとここで一回クリアーでセーブしときます
つや消しクリアーを吹きました

■4.アルコール落とし（アクリル塗料）

次は簡単で劇的に見た目が変化する
「アルコール落とし」です

僕は最初はエアブラシのやり方しか知らなかったんですが
「筆でもできる」って最近知ったので今回は筆で行ってみます

• アクリル溶剤
• 燃料用アルコール
• タミヤアクリル「バフ」

を用意しました
ストリーキングと同じく少し忙しいので
左手に筆を2本持ちます

まず「燃料用アルコール」を
表面に塗りまして・・・

次に薄めのタミヤのアクリル塗料
「バフ」を置いて・・・

もう一度「燃料用アルコール」で
バシャバシャします

乾くとこんな感じです
スモークディスチャージャーの上らへんに
泥がたまったような表現とかできてます
これは狙ってやったわけじゃないんですよ
この偶然できる模様とかがアルコール落としは楽しいんですよねーｗ
神様からの贈り物だと思ってます

一つ注意点としては
バフを使うってことで
この作業後に明度が上がるのでそれを見越して基本塗装の明度を
考えて塗っておくといいかもしれないですー
あ、バフの明度を落とすのもアリかもですね

■5.泥・砂の表現（ピグメント）

次は足回りに泥をつけてみます
今回はピグメントを使ってみます
メーカー様からもいろいろ販売されてますけど
べビーパウダーでも可能だし画材のパステルを
茶こしでこすっても自作できますねー
こういう粉モノを扱うときはマスク装着を推奨ですな

粉でも、もちろん調色が可能なんですよ
複数の色を混ぜてみますー

すこし濃い感じでつけてみたいんで
マットメディウムを塗ってみよう
乾いたらつや消しになります
木工ボンドだとツヤが出ちゃうのよねー

で、ピグメントを上から振りかけて・・・

さらにアクリル溶剤を
上から垂らすように塗って・・・

ピグメントを茶こしとかで
パラパラと振りかけてみます

乾かして余分な粉を筆で払い落としたら
こんな感じになりました
「アルコール落とし」の不自然な部分も
ピグメントをこすりつけて誤魔化しますｗ
最初にマットメディウムを塗った部分は
粒子が大き目になりましたな
ちょっとわざとらしくなっちゃったかも？ｗ

ちなみにピグメントをマットメディウムで
こねるように混ぜれば
もっと粒子が大きい泥になる思うです
あとグロスポリマーメディウムで混ぜれば
水分のある泥が作れるんじゃないかと思いますー

■6.金属感の表現（グラファイト）

銀ブラシほど主張させたくないけど、
「ちょっと欲しい」って感じだったんで
ボルトなどいくつかのパーツに
「おれは金属なんだぜ！」
という自己主張を、少ーしさせてみます
2Bの鉛筆で色をつけて綿棒でこすれば
それっぽくなりますねー

このウェザリングのいろいろ、
別にやってることは難しいことじゃないけど
上手な方がやるとカッチョいいんですよねー
僕はヘタだけど、まぁ楽しんでやるようにしてますよーｗ
横山先生は
「上手く塗ろうとしても上手くならない、楽しんでやれば上達する」
といわれてますからねー！
長くなるので記事をわけます
後編に続きますー

【プラモデル塗装】色々なウェザリング技法のやり方・後編（ドリッピング・泥ハネ・オイル汚れ・チッピング・シャドーイング・スス汚れ・サビ・ドライブラシ）

2015.08.17

The post 【プラモデル塗装】色々なウェザリング技法のやり方・前編（フィルタリング・ピンウォッシュ・ストリーキング・アルコール落とし・泥・砂・金属感の表現） first appeared on プラモデル初心者NAVI.

ガンプラのRG シャア専用ズゴックを制作してます！
今回はスミ入れを行っちゃいますよー！

スミ入れって何じゃい？

プラモデルのキットにはディテールとして「段差」がよくついてます
パネルの分割ラインとかもそうですね
または自分で
「ここにはこんなラインが欲しいぜー！」
という場合には自分でキットにスジボリをしたりもしますねー

で、そういったラインを強調するために
「塗装色とは別の色を塗ることで、そのラインをクッキリさせる！」
それがスミ入れです

別にやらなくてもいいですけどスミ入れを行うことで
見栄えがグンとアップすることがありますねー！

ちなみに僕はガンダムのスミ入れを
なんと赤で行っている作品を見て
「なんじゃこりゃ！？カッチョえー！！！！」
と感動して
「よし！僕もプラモ作ろう！」
と決意したんですよ（笑）

ちなみにその赤のスミイレに触発されてつくった
Hi-νガンダムをここで晒しあげてみます（笑）

初期の拙い作品ですねぇ（笑）
でもスミ入れって何なのか？は分かってもらえたと思います
それではスミ入れのポイントについてご紹介します！

スミ入れのポイント

塗装前にラインをハッキリさせておくと確実！

スミイレは凹みに塗料を流す作業です
でもペーパーで表面処理をするとその凹みは浅くなりますよね？
するとキレイにスミが流れてくれない・・・
なんてことになっちゃう場合があります

そこで、表面処理を行う前にラインを「けがいて」おくと
ペーパーをかけても凹みが残るのでスミイレがやりやすいんです
けがく道具はカッター・ナイフ・針などですが
もっと良い道具もありますよ
それは後で紹介します

透明クリアーを吹いてから行います！

スミ入れを行う順番は、当然、基本塗装を終わらせてからですが
スミイレを行う前に透明クリアーを吹いておいた方が無難です
この目的は2つあって

• 「塗膜を保護する目的」
• 「スミをふき取りやすくする目的」

です

もし、作品を「つや消し」で仕上げたい場合は
透明クリアー　→　スミ入れ　→　つや消しクリアー
という手順になりますね

もし、つや消しクリアーを吹いてからスミ入れを行うと
スミがキレイにふき取れずに表面に汚れのような感じで残ってしまう
可能性が高いんです
（つや消しクリアーは表面がザラザラしているからですね）

だから、めんどくさいかもしれないですけど
まずクリアーで表面をツルツルにするのです
するとはみ出たスミをキレイにふき取れるので
そのあと仕上げのつや消しクリアーを吹くんですね

塗料はエナメル塗料を使います！

プラモデルの基本塗装に使う塗料は、基本はラッカー塗料ですよね？
しかしスミ入れを基本塗装と同じラッカー塗料で行ってしまうと
色が混ざる可能性があります
また、スミがはみ出た箇所を拭き取る際に
基本塗装までふき取ってしまう危険もあります

そこで登場するのがエナメル塗料ですよ！
エナメルはラッカー下地を侵さないので
余裕綽々でスミ入れを行うことができます
何度でもやり直しが可能なので、気の済むまで作業できます（笑）

しかもエナメルは浸透性が高いのでラインを予め「けがいて」おくと
ほんと気持ちいいほど走るようにスミが流れてくれるよ！

あ、ちなみにさっきからスミ、スミって言ってますが
別に使う色が炭一色なワケではありませんよ？
黒でも白でも赤でも銀でも金でも、
なんでも、自分の好きな色でスミ入れしちゃってください！（笑）

では今回制作しているズゴックのスミイレを
実際にやっていきますよ！

ということで、まずクリアーを吹きました
って、この写真じゃ分かりませんな・・・
でもここ、何気に重要ですよー！では次にいきます

スミ入れで用意する道具

• エナメル塗料
• 希釈用シンナー
• 筆（面相筆）
• キッチンペーパー
• 塗料皿
• 綿棒（←これはフィニッシュマスターがオススメ！）

これらの道具を用意します
希釈用のシンナーについてですが
これは当然、ラッカー用のシンナーではダメで
エナメル用のシンナーにしてください

ただし、僕はエナメル用シンナーは使わずに
ジッポーオイルを使ってます
これは、バンダイの川口名人が推奨されていた方法で
揮発性が高いのでスミイレに良いとのことです
ただし火気には十分注意です！！

このオイルは原料が「石油精製ナフサ」というのにしてください
高い値段のだと逆にダメみたいで僕は100均で購入してます

あと筆は細い筆がいいですね
面相筆がいいと思います
面相筆は文聖堂の
「プラモデル塗装用 形状記憶 精密面相筆 SUPER SABLE インリターン5/0」
という筆が使いやすいですよ
今回のズゴックはスミ入れのラインが太いので
5/0というサイズを使いますが
もっと細いラインなら10/0サイズがいいと思います

スミ入れの塗料の希釈率についてなんですが
これはケースバイケースです
細く長いラインに流すならシャバシャバがいいですし
今回のズゴックみたいに太いラインなら
コッテリ目がいいと思います

僕の場合、希釈済の塗料を作るのではなく
まず塗料の皿とシンナーの皿を2つ用意します
そして、筆にシンナーをつけて
そのあと塗料を着ける形で都度、濃度を調整してます

希釈は塗料皿ではなく筆先で行っている感じ？ですかね
結局、シンナーはどんどん揮発していくので
（特にジッポーオイルはそうですね）
希釈した塗料を用意するのは意味がないと感じるからです
これはラッカー筆塗りについても言えるんですけどね

ということでスミ入れしていきます
ラインに対して「筆で塗る・引いていく」というよりも
「筆で塗料を置く」という感じですね
はみ出てますけど後でふき取るので、これで全然オッケーです
むしろ塗り残さないように行う感じですね

すぐに乾燥するので、はみ出た箇所をふき取ります
ここで通常は綿棒を使うところですが
僕は秘密兵器「ガイアノーツのフィニッシュマスター」
を使います！

これはスミ入れをふき取るのに
メチャ使いやすいオススメの一品です！
材質が固めのスポンジっていうの？
フニフニしてるのにしっかりしてて
凹みの中を残して上だけをふき取るのが
スゲーやりやすい！

あと形状がいいんですね
斜めに切ってあるのがまた使いやすいんだよねー
僕は最初は綿棒でやっていたんですが
キレイにふき取るのが難しいし
繊維も出てくるし、すぐに取り替えないといけなくなるので
非常に面倒でストレスになってました

フィニッシュマスターは洗いながら作業できるから便利ですよ
「スミ入れふき取り専用筆」って感じですね
「わしゃ、これがないとスミイレはやらんぞ！ｷﾘｯ」
ってくらいオススメです（笑）
もし綿棒で行く場合には綿棒をケチらないで
汚れたらどんどん交換していきます
綿棒を使うコツは「ケチらないこと」です

それでは、やってみます
こうやってフィニッシュマスターに
シンナーをつけて・・・

はみ出た箇所をふきふき・・・

キレイになったー！

スミ入れする前（左）
スミ入れした後（右）
の比較写真です
ちなみに今回は銀色にしてみました

こんなはみ出た箇所も・・・

拭いていって・・・

キレイになったー！
こんな感じで基本塗装を侵すことなく
目的の箇所に色を置いていくワケです

ここでちょっと問題のパーツが登場・・
うまくラインに色を残して拭き取れない・・・

ちょっと対処してみます
ここで「けがく」ための秘密道具の登場！
スジボリ堂のBMCタガネ！

実はこれ超オススメの工具です！
スジを彫るための道具ですね
刃先の形状が台形になってるので
均一なラインをけがいていけます

正直、デザインナイフとかで
このラインを描くことは僕には不可能です（笑）
僕は0.15ミリと0.3ミリを愛用しています
BMCタガネは一本あたりの金額が高くて
最初はちょっと悩んだけど
使ってみると、その値段に十分に見合う
価値のあるツールだと思いました

BMCタガネは切れ味がいいので
マスキングテープを貼って
「あー！！飛び出てもーたー！！」という事故を予防して・・・

慎重にけがいてみました
いやこれ、本来なら塗装前にする作業です
悪い見本ですね（笑）

今度はちゃんと色が入りました！

最後に、もう一度キレイなフィニッシュマスターで
吹き残しが無いようにキレイキレイにしましょ！

できましたー！
ここで仕上げのクリアーを吹けばカンペキなんですが
めんどくさいので、今回はスルーしちゃおう（笑）
これ以上、何もしなければ、一応は大丈夫です

スミ入れの注意点

今回はパーツをバラさずにスミ入れ作業をしましたけど
実は、組み上げる前に行うほうが望ましいです
僕みたいに横着せずに、
バラせるところはバラしてから行うのがベターです

「あとでふき取れるからいーやー」なんてベタベタ塗って
バシャバシャ拭き取っていると、
エナメルの浸透性の良さで思わぬところまで塗料が入り込み
パーツを破損してしまう可能性があるんです

あと、スミ入れはＡＳＢ素材はやめた方がいいです
一度試しに行ってみたところ、
関節がボロボロのバラバラになりましたよ・・・（唖然）

ですので、エナメル系は結構、怖いといえば怖いんですよぉー？
って脅してみましたけど、でも、それが分かっていれば
対処できるのでホントは全然怖くないです（笑）
以上はウォッシングについても同じことがいえます

ということで
ガンプラをスミ入れする時に使う塗料とコツについて、いかがでしたでしょうか？
なんかちょっと悪い見本のように
なってしまったところもありますけど
これを反面教師として参考にしていただければ幸いですー！

The post 【プラモデル初心者向け】ガンプラをスミ入れする時に使う塗料とコツについて first appeared on プラモデル初心者NAVI.

【プラモデル初心者向け】筆塗りの塗料の希釈の方法について

2014.05.01

今回は実践ですね
実際に筆塗りをしていくにあたって
お薦めの手順があるので、それをご紹介してみます

いや、別に参考にしなくてもいいんですけど、
この手順を踏めば初心者でも

• おーカッコいいじゃん！
• おれ結構上手いかも？
• 上達しちゃったかもー！？
• おれ天才かも！！　←おい

みたいに満悦できる・・・・かもしれませんよ（笑）

ガンプラを筆塗りするときのコツ
その0「照明は大丈夫？！」

塗装作業の話をする前に、とても重要なことがひとつありまして
それは何かというと「照明」についてなんですね

ちょっと結論から書いていきますと
この世の中には「色評価用蛍光灯」
というものが存在するのです

これは「色を正しく見れる光」を照らす蛍光灯でして
色を扱う仕事の方とかは、この蛍光灯を使われているようです

「巨匠の画家は窓の方角を考えてアトリエを作った」
みたいな話もあるみたいです
塗装するときに照明って、すごく大切だなーって、
僕はこの「色評価用蛍光灯」を使って、それに気づけた気がします

この蛍光灯って、色を見る以外にも
なんかメンタル的にいい感じなんですよ
このライトを点けると、不思議とポジティブになるというか、
よし、やろー！って明るい気分になるんです
子供の勉強用とかにも、すごく良いと思います
集中力が出る気がしますよー

僕は「照明が悪いと塗りづらい」ということに
気付けずに何年もずーっとストレスを感じながら作業していて、
「こんないいものがあるなら早く教えてよ！」
って思ったので、ここでご紹介しておきますね

高価なものですから、すぐに準備は難しいでしょう
今は、こういうものがあるんだ、ってことだけ知っておくと
あとで得するんじゃないかな？って思います

※現在では、色評価用蛍光灯は「パナソニック 蛍光灯(直管) 美術・博物館用 20W 演色AAA昼白色 スタータ形 FL20SN-EDLNU」という商品です。

【プラモデル塗装】「Zライト」＆「色評価用蛍光灯」がヤバイ！！

2016.09.24

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ガンプラを筆塗りするときのコツ
その1「試し塗りプラモデルを用意しよう！」

ではガンプラを塗装してみます
ＨＧＵＣのズゴックに登場してもらいました
これを筆塗りしていきましょー！
・・・って、もうすでに筆塗りされてましたね（笑）

実はこのズゴックは「試し塗り用」として
テキトーに塗って机に放置していたんです
筆塗り練習用として用意してたんですね

あのですね、やっぱプラモデルを塗装するからには
上手く塗りたいと思いますよね？
バッチリ完成させたいと思いますよね？
完璧に遂行したいと思いますよね？

それは悪いことではないんですけど
なんか精神状態と言えばいいんですかね？
逆に失敗を恐れちゃうんですよね
冒険ができなくなるというか、気軽にいろいろ試すことが
できなくなっちゃいがちになるんですね

筆塗りなんてのは楽しめばいいわけで
たとえばある色を塗って「気に入らないなー」
と思えば「今までのは実は全部、下塗りでしたー」
ってことにして全部その上から新たに
塗りつぶしちゃってもいいんです

この考え方は横山宏先生の「Ma.K.モデリングブック」で知った
僕の今の大切な制作姿勢となってます

ということで、このズコックはただの下塗りなんです
だからここから何をしても痛くもかゆくもないのだー！（笑）

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ガンプラを筆塗りするときのコツ
その2「胡粉ジェッソでテクスチャーをつけよう！」

僕はまず最初に「テクスチャーをつける」
ことを行うことをオススメします

これは鋳造（ちゅうぞう）表現とも言われてて
ザラザラの質感をプラモデルに再現することです
特にAFV系では頻繁に使用されている技法ですね

このテクスチャーを最初につけることで
情報量が増えて解像度が上がるから見栄えが良くなるんです
「上手く塗れた！」って錯覚させることができます
本当です（笑）

この鋳造表現のやり方なんですが
ラッカーパテを使う方法でもいいんですが
もっと手軽に行える僕がお薦めの方法が
「胡粉（こふん）ジェッソ」を使うことです

これは希釈なしで、筆で塗るだけで簡単にテクスチャーをつけることができるんです！
これをテクスチャーを付けたい部位、肩アーマーとかシールドとか
塗りたいところを筆で塗っちゃいます
ムラとか気にしなくていいです
テキトーにサッと塗っていけばＯＫです
難しいことは考えなくて気楽にやっちゃって！

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ガンプラを筆塗りするときのコツ
その3「マホガニーで下塗りしよう！」

次に下塗りです
たとえばの話、全身をカーキで塗りたいとしましょう
その場合、いきなりカーキを塗るのでも別に構わないんですけど
たぶん、それでは納得のいく作品にはならないんですね

まず塗料が塗面に乗らないです
プラモデルの成型色が消えなくて
「おかしいなー？塗料が薄いんかな？」
とか思って塗りたくって塗りたくって
やっと発色しても、改めて眺めてみると、なんだか味気ないものに・・・

まぁこれは僕の実体験なんですけどね（笑）
まず下地に色を置きたいんです
これは次に塗る塗料の定着を助ける意味と
筆塗りならではの深みや味を作品に与える意味があります

そして、この下地の色に適しているのがマホガニーという茶色です
この下地塗装のマホガニーは多くのプロモデラーが実践されていて
僕もやってみて気に入りました

このマホガニー下地塗装で大切なポイントは
「見える全てのところに塗料が行き渡る」ということです
前回の記事でオススメしたように100均の筆を使って
とにかくガシガシとマホガニーを塗りたくってください
最初の最初なので念入りに奥の方までね！
これが一番重要です

筆ムラとか一切気にしなくて大丈夫！
濃い所と薄い所があっても大丈夫！
成型色が見えてても大丈夫！
とにかく一回塗料がつけば、それでオーケーです！

塗料の希釈は薄いくらいでちょうどいいです
胡粉ジェッソを塗っているので色が乗りやすいですよ
胡粉ジェッソがサーフェイサーの役割を
果たしているんですね

ガンプラを筆塗りするときのコツ
その4「基本塗装は薄い色から塗ってみる！？」

あんまり難しい話はしたくないんですが
色には発色しやすい色と発色しにくい色がありまして
たとえば黄色と黒では黒の方が発色しやすいです

だから、例えばガンダムの目を塗るとします
その場合、手順としては
「先に黄色を塗ってから、次に目の周りの黒を塗る」
という順番がやりやすいです
逆の順番でやったら、黄色が上手く発色しないで、どす黒い目になるかもです
色は下にある色の影響を受けるんですね
（ただ、これを実践するならラッカーで黄色を塗った後、
エナメルで黒を塗って、はみ出たところをエナメルシンナーでふき取るのがラクですが）

ですので教科書的にいうと
薄い色→濃い色
という順番で塗るのがセオリーなんです
（正確にいうと隠ぺい力が弱い色から塗る）
これは基礎知識として覚えておくといいと思います

でも実際はどっちの色が濃いのか薄いのかなんて
分からないこともあるので
実はあんまりこだわらなくても大丈夫です
濃い色から塗ったって全然大丈夫ですよ
僕なんかあんまり気にせずに
塗りたい色から塗るなんてしょっちゅうです（笑）

ガンプラを筆塗りするときのコツ
その5「筆は塗料を置くように使ってみる！」

筆の使い方については
講釈たれるほどのウデはないんですけど
僕は初心者の頃に分からなくて困っていたので
参考になればいいな、という思いで書いてみます

教科書的にいうと、塗料の希釈は薄めで、
まず横向きに塗り、乾いたら縦向きに塗り、
乾いたら斜めに塗り、薄く何度も重ねることで発色させる
なんてことが書いてあります

しかし僕はこの筆の運びは、あんまりお薦めしません
僕も最初はそれを信じて筆塗りしてみたんですけど
上手くいかないわけですよ
「筆ムラだらけで汚いぃぃ！」
「縦横斜めにしてもムラは残るよぉぉー」
と困ってました

でも今では、それは考え方というか
捉え方が違っていたな、と思います
筆塗りの魅力というのは色んな色が混ざり合って
複雑な色味が再現されるところにあると思うんです
均一で美しい塗面を目指すならエアブラシを使えばいいんです

まぁ、
「んなことわかっとるわ！エアブラシを用意できないから筆で塗るんじゃいー！」
と言われればそれまでなんですが（笑）

筆の動かし方としては縦横ナナメなんて気にしないで
チョンチョンと塗料を筆で置くように
ムラとか気にしないで塗っていくのがいいと思います
「これはムラではなく味なのだ！」
ということにすればいい、というか実際にそうなんです

ガンプラを筆塗りするときのコツ
その6「下地が溶けてもＯＫ」

塗料を塗っていくと下地が溶けていくかもしれません
これを「下地が泣く」というんですが
泣いてもまぁ別にいっかー、
というスタンスでいくのが精神上よろしいと思います（笑）

真面目な話、下地が泣くことを気にするところが
「筆塗りを難しいと初心者が勘違いしてしまう」部分だと思います
そうではなく、下地の塗料と上地の塗料が混ざって
複雑な色味が再現できるのが筆塗りの良さなのであって、
泣いたらラッキー！くらいの、おおらかな気持ちで行うのが望ましいです
ほんとですよ？（笑）

プラモデルの塗装面をパレットとして使うくらいの気持ちです

ズゴックのミサイルの周りとか
サビが浮かんでるように見えますよね？
これサビ色で塗ったんじゃなくて
ミサイルを塗った塗料が偶然溶け出して
いい具合になったんです
こういう偶然を利用ちゃうのも筆塗装の良い所です！

ガンプラを筆塗りするときのコツ
その7「塗料皿は洗わない」

塗料皿を毎回洗うのはめんどくさいですし
むしろ残った塗料は秘伝のタレと理解すべし！です

このコクと旨みが凝縮された古い塗料が
新しい塗料に混ざっていきます
これはラッカー塗料の特性で乾いてても、うすめ液を垂らせば
何度でも再利用できるんですね
これがラッカー塗料の欠点でもあり利点でもあります

というか、これは物凄い利点だと思います
この特性を利用して古い塗料と新しい塗料を
ざっくり混ぜて筆で塗面に置いていくと
ランダムでいい感じになることが多々あります
ポイントはしっかり混ぜない、ざっくり筆先で混ぜる、という感じです

と、こんなそんなで
筆塗りで完成したガンプラです
実際は基本塗装の後にウォッシングやドライブラシ、
アルコール落としを行っているんですが筆塗りで完成させました

ちなみに、この辺はもっと気合いを入れて塗った作品なんですが
やってることは基本的に、上でご紹介した筆塗りの方法なんですよー

まとめ

どうですか？
筆塗装って面白そうじゃないですか？
お手軽に、お気楽に楽しめますよー！

例えるならですね、筆塗装は
下地塗装がウォーミングアップ、
基本塗装は練習試合みたいなものでして、
本番の試合はウェザリングなんですよ

ですので最初のうちは何をやっても大丈夫なので
気張らずに自由に、のびのびと行いましょー！
下の関連記事も併せて読むと、より理解が進むと思います！

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【プラモデル初心者向け】筆塗りの塗料の希釈の方法について

2014.05.01

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