プラモデルの表面処理をするときに
紙やすり（ペーパー）をかけますよね？

そのとき、パーツが四角とか直方体の形状が出てきます（例：ザクのシールドや肩のパーツ）
たとえば、こんな形状（下図参照）に紙やすり（ペーパー）をかけるとします

ところが、この平面に対して水平にペーパーをあてる、
という一見単純な作業が、
実は、かなーり、かなーり難しかったりします

• 角が丸くなる
• 全体の形状が歪む（もはや修正は困難であり、泣くしかないレベル）

これは、ひとえに手の動かし方に原因があるんですが
これをキッチリ行えるようになるには、
職人技級の熟練度が必要になります（今の僕には200％無理です）

しかし、なんとかこの問題を解決する方法はないものか？
と考えた結果、こんな自作の道具（治具・じぐ）を思いつきました！

っていうのが今回のお話です

パーツを歪めずに表面処理できる治具「タイラーくん（仮名）」(笑)

• パーツを歪める可能性を極力排して、
• 初心者の方でも、誰でもかれでも簡単に、
• お手軽にあっという間に表面処理が可能となる
• 夢の自作道具が誕生しました！（完全に誇大表現）

それが「タイラーくん（仮名）」(笑)です！
ではさっそく、どういう道具なのかをご紹介します！

ででーん！これです！
一見、なんの変哲もない、ていうかあまり冴えない四角い物体ですが
実は数々の工夫を凝らしたスグレモノとなっております！
ご説明しましょう！

このように側面にペーパーが貼ってあります
使用しているのはタミヤのペーパーです
180番・400番・600番を各面に貼ってあります
この冴えない四角い物体があなたの表面処理を
達人級にまでレベルアップさせてしまうのです！
それでは使い方を見ていきましょう！

「タイラーくん（仮名）」の使い方

いや、まぁ使い方っていうほど、
大した説明はないんですが（さっきまでの勢いはどうした？）

まず、番号は180番ですかね
ピッタリと押し当てて、上下にスライドさせます
ポイントはヤスリとパーツを地面に置いていることにより
自然に水平状態をキープできているということです

これ、ご存知の方はご存知だと思いますが
ウェーブの「ヤスりほう台2」という製品がありまして
その構造と同じなんです

ただーし！僕の「タイラーくん（仮名）」は「ヤスりほう台2」を、
さらにバージョンアップさせたものになっております！　←勢いを強引に取り戻す
どの辺が進化しているのか、ご説明しましょう！

ポイントその1.紙やすり（ペーパー）番号の変更が一瞬で可能！

180番から400番に変更したいとき、
「ヤスりほう台2」では、いちいちペーパーの貼り換えをしなくてはなりませんでした
「そんなメンドクセーこと、やってられるか！むきー！」
これがモデラーの偽らざるお気持ちでしょう！
しかーし！ご覧のように「タイラーくん（仮名）」では
クルリと90度回転させるだけで番号を変えることができます！
これは便利ですね！！

通常、表面処理は600番までは行いますね
ご安心ください！「タイラーくん（仮名）」なら一瞬で600番にも見事に対応！
僕は行っていませんが、もし、あなたがお望みなら800番まで対応できます！

ポイントその2.お財布にやさしい！紙やすり（ペーパー）を経済的に活用できます！

この「ヤスりほう台2」のヤスリ方は
元の形状を歪めることなく平面を出せる非常に素晴らしい方法なのですが
一つ問題点があります
この方法ですと、パーツの大きさにもよりますが
だいたい、紙やすり（ペーパー）の上部は新品のままで、
下部のみが使用されてヘタっていきます

上部が新品なのに、この時点でペーパーを張り替えてしまうのは
ボンビーなあなたにとって（大変無礼な発言）経済的であるとは言えません
しかーし！「タイラーくん（仮名）」は、この問題を見事に解消しました！

はいっ！表面と裏面をパタンと変えました！
（って、ちょっと写真ではわかりづらいかも・・）
先ほどと面が違うのがお分かりいただけますでしょうか！？
これで、紙やすり（ペーパー）の上部と下部が入れ替わったので、
紙やすり（ペーパー）を無駄なく使うことが可能です！
なんて経済的なんでしょう！まぁステキ！

ポイントその3.ペーパーの貼り換えもラクラク！ストレスはかけさせません！

それでもペーパーを使い続けていくと、
いずれ全部の面がヘタって、ペーパーを交換する必要があります
この貼り換え、作業で気分が乗っていると、非常に煩わしいものですよね？
しかーし！「タイラーくん（仮名）」は、このペーパーの貼り換え作業を
極限まで効率化した構造になっております！
ご説明しましょう！

タミヤのペーパーサイズは約93ｍｍです
実は「タイラーくん（仮名）」はこのサイズで作成されています
このサイズに、大きな秘密が隠されております！

その秘密をご説明しましょう！
まず製作に欠かすことのできないウエーブのＴ定規をペーパーにセットします
いちいちサイズを測る必要はありません！
Ｔの先端に合わせるだけで大丈夫です！

そしてカットしたペーパーに両面テープを貼ります
こういうのは一面べったり貼らなくても大丈夫です！
（でも、可能なら全面を貼った方がいいかもしれません）

するとどうでしょう！
もうペーパーの貼り換えが完了してしまいました！
このペーパーをあらかじめ量産しておけば
ラクラクのストレスフリーでペーパーの交換が可能です！
なんとモデラーに寄り添った設計なのでしょうか！素敵ですね！

紙やすり（ペーパー）にあらかじめ番号をマーキングしておけば
番号を決して間違えることはなく、夜も安心です　←だまれ
詳しくはこちらの記事をご覧ください

【プラモデル工具】これがオススメ！安上りで作業効率がいい「タイラー」のヤスリ交換の仕方

2013.10.01

「タイラーくん（仮名）」の作成のサイズ

この素晴らしい「タイラーくん（仮名）」は自作の治具（じぐ）です

プラ板があれば誰でも簡単に作れます！
まだハコ組をされたことがない方は、いい練習だと思って
作成にチャレンジしてみてください！

ハコ組のやり方については次の記事が参考になると思います

【プラモデル初心者向け】プラ板で箱組みする時の工作法について考えてみた（モノリス作成）

2016.01.23

注意点

ここで注意点なのですが
ウェーブのT定規には

• HG ステンレスT定規（25ｍｍ×100ｍｍの小さいサイズ）
  
• HG ステンレスT定規 L（35ｍｍ×150ｍｍの大きいサイズ）

の2種類があります
僕はこの「タイラーくん（仮名）」を小さいサイズのT定規 に合うように作成したんですが
この作成後に大きいサイズのT定規が発売されました
もし、まだT定規をお持ちでない場合で、新しく購入を考えられている場合
絶対に大きいサイズの方、「HG ステンレスT定規 L」がオススメですので、こちらを購入ください

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またその場合は、「タイラーくん（仮名）」の縦幅サイズを
35ｍｍで作成されるとよいと思います！

 

まとめ

といった具合で、調子に乗った口調で説明させていただきました(笑)
なんか楽しかったです(笑)

真面目にこれ、使う場面は限られているんですけど、
けっこーいい道具だと思うので
もしよかったら作成してみてくださいませー！
最後に顔を書くのがポイントですよ！　←うるさい

 

The post 【プラモデル】パーツを歪めずに紙やすり（ペーパー）で表面処理ができる！おすすめ治具「タイラーくん（仮名）」の作成方法について first appeared on プラモデル初心者NAVI.

自作治具「スコヤくん」

この治具は、ちいさいプラ板を、きれいに並べて貼り付けるときに使用するものです。例えば「しいたけディテール」を作成するときですね。こういう治具が無いと製作不可能だ！と思ったので、アホな頭で考えて、この形状にいきつきました。実際に使ってみると、すごく便利だったので、おすすめしちゃいます。名前は「スコヤくん」っていいます。僕が勝手につけましたｗ。

ちなみに「しいたけディテール」っていうのは、↑こういうやつです。詳しくは、この記事に書いています。これは上級者向けの工作でして、僕はへたへたですｗ

治具「スコヤくん」の作り方

さて、治具「スコヤくん」の作り方ですが、作り方は簡単なんです。アルミサイコロ 30mmに、厚さ1ミリのアルミ板30×40を瞬着で貼り付けてるだけです。材料は東急ハンズで買いました。この材料を手に入れるのが大変かもしれないです。アルミ板はネットだとモノタロウで売っています。アルミサイコロは20mmならAmazonにありました。30ｍｍは、ちょっと探したけど、見つからなかったです。20ｍｍだと、ちょっと小さいかもしれないですね。すまん。。
アルミ板の切断はＰカッターで何度も繰り返してなぞって、ある程度のところまでいったら、あとは手でグニグニして折るように切断します。Pカッターを使う時には、金属の削りかすでケガをしないように注意です。あと、切断面は手を切りそうで危ないので、ちゃんとペーパでならしてください。

治具「スコヤくん」の使い方

この写真でわかるかな？　プラ板を張り合わせていく時、壁がＬ字になっているから、壁の角に押し付けるようにして、プラ材をキレイに揃えることができるんです。これ、手でやろうとしたり、クリップとか使っても、上手くいかないんですよ。でも、スコヤくんを使えば大丈夫です！　イエイ！

この写真の方が分かりやすいかも？　「しいたけディテール」作成以外にも、使いどころは、いろいろあったはず（その場その場で手を動かしているので、いまは思い出そうと思っても思い出せない、すまん）。ちなみに、この治具の材質をアルミで作っているのは、理由があります。接着には、流し込み接着剤を使うじゃないですか？　すると溶け出したプラスチックが、台座に溶け出してしまうんですよ。なので、もし「スコヤくん」をプラスチックで作成していると、、、あとは言わなくても分かるな？（笑）

ということで、アルミで作っているので、いくら汚れても、ツールウォッシュで掃除が可能なのです。ちなみに僕は、掃除用のツールウォッシュを、接着剤の空き瓶に入れたりしています。フデがついているので、ちょっとしたときに使い勝手がいいんですよ。オススメの小技です。

自作治具「コテイくん」

これはガイドボックスみたいな役割です。ウェーブの「レザーのこ＆カッティングガイドボックス」という製品があるんですけど、それに似てますね。名前は「コテイくん」。作り方は単純で、木材を木工ボンドでくっつけただけです。木材は東急ハンズで購入しました。

こうやって切断したいものを置くのです。プラパイプとか、丸い木材とかですね。

そーすると、こんな感じで切りやすい、っていうことですね。なんかシンプル過ぎて、他に説明できることが思いつかない（笑）

あと切り出した後に、切断面をヤスリでツライチにするときにも使えます。そういえば、ツライチに関しては、別の治具「タイラーくん」も作ったので、よかったらこちらもご参照くださいなのです。

【プラモデル】パーツを歪めずに紙やすり（ペーパー）で表面処理ができる！おすすめ治具「タイラーくん（仮名）」の作成方法について

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自作治具「ドダイくん」

これ、治具といっていいのかわからないんですけど、ていうか明らかに治具ではないよな？って感じですけど、勢いでご紹介します(笑)　エアブラシ（ハンドピース）を置く台座です。名前は「ドダイくん」です。これはタミヤのエアブラシスタンドとか、エアテックスのエアブラシホルダーなどの市販品でもいいんですけど、僕は段ボールで自作しました。お金をケチったっていうのもあるんですけど、この方が使い勝手がいいと思ったんです。それにしてもこの写真、変なパースがついてて、見ていて目がクラクラするな（笑）　なんかごめん。

タミヤ スプレーワーク エアーブラシスタンドII (エアーブラシシステム No.39) 74539

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エアテックス エアブラシホルダー ロングタイプ

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こんな感じで作っています。エアブラシで塗装するなら、台座は絶対に必要なんですよ。片手で塗料をエアブラシのカップにいれることは、ほぼ不可能ですからね（横山宏先生は、ついに片手でできるようになったそうですがｗ）。

治具のアイデアが詰まったオススメ本

いろんなプラ板工作法が掲載されている本があるんですよ。「ガンダム スクラッチ ビルド マニュアル2」という本なんですが、この本には、プラ版加工法と共に、いろんな治具が掲載されています。アイデアがめちゃくちゃ豊富なので、読んでいるだけでも面白いですし、治具を自分で作成するためのアイデアや思考が学べると思います。この本に載っている「スライド定規」には、本当に感心しました。感動して、僕もプラ板で作成したくらいです(笑)　本のレビュー記事も書いてます。

ガンプラの改造方法が完璧に分かる本!「ガンダム スクラッチ ビルド マニュアル1＆2」

2016.07.08

まとめ

治具っていうのは、その場その時に応じて、必要になります。針金1本を曲げるにも、治具を用意したりします。たくさんのモデラーさんが、たくさんのアイデアを発表されているので、いいなと思ったものは、どんどん盗んでいくといいと思いますよー。今回ご紹介した「スコヤくん」「コテイくん」「ドダイくん」たちも、ネーミングの良し悪しはさておき(笑)、もしいいなと思ったら、どんどん盗んじゃってくださいー！

The post おすすめ治具を紹介！プラモデル・ガンプラの作成に役立つ（かも） first appeared on プラモデル初心者NAVI.

で、今回は・・・
んー少しは関係あるかもですｗ
で、唐突なんですが
「モノリス」を作ってみたくなりました
モノリスっていうとアレですよ
「2001年宇宙の旅」っていう映画に出てくるアレです

まぁ映画の話は置いておいて（てか内容わすれた）
これは各辺の比率が
1：4：9で構成されているそうで
この数字はウィキ先生によると
「1、2、3という自然数の二乗となっている」
という何やら意味深な配列なのであります

で、そんな比率の話も置いておいて
このモノリスなんですけど、
プラ板で簡単に作れそうじゃないですか？
てか、ただのハコ組ですからねー
そりゃ作れますよ、なめんなよ！！　←なぜか荒ぶる

で、モノリスを作るにあたって「ハコ組」というものについて
もう一度向き合ってみまして気づいたことがあったので
忘備録として記しておきたいと思います
以前もそんな感じの記事を上げたことがあるんですけど
それの改訂版です

あ、今回の記事、
ベテランの方には「今さらなにを？」の内容です！！
すいません！許して！　←懇願

直方体におけるプラ版の組み方

まず、はじめに、これは90度で組み合わさる
「直方体」限定での考え方です
他の角度が出る多面体では、応用できないかもです

まず、こういう立方体を想定するじゃん？
赤を「前後板」
青を「左右板」
黄を「天地板」
と名づけてみます

この3種類の板をどのように組み合わせて
立方体を作るのか？についてですけど
いろんな組み方があると思うんですけど
「ｎ兄さんのかざぐるまの法則」
で組むのが一番わかりやすいのではないかと思います
もちろん、状況によっては他の組み方が
いいケースもあると思いますが、
とりあえずこれで組むと下の図にのようになります

プラ板には厚みがありますよね
それを「かざぐるま法則」で組んで
図で表してみるとこうなります
ちなみに「下の板」は外してます
下の板は不要になる場合が多いと思うからです

この図形を、天板を取って真上から見るとこうなります
で、これを実際にプラ板で作ろうとするとですね、
「90度でプラ板を貼り合わせる」
っていうことが結構難しいんですよ

でね、こういう中が空洞の立体を作る時には
「中板」っていう支えがあるといいんですよね
でね、今まではこの中板を「中間（真ん中らへん）に挟む」という発想だったんですが・・・

このように中板（緑）を間ではなく、
「左右板」に貼り付けてみると
やりやすいかも？
というのが発見だったのです

制作の手順についてですが
前後板・左右板・中板、それを組み合わせた同じものを
まず2組作ります

これを組み合わせます
ここで緑の中板が活躍して
カッチリ90度で組み合わせることができます

そして最後に天板を貼り付けて余分な部分をカット
それで完成です

切り出すプラ版のサイズ

次にそれぞれのプラ板を切り出す
縦横の長さについてです

●赤「前後板」＆青「左右板」
横幅　目的の数値　マイナス　プラ厚み×1
縦幅　目的の数値　マイナス　プラ厚み×1（下板をつけるときは×2）
枚数　各2枚

●緑「中板」
横幅　目的の数値　マイナス　プラ厚み×2
縦幅　目的の数値　マイナス　プラ厚み×1（下板をつけるときは×2）
枚数　2枚

●黄「天地板」
縦・横とも目的の数値　プラス　0.5mmから1mm　程度
※貼り付けた後にはみ出た箇所をヤスリで処理するので大きめにする

要は、切り出す幅は
周囲はマイナス1、中はマイナス2って感じです

例えば
縦90mm　横40mm　厚さ10mmのモノリスを
「1mm厚」のプラ板で作る場合、
切り出すプラ板のサイズは以下となります

赤「前後板」　89×39　2枚
青「左右板」　89×9　2枚
緑「中板」　　89×38　2枚
黄「天板」　　11×41　1枚

ちょっとサイズは違うけれど実物はこういう構成です
なるべく90度を出すために
写真のように角棒を使うのもアリだと思います
その場合、中板のサイズは当然、角棒分をマイナスします

これ、カチャッって組めるんですよ
これが今までと違ってなんか気持ちいいんですｗ
プラ板がはみ出さないので、
そのまま狙ったサイズの直方体で組めました
あとは天板を貼ったら終わりです

この方法で何度かハコ組を試してみたところ
はみ出したプラ版を削る、という工程を
天板のみで済ませることができるため

「前後板と左右板の接着がラク」
「90度で組みやすく強度もある」

というメリットがあると思いました

・・・って、なんか文字ばかりで意味不明だな
とにかく、中板を側面に貼るとラクだった、という
ただそれだけの話ですｗ

あ、天板以外のプラ板を切り出すサイズは
誤差がないように慎重に行います
それでも誤差は出ますけどｗ
でもいちおう精度的にも作業的にも
納得の行くハコ組が以前よりストレスなくできるように
僕はなりました、ただし直方体のみですが！

Ｔ字定規は絶対必須！！

ちなみにプラ板を切り出す際には
T字定規はぜったい必須です
waveからは2種類でているんですけど
「HG ステンレスT定規【L】」（横3cm縦15cm）の方が
幅があるので定規を指で押さえやすくて
切り出し作業がやりやすいです
もっと安く上げたければ100均でも自作できると思いますー

HG ステンレスT定規 L

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で、ハコ組み忘備録の内容としては
これで終わりなんですが
モノリスの方は透明エポキシレジンで
作ってみたいと思いました
よって次回は、今回作ったモノリスを原型として
それをシリコーンで型取りしますー

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このSAFS系スーツは、やっぱり人気があって
世の中には50個とか100個とか
作られている方がおられますｗｗｗ
「なんでそんな同じ形状のものを何個も手に入れるの？」
って不思議でしょー？？
僕も最初は不思議だったんですけど
理由はねー、たぶん「塗りたいから」なんじゃないかと思うんです

いろんな色を塗りたくなる、
不思議な魅力がこの形にはあるんです
実は横山先生は人間が本能的にそう感じる部分も
分析されて造形されてたりするそうです

僕はSAFSって「白いキャンバス」みたいな印象があって
いや、マシーネン全般にそれは言えるんですけど
「自由に塗っていいよ、好きに楽しんだらええよ」
ってキットが提案してくれるんですよｗ
だから僕は、SAFS系まだ10個も作ってないんだけど、
まぁ組むのは流石に飽きてきたんですけどｗ
塗ってみたい色はいっぱいあるからまだまだ何個でも欲しいです

ちなみにSAFS系のスーツは、
いろんな派生したデザインがあって
SAFS・ファイアボール・ラクーン・ラプター・
スネークアイ・シーピッグ・スノーマンなどがあります

あとSAFSの前身となる
AFS系のスーツや、アーケロンといったスーツもあります
さらにその反対勢力のPKA系というスーツもあります
たくさん種類があって最初は何が何だかさっぱりでしたｗ
・・・
はい、閑話休題ですね、すいませんｗ

で、今回はこのSAFS系のキットを作る場合の
「カッチョよくする基本工作のポイント」
がいくつかあるので
それをご紹介したいと思いますー！
ご紹介するのは「マシーネンクリーガーグラフィックス3」の
井原源蔵さんの記事の内容です！
ちょっと僕なりにアレンジとか追加を
させてもらったところとかあるので
ご了承くださいませー！
横山先生いわく
「腰のパーツを短く加工し、可動させつつ短足をめざそう」
とのことでございますよー！

■ポイント1　「足を短くしとく」

ではもう淡々と紹介していきます
足首のパーツ構成はこうなってるんですけど
思い切って右のようにカットします

それを底面に直接貼り付けます
接着はガッチリと！
これで1ｍｍくらい詰めることができます

ついでにこの段階でおもりを入れておくと
安定感がグンと増します
鉛板とかオススメですー
ほんとにちょっと入れるだけでも
全然変わりますよー！

■ポイント2　「ケーブルをつけとく」

足首の後ろに突起が2つあります
これはケーブルの基部になってます
キットのものに穴を空けてもいいですし
カットしてディティールアップパーツを埋め込んでもいいです
写真左側のパーツはそのような工作をしてみました
マシーネンを作るときにはピンバイスは必須アイテムなので
お持ちでない場合はこの機会に手に入れちゃいましょー！

キットにはケーブルはついてないので
自前でコードを用意します
太さは自由ですけど
0.8ｍｍから1.3ｍｍくらいの間が
いいかもです
写真は太さ1.3ｍｍのコードを
20ｍｍの長さでカットしました

先端は写真のように裾の中に入れてもいいですし
その上のパーツに2つ穴を空けて
そこに差し込むパターンもアリです
タイミング的には基本塗装の後に
付けるのがいいかもですね

■ポイント3　「膝を曲げる角度を深くしとく」

写真の黒マジックで塗った箇所を
ヤスリなどで削ります
スネのパーツだけ仮組みして行うとやりやすいです
これで可動域が少し広がります
これは「ヒジの部分」や「足首付近」も同様に
好みで加工することで、さらに動くようになります

あ・・・工作してる方だけ
接着して合わせ目を消したんだけど
腿とスネのパーツの組み合わせを
間違えて左右を逆にしてもうたｗｗｗｗ
こ、これはもう、
このままいくしかないでゴザル・・・
まぁテキトーに誤魔化しとこうｗ
いやー乱世でゴザルなぁ　←
新しいポイントを
いま発見しましたであります隊長！

■ポイント4　「説明書をよく見とく」　　←お前がな

はい、すいません・・・

■ポイント5　「腰をつめとく」

これはちょっとムズかしいかもなので
自信のある方は挑戦してみられるといいかもです
まず腰のパーツ構成はこうなってます
ＰＣが2つのパーツの間に入る形です

そのＰＣをパーツの上に接着してしまいます
ここはガッツリと自分の持っている最強の手段で！
実は今回、手抜きして鉛板でやったんですけど
この写真のやり方だと後で取れてしまった　←唖然
なのでやっぱプラ版とかで囲った方がいいですねｗ
そのやり方なら、取れたことはまだ無いのですー

（追記）
こんな感じでプラ版などで
貼りつければ取れないです

続いて、このパーツを右側のように
ニッパーなどで切り取ります

さらにカットします
カットした左右の部分は使いません　←下記のように変えます
これで切り取ったパーツの厚み分
腰を詰めることができます

（追記）
このようにカットしたほうが
その後の作業がやりやすくなることに気づきました

さらに可能であれば
このダボらへんの部分を削ります

リューターや彫刻刀や自作のノミなど
手持ちの全ての力を動員して削り取ります
これでさらに腰が詰まります
道具が無いとツライので出来る方のみでいいかもです

ＰＣへの刺さりが浅くなって
少し外れやすくなるので延長します
真鍮線をさします

そこに3ミリのプラ棒を差して延長します
これでＰＣに深々と刺さります
棒全体を差し替えれば楽なんですけど
幅が狭くてちょっとムズかしいかもなのです

（追記）
ダボをしっかり削って
足の付け根のパーツを写真のようにカットすれば
軸の延長はしなくてもいけることがわかりました

直立の正面と横の写真です
左側の子が工作前、
右側の子が工作後です

右側の方が、よりカッチョいいっていうかカワイイｗ
あ、この写真みて思い出した
胴体には目立つヒケがあるんで
パテや瞬着などで消しておくといいですよー

腰と足首が詰まっているのが分かると思います
重心が下に移って「人間が着ている感」
がさらに増すとのことです
以上がオススメの基本工作でございますー

■ポイント6　「ハッチの穴を拡げとく」

その他、小テクとして
プロポーションとは関係ないんですが
ハッチの穴を1.2から1.3ｍｍくらいのピンバイスで
拡げておくとピタッとしまって気持ちいいです

■ポイント7　「ポリキャップは塗装できる」

モデリングブック2で明らかになったんですが
ポリキャップはガイアノーツのマルチプライマーを
塗ることで塗装できるそうな！！
これは超朗報でした

筆でマルチプライマーを薄くサッと塗って
あまり時間をおかずに塗装します
パイプ類はランナーにつけた状態で
塗装する方がラクだと思います

■ポイント8　「ポリキャップのパーティングラインの消し方」

ポリキャップのパーティングラインなんですが、
「シリコンポイント」というヤスリ2000番相当のビットで
リューターで磨いてコンパウンドで仕上げると消せるそうです
僕はこの作業は一度だけやって、それ以後は
「パーティングラインを気にしないことにした」
ので最近はやってなかったんですが
久しぶりに写真の右側の方だけやってみましたｗ
気になる方は挑戦してみてくださいませ

ということで以上、
オススメの基本工作でしたー

マシーネンは、ほんともう自由に、
好きに改造してもいいし、
改造しなくてもいいし、
どんな塗りにしようかなーと
想像を膨らませるだけでも楽しいですー！
もうそれだけで1年は過ごせるよｗ

なんかその辺の感想を書くと
また止まらなくなるんで
この辺でやめときますｗｗ
では次は基本塗装についてです！

【プラモデル塗装】Ma.K.マシーネンクリーガーの基本塗装のやり方について！

2015.08.24

The post Ma.K.マシーネンクリーガーの「SAFS系キット」をカッチョ良くする基本工作！ first appeared on プラモデル初心者NAVI.

【プラモデル塗装】水性アクリル塗料の「ファレホ」を、かなり気に入ってしまった！

2015.05.07

今回の記事はその補足でございます

まず、塗料を出すものとして
塗料皿やペーパーパレットがあるといいかもー
とご紹介したんですが
suitenさんから、とても有益な情報を
教えていただけました！
それは

「ウォーターパレットを使うといいよ」
ということでございます
どうもありがとうございます！！
これ、初めて聞いた言葉だったんですけど
名前が超ステキやんー！！
ウォーターのパレットって、どんなんー！？
ということで、かちゃかちゃ調べた！

■ウォーターパレット（ウェットパレット）の作り方を教わりました

んで、調べたら作り方を紹介してくれている
記事が見つかりました
http://warhammer-fan.com/877

早速、僕も作ってみますー！

まず、家に転がってた
タッパーと台所用スポンジを用意しました
ちなみにスポンジって、小さくちぎって
塗装やチッピングとかにも使えますよー
って、まぁそれはどうでもいいですね
では、次に・・・

タッパーの高さに合わせて
スポンジの厚みを調整します
今回は、なんか固い部分をはがしたら
丁度良い厚みになりました
ん？なんか表面がボコボコだ・・・
これ、切り取ったほうがええんやろか？？

あ、向きを反対にすればいんじゃん　←痴呆
で、水を入れました
なんか精製水が良いらしいんですけど
今回は水道水で試してみます

ほいで、クッキングペーパーを
スポンジの上にのせて完成ー！
ウォーターパレットって超簡単に自作できるんですねー！？
作り方を紹介されていた方に感謝です！
んで、構造としてはクッキングペーパーが
スポンジの水分をある程度吸収することで
塗料の乾燥を防げる、ということみたいです
いわずもがなですが
クッキングペーパーが水びたしになるまで水を入れると
大変なことになりますねｗ

んじゃ、れっつトライしてみます！
ペーパーパレット、ウォーターパレットの両方に
ファレホを出してみました
乾燥の具合がホントに違うのか実験くんですｗ
ではスタート！

10分経過
まだ、両方ともそんなに違わないですね

20分経過
写真じゃわかんないけど
ペーパーパレットの方は、すこし乾燥してきました
でもまだ塗れる状態ではあります

30分経過
ここで明らかになりました！
ペーパーパレットは乾燥して、もう行き絶え絶えです
しかし、ウォーターパレットはピンピンしてます！

40分経過
ペーパーパレットの方は完全に死亡されたようdeath
ウォーターパレットはまだまだいける！！

50分経過
まだいける！　←てかもういいだろ

60分経過
しつこいのでこの辺でやめとこうｗ
ウォーターパレット、すげえっす！
ファレホに限らず、水性塗料を使うなら
これ多分、絶対作ったほうがいいですね
どうも数時間はキープできる模様です

（追記）
フタを閉めていたら数週間もちますよー

素晴らしい情報でした！
どうもありがとうございます！！

The post 【プラモデル塗装】ウォーターパレット（ウェットパレット）を作ってみた！ first appeared on プラモデル初心者NAVI.

ホントにキットをゲットしてもうたｗ
なんか僕は現代風の車には
まったく食指が動かないんですが
クラシックな空気には前々から惹かれていたので
この本の影響もあって、キットを吟味した結果
タミヤ様の「フォルクスワーゲン1300ビートル1966年型」
にしてみました！
いやーマジで車のプラモデルの制作って初めてですよ
楽しみだなぁ！
僕みたいなガンプラとマシーネンばっかり作ってた
ヘタレが車のキットに手を出したら
どうなるんだろう？って自分で楽しみですｗ

んじゃ、始めますかー！
ほう・・・
ランナー数は少ないんですねー
サイズは1/24なんですね、
1/12ならマシーネンと合わせられるのにｗ
あ、なんか小さいデカールが
ランナーの袋の中に一枚入ってましたよ？
これ、知らないと誤ってビニールと一緒に
捨てちゃいそうで注意ですね
なんか初めてなんで新鮮ですｗ

タミヤ様のキットは実車・実機の解説が
しっかりしてるんですよねー
これ読みたかったー
僕は車については完全に門外漢なんですよねー
へぇ、フォルクスワーゲンって
ドイツ語で「国民車」って意味だそうですよ
生産にはヒトラーのバックアップがあったと、
あと「ビートル」ってのはカブトムシって意味で
工場見学に訪れた女性がつけたニックネームらしいです
Wow! It looks like a Beetle!　So cute!!
とか言ってる姿を想像してしまったｗ
ちなみにこの解説、
英語とドイツ語？とフランス語？でも書いてあります
なんかガンプラモデラーには新鮮ですー

なんかカーモデルの作り方のノウハウとか知らないし
実車の車の作りもまったく知らないんで
取説通りに作っていきますよ　←そりゃそうだろ
それにしても、なんかエンジンのパーツとか
美味しそうですなぁー！！
これは改造用のディテールアップパーツに（ゴクリ）
い、いかん、今回はちゃんと車を制作したいんじゃー！←

エンジンを組んでます
黒成型なんで合わせが見にくいですー！ｗ
これは事前に軽くサフとか吹いといた方が
良かったかもしれないなー
しかしなんかこう、カーモデルって
じっくりと腰を据えてハマキとブランデーを片手に
キットと向き合う真夜中のひと時って感じですねー
BGMはジャズが似合いますね
まぁ手元にはハマキもブランデーもないし
今はPerfumeのButterflyって曲を
エンドレスで掛けてるけどな　←思いっきりテクノ

メッキ塗装って、どうやって剥がすんですか？

メッキのパーツがありますねー
ゲートが表側に来てますけど
これ処理するとメッキはがれちゃいますけど、
どういうことなんだろ？？
車のキットって、こういうものなんですか？
隠れる部分にゲートがきてればいいのに・・・ぶつぶつ

さて、ここで本題に入りますけど　←あいかわらず前置きが長い
このメッキ、はがしてみることにします
とあるプラモつくる動画の、とある回の
「斎藤俊幸」さんというプロモデラーの
「その5」という回の0：46あたりに
そのやり方が紹介されてました　←これもう隠す必要ないだろ
どうやら「酸素系洗剤」で落ちるとな、ふむふむ

第1ラウンド「メッキパーツ　VS　酸素系漂白剤（ワイドハイター）」

じゃあやってみるです
番組では希釈率がわからなかったんで、
てきとーに約3倍あたりで行ってみようかなー
紙コップに水70g
酸素系漂白剤のワイドハイターを20ｇ
これにパーツを入れて放置してみます
番組では20分でメッキが落ちてました

そのまま一晩放置してました
取り出してみると、一部のメッキははがれているけど
全体的には全然メッキメッキしてますよ！？
こ、これはどういうことだってばよ！？

第2ラウンド「メッキパーツ　VS　ラッカー系うすめ液（ガイアノーツ　ブラシマスター）」

もしかしてメッキ表面に
ラッカー系とかのコーティングがされてて
メッキを剥がせない状態なのかなぁ？と思って
ラッカー系の薄め液に浸けてみました
いわゆる「シンナー風呂」ってやつですね

ちなみにシンナー風呂は
クリーナー用のシンナーを使うと
塗料どころかパーツまで溶かしちゃう可能性があるんで
間違えないように注意です
あと、パーツがもろくなる可能性があるので
あんまり長時間放置しないほうが
いいうような気がします

ほいで、シンナー風呂の中で
筆でゴシゴシやってたら
大分メッキがはがれてきました
でもカンペキには、はがれません
これはどういうことだってばよ！？

なんかメッキのはがれ方がウェザリングぽくて
これはこれでいい感じにも見えるんだよね（悪魔のささやき）

・・・いやでも、「できるけどパス」と「できないからパス」
では「天地ほどの開き」がある
僕はまだ「できない」状態なので
ここは、やはりパスするわけにはいかん
闘志が湧いてきたぞー！
おのれメッキめ！
このやろうお前おれは勝つぞお前！！

第3ラウンド「メッキパーツ　VS　塩素系漂白剤（キッチンブリーチ）」

今度は酸素系ではなく塩素系を使ってみる
キッチンブリーチを走って買ってきた！
いや、走ったというのはウソだ！
とにかく、もう希釈はなしだ！
原液で勝負だこのやろうお前！！　←

あれ？
10秒くらいでメッキがはがれちゃいましたけど？？？
なんか魔法みたいに、サーッて消えていきましたよ！？
なんだったんだろう？
狐につままれた感じ？
とにかく、あっさりマルっと解決しますた

まぁ、とりまメッキパーツに対して
ここで一言いっておこう
「てめーあ、おれを怒らせた」　←言えてない

原液は、そのまま水道に流すのも
なんか気が引けたんで
戻せる分は元の容器に戻して
パーツを水洗いしました

ん？なんか一部、黄色に変色？
してるところもありますね
いや、これは変色ではなく、
メッキの成分？が落ち切ってないようです
もっとしっかり筆でゴジゴシすれば、きっと落ちるね
どうせ後でウェザリングするんで、
この偶然を天からの贈り物として
活用して進めようと思いますｗ
んで、今回のメッキの剥がし方ですけど
とりま結論を言うと

パーツのメッキをはがすなら「塩素系」漂白剤つかっとけ

て感じでした
なんか気の抜けた炭酸みたいな記事ですいませんｗ
とりま以上「メッキをはがす方法」でしたー

（追記）
kazuさんから有益な情報をいただけました
どうもありがとうございます！

1.ラッカー風呂どぼん
2.塩素風呂どぼん（水で希釈で、パーツ沈んどけ）
3.再びラッカー風呂（省略可）
4.塩素漂白剤は破棄

というのが結論でございました！

じゃあ、次回はアレいってみますかねー
この写真でわかる方にはわかると思います
これは絶対に「修羅の道」なんだよなーｗ

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【プラモデル初心者向け】オススメ工具waveの「ヤスリスティック　フィニッシュ」をレビュー！（簡単フィニッシュその1）

2015.04.12

今回は初心者の方向けにご紹介しておきたい
簡単フィニッシュの塗装前の作成についてご紹介しますよー！

ストレート組みでも、洗浄はやっとけ

制作の手順として、ゲート処理が終わったんで次に洗浄します
中性洗剤を数滴たらして、普通に水洗いでいいんですけど
僕はメンドーくさがりなんで「超音波洗浄機」を使います

この超音波洗浄機は、マジでオススメ！！
「先に手に入れるなら乾燥器と洗浄機、あなたはどっち！？」
みたいなお題を前に見た記憶があるんですけど
僕は迷わず洗浄機の側に座りますねー！
乾燥はね、ほっといても乾くじゃん？
でも洗浄は、ほっといてもできないんですよ？　←当たり前だ
でも、洗浄機があれば、ほっとけるんですよ
この差は僕にとって計り知れないほど大きいのだ（笑）
超音波洗浄機は、僕の中の
「無くてもいいけど、あると便利アイテム」
ランキングの中で、たぶん筆頭一位のアイテムですねｗ

僕は吟味した結果、「東芝 超音波洗浄器 MyFresh TKS-210」を使ってます

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デカールを貼るんなら先にやっとけ

次にデカールを貼っていきます
簡単フィニッシュって、
乾燥を待たずに作業に入れるんですねー
全塗装と比べて手順がすごくショートカットできて
ちょっと驚いてますｗ

あれー？今回のキット添付の水転写式デカール、
すげー貼りやすいなあ？
水に浸したらすぐに貼れるね
もしかして品質が上がってる？

ちなみに僕は、メーカーの指定通りにデカールを貼ることは
あんまりしないんですけど
今回は「ストレート組み」という制作プランなので
あえてバンダイ様の指定通りに貼ってみます
もう、バンダイ様の下僕でございます
なんなりと申し付けくださいませぇ！

ちなみにデカールは
取説の指定通りに貼らなくても
全然いいんですよ
むしろ言いなりに貼りすぎないほうが
カッコいいんじゃね？
とか思ってますｗ　←どこが下僕なのだ

いろんなメーカー様からもデカール出てますしねー
ハイキューパーツの「NCデカール」シリーズとかいいですよね
ちなみにデカールは量が増えてきたので
100均のクリアケースに入れて保管してます

全部貼ってやったｗ　←さっきの発言は何だったのか
150枚くらいｗ
僕、何気にデカール貼りが好きなんであと50枚くらいはイケるぞ？
しかしこれ、カッコいいですなー
Ｆ1とかのレーシングカーみたいです
シナンジュがそうだと思ってたんだけどサザビーもイケますなぁ！
こうなりゃ、ウレタンクリアーでコートして・・・
い、いかん！
今回はオサレなインテリア風を目指したいんで、
そういうワケにはいかんのや！
トップコートは、つや消しでいくんや！！　←

このままでは「遊び」が無さすぎるんで、
強引に「くずす」ことにした
僕の秘蔵っ子の、マシーネンのデカール
「ウイングハート」を貼ってあげましょうね
これで「台無し」にできましたよかったです
本当にありがとうございました

しかし、このサザビーver.Kaは構造が充実してるんで
シンプルなストレート組みでも満足できていいですねー
まさに簡単フィニッシュに相応しいキットかもしれんな

ところでシンプルといえば
この記事を書いている今の季節は春でございます
春といえばタケノコでございます
私、タケノコご飯は今年でもう3回目でございます
炊き込みごはんは、ダシ・しょうゆ・みりんで
炊くのもよろしいかと思いますが
シンプルに「塩のみ」なんてのも、また美味しゅうございます
塩は土佐の（以下略）
はい、強引にねじこみました　←
では次回は、つや消しの検証に入りますー！

【プラモデル初心者向け】つや消しクリアーの使い方と塗装時のポイント！（簡単フィニッシュその3）

2015.04.23

The post 【プラモデル】初心者におすすめ！ガンプラを簡単フィニッシュで作成する方法（その2） first appeared on プラモデル初心者NAVI.

いろんな完成系があるんです

例えば、この「ＲＧガンダム」
これは表面処理はおろかゲート処理もせずに
そのまま組んだだけなんですけど、
僕はこれで「完成」としてます
「ＲＧって、どんなキットなんじゃい！？」
っていうのを楽しみたかっただけなので、
これでもう満足なんですよ
フッ、まぁ、いずれ表面処理して
塗装するかもと思って
水転写デカールは用意してるけどな！　←だからどうした

それから例えば、
このマシーネンクリーガー・シリーズの「ファルケ」
これは表面処理して、全塗装してますが
僕の中では全然、「足りない」ので
まだ「完成」ではありません
あと数年ほど寝かして、横山先生に倣って
「○年塗り」をするつもりです

こんな感じで、プラモデルの「完成」っていうのは
作っている人が「完成！」といったら完成だし、
さらに完成したものに手を加えて
「もっと完成！」にしてもいいんですよ
ホントにもう、作っている人の自由ってことですね

で、この簡単お手軽な制作方法である
「素組み・パチ組み・ストレート組み」
なんですけど、
ちょっといろんな呼び方があって、
もしかしたら僕は勘違いしているかもしれないんですけど
これは、キットを塗装せずに、そのまま組んで終わり、
という完成形です

まぁ最初は普通、この形ですよね？
マーカーなんかで軽くスミイレしたりして
クリアー塗料でトップコートするのを
「簡単フィニッシュ」とか言ったりもしてますねー

で、この制作方法でも
ちょっと考えることとか、出てきます
例えば、ゲートをどういう方法で処理するか？
それからトップコートはするのか？
するなら、つやありなのか、つや消しなのか？
その場合のゲート処理は、どこまでするのか？
って感じです

それで、今回制作するサザビーについてなんですが、
「素組み」にチャレンジするので
素組みのゲート処理についてやっていきたいのです

■評判のよいwave様のヤスリスティックを使ってみる

で、よく考えてみると、
なんと僕は、無塗装でトップコートして「完成」とした経験が、
今までに、ただの一度もないことに気づいた！
だって、塗装するのが好きなんだもんｗ

だから今回が、マジで初めての経験です
で、今回は多くのモデラーさんが愛用されている（と思う）
wave様のヤスリスティックを使ってみることにします
用意したのは

• ヤスリスティック　800番[ソフト]
• ヤスリスティック　1000番[ソフト]
• ヤスリスティック　フィニッシュ

特に「ヤスリスティック　フィニッシュ」は
雑誌やらネットやらで、巷の評価が高い、
というのは前々から知ってました
使い心地が楽しみ！

ヤスリスティックの800番、1000番、フィニッシュそれぞれに印をつける

まず開封したら、
側面にマジックで線を引きます
僕は線1本を200でカウントしてますから
800番なら4本、
1000番なら5本ってコトですね
こうしておけば見やすいんで
すぐに手に取りやすいんです
線を色で描けば、更に視認性が良くなると思います
ヤスリスティック・フィニッシュは
片面が緑で片面が白だから、すぐにわかるね

では、試してみようか
このパーツのゲート処理をやってみます
写真じゃ分かりにくいけど
ゲートの他にパーティングラインも入ってます

まずタイラー400番でゲートを処理してみる
もちろんココは、ヤスリスティック400番でも
スポンジヤスリでも金属ヤスリでもいいです
形状と気分によって使い分けたらいいのだ

次に600番をすっ飛ばして
800番のヤスリスティックで行ってみました
この800番、新品だからってのもあると思うけど
感触的に600番に近い気がするなぁ
力の入れ具合で番目が変わる度合いが
紙ペーパーより少し強い感じ？
この「ソフト」は少し材質が柔らかいので
スポンジヤスリっぽいところがありますね
これはいいね、使いやすいです！
ただ「ソフト」なんで、
パーツのエッジが丸みを帯びやすいのが
注意点だと思われますー

次に1000番で
ふむ、塗装するなら、もう十分なレベルです

次にヤスリスティック　フィニッシュの
「緑面」の方で処理
これはもう、かなり「元の状態」に近づいてます
これは番目的には1500番から2000番あたりかな？
と予想してみます

次にヤスリスティック　フィニッシュを裏返して
「白面」の方で処理
おー！！
ピカピカ状態になりましたな！
これはもう、無塗装でも十分ですよね？
これはあれですね、
材質的にはメラミン・スポンジにそっくりですね
おそらく番目的には2500番から3000番くらいかな？
と予想してみます

効率アップできるか検討してみる

ここでちょっと、
効率がアップできるか、検討してみます
似たような写真ばかりでスマンｗ
最初の400番を省いて
800番からスタートしてみます
んで、いちおう消えましたが、
少し時間がかかりますた

今度は最初と同じ400番→800番で行きます
こっちの方が、処理の時間が早いです
やはり400番は、外さない方が効率がいいです

次に1000番を飛ばして
ヤスリスティック　フィニッシュの
「緑面」→「白面」で処理
なんか飛ばせる気がする
1000番は気分で飛ばしても良さげかも？
あとこれ、つや消しクリアーで仕上げるなら
ここまでする必要は無い気がします

とりま僕の感想ですが
「素組み・トップコート無し」の場合、400番→800番→緑面→白面

「素組み・つや消しトップコートあり」の場合、400番→800番→緑面
で良いような気がします

ただし、これも個人の趣向とか、
キットとかパーツ形状とかによっても
変わってくると思うんで
これが絶対に正解とは言いませんけど
ペーパーの番目の上げ方の、
ちょっとした目安になればいいかもです

しかし、このヤスリスティックのシリーズは
なかなか使いやすいですねぇー
「ハード」の「細型」は昔ちょっと使ってみて
「タイラーの方が好みだなぁ」って思ったんですけど
「ソフト」の大きいサイズは、
今回使ってみて気に入りました！

にしても、いろんなツールがあって
メーカー様には感謝ですねー
初心者の方は、どれを使えばいいのか
迷うかもしれないですねｗ
まぁ何を使ってもいいんですよ
ゲートが消えりゃ、それでいんだよねー
てか、消さなくてもいいしね、それはもう自由です

ちなみに僕はゲート処理をするの、結構好きです
パーツがキレイになっていくのって
気持ちいいから、やってて楽しいんですよ
ええ、もう、このサザビーもですね、
パーツが、くっそ多いけど、
た、楽しいですよｗｗｗ　←無理しなくていいんだぞ？
次回は、各種つや消しの
検証をしてみたいと思います！

【プラモデル】初心者におすすめ！ガンプラを簡単フィニッシュで作成する方法（その2）

2015.04.17

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で、何個も作っていくうちに
僕なりの効率的な流れってのが
大まかにできてきまして
今回は、ちょっと参考程度に
仮組みを効率的に進める、という内容で
ご紹介してみたいと思います！

ちなみに「仮組み」というのは「素組み」と同じ状態です
制作における「完成形」を、自分自身がどう捉えるか？で
呼び方が変わる、って感じです
これで完成としても全然いいんですよ
僕は最初はこの概念が分からなかったｗ

で、今回の話は、そんな大層な話ではなく
ガンプラを作り始めて
2個とか3個とかの方の参考には、
少しはなるかもしれないかもみたいな？　←はっきりしろ
そんな期待を込めて書いてみますｗ

ただ、効率を求めすぎると
せっかくの楽しい制作が
「作業」になってしまって、
つまんなくなる可能性もあるんですよ
なので、毎回毎回やるんじゃなくて、
時と場合と気分で使い分けるといいかもですー！

ちなみに今回は「ＨＧＢＦハイモック」
というキットを使ってみます
このいろんな方向に持っていけそうな
自由度の高いデザインが、なんかいいよねｗ

ランナーを箱に入れる

んじゃ、アムロいきます！と掛け声をして　←それは不要
まずキットを開封します
そしたらＡ、Ｂ、Ｃ・・・とランナーに対応する
アルファベットを書いて用意しといた空き箱に
ランナーをポイポイ放り込んでいきます
このランナーには、どんなパーツがついとるんや？
そんなことも軽く確認してます

ランナーの数は、もちろんキットによって違うけど
ＨＧだと4、5枚くらいかなあ？
ＭＧだと10枚前後ですかね？
ちなみに今回の題材とした「ＨＧＢＦハイモック」は、
なんと2枚だよｗｗ
これはＨＧの中でもトップレベルの
少なさなんじゃね？ｗ

ダボ穴に切り込みを入れる

次に、ランナーにパーツがついている状態で
ダボ穴に切り込みを入れます
各パーツにバラしてからでもやりますけど
めぼしい所は、先に一気にやっとくと効率的です
こればっかりは経験値だと思うんですが
取説を見てない状態でも
「あ、ここだな」って切る場所は、
なんとなく分かるようになるんですよ

ここで、一言いわせてほしい
「慣れていくのが、自分でもわかる・・・」　←だまれ

ええと、いちおーカンタンに説明しておくと
「仮組み」というのは、
後でバラすことが前提なんですね
仮組みする理由は様々あるんですが、
とにかく後でバラすんですｗ
そのためにダボ穴に切込みを入れてるんですね

この切込みなんですが
僕の場合、「○」の部分に「ハ」の字になるように
2か所切ることが多いです
これ、初めてやった時は
「パーツにキズをつけるのコワイなー」
「あとでガバガバになったりしないのかな？」
って心配だったんですけど、
ちゃんと保持できる＆必要なら簡単に分解できます
だから安心して、やっちまいなー！　←キルビル

ただし、間違ってポリキャップを入れる○を
切り込まないよう注意です
それやるとユルい関節になっちゃいます　←経験者が語る
まぁ、接着すれば元に戻ると思うけど
心配だったら、ここは一つ一つのパーツを
取説を見ながら行うといいと思います

あとピンの先端を少しナナメに
カットすることもありますね
とにかく、この切込みはテンションを下げて
バラしやくするために行う大事な作業なのです

ポリキャップの片側だけ全部切る

ポリキャップは先に片側だけ
全部カットしちゃいます
あとで使うときに、いちいちひっくり返して
カットしなくて済むんで効率的ですよ！

なお、ここで両方を全部カットするのは
さすがにデンジャーすぎますｗ

ランナーから全パーツを切り取る

プラモデルの制作が進んでいくとですね、
言っちゃ悪いけど、ランナーがジャマになるですよね
んで、このランナーがだんだん減っていくと
逆に気分がまことにいいんですｗ
ここでは時短テクとして、
最初にすべてのパーツを一気に切り取ります！

切るときは一個一個のパーツの
ゲートを切り取っていくよりも
ランナーの下側のゲートを切り取り、
ランナーを回転させて、また下側のゲートを切り取る、
みたいに同じ側のゲートを一気に切り取る
みたいな勢いでいくと割と効率がよいですよ

そういえばゲートを切るときに、
よく「二度切り」なんて言いますね
一回目はゲートを「凸」のように残して切り、
二回目で「□」になるように切ることをいいます
そうすることでパーツが傷つきにくくなるという
基本テクなんですけど
ここは一回目の切り取り、ということになります

あ、この全パーツ切り取りなんですが
言わずもがなですけど、
これやるとパーツの番号が分からなくなるんで
ガンプラ制作が一個目とか二個目の方は
避けられた方がいいかもですね

ゲートを切り取る

続いて二回目のゲート切り取りです
僕はＡランナーならＡランナーのパーツを
一回全部トレーの上に出して
ゲートを切り取ったら、元のハコにポイポイ放り込んでます

ゲートのキリカスをまとめて捨てられるので
トレーを一個用意しとくとね、
制作が何かとラクなんでオススメですよ
ここでニッパーを持ち替えてますけど
これはアルティメットニッパーという
ゲートカットに特化したニッパーで
切れ味がすんげーいいです

取説を出す

パーツのゲートまで全部、切り出しました
ここで初めて取説を出します
形状を見れば「これが何のパーツか」というのは
だいたい検討がつくんで
組むときにパーツの番号は見ないんですよ
ワイルドに思われるかもしれないけど
HGレベルのキットなら、この手法を取っている
モデラーさんは多いんじゃないかなあ？

取説を見やすい位置にキープ

さて、取説なんですが
いちいちめくるのがメンドクサイし
作業台のスペース確保もあって
僕の場合、デスクライトのクリップに挟んでます
これはなかなか便利でオススメですよ

組み立てる

さあ、組むでー！
取説を見て、ある程度先まで、
例えば「1.右腕　2.左腕」なら
1と2はまとめて組み立てていくような感じです

その際、ここで必要となるパーツは、
まとめてトレーの上に一気に出しちゃいます
ポリキャップも、必要な分をまとめて切り出します
こうやって制作を、ある程度の単位にまとめて
進めていくと効率的ですよ

この段階でダボ穴の切り忘れがないかもチェックします
ちなみにダボ穴を切るのは
タミヤの薄刃ニッパーを使っていますね

僕はこんな感じで
・一回目のゲートカット
・二回目のゲートカット
・ダボ穴カット
みたいにニッパーを使い分けてます

仮組み完成

はい、組みましたー
時間を計ろうかと思ってたんですが
作業の合間に写真を撮ったり
ご飯を炊いたりしてたから　←なんじゃそれ
時間がわからんｗｗ

今回はパーツ数が少なかったから
純粋な作業の時間はそんなにかかってない・・はずｗ
どうでしょう？
効率よかったですかね？
冒頭にも言いましたけど
効率を求めすぎると「作業」になっちゃって
制作を「楽しむ」気分ではなくなることもあるんで
いまご紹介した方法は、僕自身も
時と場合と気分によって使い分けてます

僕はねー、足首から表面処理をしながら
じっくり仮組みしていくのもね
とても好きなんですよ
ドラえもんの映画でロボットを
足首から組み立てるシーンがあったんですけど、
子供のころ、なぜかそのワンシーンが
好きだったんですよねー

ちなみに、たいてい武器が最後になって
組むのがメンドクサクなるという現象が
割と頻繁に起こりますｗｗ
逆にそれを防ぐために
武器を先に作ってしまうこともあるし
まぁ、ほんと気分によって作り方は変わりますね

そうそう、最近「マンガうんちくプラモデル」
という本を読んだんですけどね

主人公の雲竹雄三（うんちくゆうぞう）が
いいことを言ってましたよ

うむー！
僕も、模型は優れた趣味だと思いますです！

そんな感じで、僕の制作方法をご紹介してみましたけど
何体も作られているベテランのモデラーの方は、
皆さんそれぞれが効率よい制作方法を
確立されていると思います

なので僕のやり方は参考程度にしていただいて
いろんな方の、いろいろなやり方を取り入れて
自分なりの方法を見つけていくと
良いのではないかと思いますよ
プラモデルは、そういう能力を
「楽しみながら養える優れた教材」なんですから

ていうか、僕も他の方の制作方法とか
興味あるんだよねー
参考になる、ならない以前に、
単純にそういう内容を拝見したいなあｗ
では以上、初心者の方の参考になれば
幸いでござるでしたー！
まぁ、そんなに参考にならないかもだけどｗ

The post 【プラモデル初心者向け】効率よくガンプラを仮組みする方法 first appeared on プラモデル初心者NAVI.

もう、初めてプラモデルを
作っているような感覚で、いろんなドラマが起こってますよ！！

いや、もう別に、いちいち言わないけど、
配線をキットに組み込んでたらハンダがとれて
それ直してたらLEDが点かなくなって
キットから配線をはがせないから
最初からやり直しみたいな、
失敗が失敗を呼ぶ展開なワケですよ　←結局言っている

おのれハンダめ、
ここさえクリアできれば
もっと安心して先に進めるのに、
このままでは夜も安心できないではないか！←

結局ね、何が難しいかというとですね、
あ、これ、図で説明させてください

A線とB線を「点と点」でつなげようとしてたんですよ
したらチョコチョコ位置がずれまくりですよ！

で、「点と点」じゃ難しいから
その2の「線と線」にしたんだけど
やっぱりずれまくりですよ！！
もう点とか線とかどうでもいいよ！

ていうか、今ならこう言える
こんな自分で難しくしてどうするの？
もうバカなのアホなのしぬの？←
要は、つなげりゃいいんでしょ？？？
発見しましたよ！
ハンダ付けの攻略方法をな！！！

繋げたい2つを「結ぶ」ようにすればいいのだ！
このワザを「マンジ固め」と名付けた！
そしてハンダの使い方ですけど
とりまポイントが2つあった

○ポイントその1
ハンダは、コテと配線の「接点」を狙う

○ポイントその2
ハンダゴテは「最初の接点」から少し遠ざけるようにズラして離す

ポイント1だけど僕はハンダを着ける箇所は
ハンダゴテだと思ってました
アドバイスして頂いた、かさ兄さん、ebavoさん、どうもありがとう！

そしてポイント2ですが
一か所にずっとコテをあてていては
ハンダが固まらずに、にゅるんと落ちてしまうので
少しズラす気持ちでいくといいんですね？

ハンダの使い方動画とか見ましたけど、その中に
「ハンダを供給する」
という言葉があって、
それが非常にイメージしやすかったです！
これでハンダ付けの成功率が高くなりました！

こんな感じで、
おらー！マンジ固めじゃー！
このやろうお前おれは勝つぞお前！　←荒ぶっている

よしゃー！できたでー！！
たぶん、上級者の方がみたら
ヘタなんだろうけどとりまこれで夜も安心です
本当にありがとうございました
以上、ハンダ付けのやり方、
僕みたいな初心者の方の参考になれば幸いです
じゃ、先に進みます

●顔の制作

いつまでも顔が　(｀・ω・´)　じゃアレなんで
顔を作りますた
制作方法は、あえて言わなくても
この画像1枚あれば、
何をどうしたかはお分かり頂けると信じてます

あ、目の丸のヤスリがけは、
プラ棒にペーパーを巻きつけた治具で処理したです
これ、やりすぎると直径が
どんどん大きくなるので注意です

●スカートの取り付け

なんか鉛板を使おうと思い立ち、
前に通しておいた真鍮線に
鉛板を巻き付けて・・・

プラ版に接着しました
「チラリズムで、あえて見せてみるか！」
って思ったんですけど
塗装してみないとわかんないけど
この処理は失敗だったかもしれないな
まぁいいや

●配線

キットに配線を固定するために
「ホットボンド」なるものを使うといいアルよ！
ってことなんで、初めて使ってみます
簡単にレビューすると
これ、熱するとトロトロになる
ゴムみたいなボンドですね
糸を引くので瞬着と比べて使い勝手にクセがあるけど
10秒くらいで固まるのが魅力だなー
このホットボンド、コンセントで電源を取るんですが
使っている最中は鼻水みたいに
ノズルからボンドがタラーって流れ出るんで
下にビニールとか引いていた方がいいですよ！

ということで、
配線をがんばったやでー！！←実は2回目

配線を組みこんだアルよ！
そして、このスイッチ！
これこそが今回の制作のキモと言っても過言ではないッ！

よし、じゃ「アレ」いくか？

ほんとにいくのか？

いいんだな？

よし、じゃあいくぞ？？

いや、やっぱやめとくか？　←お約束

よし、じゃあ「アレ」いってみよかー！！！
スイッチ、オンやでー！！

バトルライト！！！！！！！
phantomさん、念願のバトルライトを実現されて
今の感想をひとことお願いします！

「ハンダこのやろうお前おれは勝つぞお前！！」

あうー、配線の処理どないしましよー

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