プラモデルの表面処理をするときに
紙やすり（ペーパー）をかけますよね？

そのとき、パーツが四角とか直方体の形状が出てきます（例：ザクのシールドや肩のパーツ）
たとえば、こんな形状（下図参照）に紙やすり（ペーパー）をかけるとします

ところが、この平面に対して水平にペーパーをあてる、
という一見単純な作業が、
実は、かなーり、かなーり難しかったりします

• 角が丸くなる
• 全体の形状が歪む（もはや修正は困難であり、泣くしかないレベル）

これは、ひとえに手の動かし方に原因があるんですが
これをキッチリ行えるようになるには、
職人技級の熟練度が必要になります（今の僕には200％無理です）

しかし、なんとかこの問題を解決する方法はないものか？
と考えた結果、こんな自作の道具（治具・じぐ）を思いつきました！

っていうのが今回のお話です

パーツを歪めずに表面処理できる治具「タイラーくん（仮名）」(笑)

• パーツを歪める可能性を極力排して、
• 初心者の方でも、誰でもかれでも簡単に、
• お手軽にあっという間に表面処理が可能となる
• 夢の自作道具が誕生しました！（完全に誇大表現）

それが「タイラーくん（仮名）」(笑)です！
ではさっそく、どういう道具なのかをご紹介します！

ででーん！これです！
一見、なんの変哲もない、ていうかあまり冴えない四角い物体ですが
実は数々の工夫を凝らしたスグレモノとなっております！
ご説明しましょう！

このように側面にペーパーが貼ってあります
使用しているのはタミヤのペーパーです
180番・400番・600番を各面に貼ってあります
この冴えない四角い物体があなたの表面処理を
達人級にまでレベルアップさせてしまうのです！
それでは使い方を見ていきましょう！

「タイラーくん（仮名）」の使い方

いや、まぁ使い方っていうほど、
大した説明はないんですが（さっきまでの勢いはどうした？）

まず、番号は180番ですかね
ピッタリと押し当てて、上下にスライドさせます
ポイントはヤスリとパーツを地面に置いていることにより
自然に水平状態をキープできているということです

これ、ご存知の方はご存知だと思いますが
ウェーブの「ヤスりほう台2」という製品がありまして
その構造と同じなんです

ただーし！僕の「タイラーくん（仮名）」は「ヤスりほう台2」を、
さらにバージョンアップさせたものになっております！　←勢いを強引に取り戻す
どの辺が進化しているのか、ご説明しましょう！

ポイントその1.紙やすり（ペーパー）番号の変更が一瞬で可能！

180番から400番に変更したいとき、
「ヤスりほう台2」では、いちいちペーパーの貼り換えをしなくてはなりませんでした
「そんなメンドクセーこと、やってられるか！むきー！」
これがモデラーの偽らざるお気持ちでしょう！
しかーし！ご覧のように「タイラーくん（仮名）」では
クルリと90度回転させるだけで番号を変えることができます！
これは便利ですね！！

通常、表面処理は600番までは行いますね
ご安心ください！「タイラーくん（仮名）」なら一瞬で600番にも見事に対応！
僕は行っていませんが、もし、あなたがお望みなら800番まで対応できます！

ポイントその2.お財布にやさしい！紙やすり（ペーパー）を経済的に活用できます！

この「ヤスりほう台2」のヤスリ方は
元の形状を歪めることなく平面を出せる非常に素晴らしい方法なのですが
一つ問題点があります
この方法ですと、パーツの大きさにもよりますが
だいたい、紙やすり（ペーパー）の上部は新品のままで、
下部のみが使用されてヘタっていきます

上部が新品なのに、この時点でペーパーを張り替えてしまうのは
ボンビーなあなたにとって（大変無礼な発言）経済的であるとは言えません
しかーし！「タイラーくん（仮名）」は、この問題を見事に解消しました！

はいっ！表面と裏面をパタンと変えました！
（って、ちょっと写真ではわかりづらいかも・・）
先ほどと面が違うのがお分かりいただけますでしょうか！？
これで、紙やすり（ペーパー）の上部と下部が入れ替わったので、
紙やすり（ペーパー）を無駄なく使うことが可能です！
なんて経済的なんでしょう！まぁステキ！

ポイントその3.ペーパーの貼り換えもラクラク！ストレスはかけさせません！

それでもペーパーを使い続けていくと、
いずれ全部の面がヘタって、ペーパーを交換する必要があります
この貼り換え、作業で気分が乗っていると、非常に煩わしいものですよね？
しかーし！「タイラーくん（仮名）」は、このペーパーの貼り換え作業を
極限まで効率化した構造になっております！
ご説明しましょう！

タミヤのペーパーサイズは約93ｍｍです
実は「タイラーくん（仮名）」はこのサイズで作成されています
このサイズに、大きな秘密が隠されております！

その秘密をご説明しましょう！
まず製作に欠かすことのできないウエーブのＴ定規をペーパーにセットします
いちいちサイズを測る必要はありません！
Ｔの先端に合わせるだけで大丈夫です！

そしてカットしたペーパーに両面テープを貼ります
こういうのは一面べったり貼らなくても大丈夫です！
（でも、可能なら全面を貼った方がいいかもしれません）

するとどうでしょう！
もうペーパーの貼り換えが完了してしまいました！
このペーパーをあらかじめ量産しておけば
ラクラクのストレスフリーでペーパーの交換が可能です！
なんとモデラーに寄り添った設計なのでしょうか！素敵ですね！

紙やすり（ペーパー）にあらかじめ番号をマーキングしておけば
番号を決して間違えることはなく、夜も安心です　←だまれ
詳しくはこちらの記事をご覧ください

【プラモデル工具】これがオススメ！安上りで作業効率がいい「タイラー」のヤスリ交換の仕方

2013.10.01

「タイラーくん（仮名）」の作成のサイズ

この素晴らしい「タイラーくん（仮名）」は自作の治具（じぐ）です

プラ板があれば誰でも簡単に作れます！
まだハコ組をされたことがない方は、いい練習だと思って
作成にチャレンジしてみてください！

ハコ組のやり方については次の記事が参考になると思います

【プラモデル初心者向け】プラ板で箱組みする時の工作法について考えてみた（モノリス作成）

2016.01.23

注意点

ここで注意点なのですが
ウェーブのT定規には

• HG ステンレスT定規（25ｍｍ×100ｍｍの小さいサイズ）
  
• HG ステンレスT定規 L（35ｍｍ×150ｍｍの大きいサイズ）

の2種類があります
僕はこの「タイラーくん（仮名）」を小さいサイズのT定規 に合うように作成したんですが
この作成後に大きいサイズのT定規が発売されました
もし、まだT定規をお持ちでない場合で、新しく購入を考えられている場合
絶対に大きいサイズの方、「HG ステンレスT定規 L」がオススメですので、こちらを購入ください

HG ステンレスT定規 L

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またその場合は、「タイラーくん（仮名）」の縦幅サイズを
35ｍｍで作成されるとよいと思います！

 

まとめ

といった具合で、調子に乗った口調で説明させていただきました(笑)
なんか楽しかったです(笑)

真面目にこれ、使う場面は限られているんですけど、
けっこーいい道具だと思うので
もしよかったら作成してみてくださいませー！
最後に顔を書くのがポイントですよ！　←うるさい

 

The post 【プラモデル】パーツを歪めずに紙やすり（ペーパー）で表面処理ができる！おすすめ治具「タイラーくん（仮名）」の作成方法について first appeared on プラモデル初心者NAVI.

で、今回は草について挑戦してみたいんですけど
ジオラマで草を生やすときによく使用されているのが
「グラスセレクション」とか
「スタティックグラス」とか（どちらも同じ素材だと思う）
そういうナイロン製？の短い毛のアイテムがありまして、
それを地面にパラパラとばらまく、
という手法なんですよね

で、普通だと、上から手でふりかけるだけなので、
その毛は地面には「立たない」じゃないですか？

でね、すごいことに
世の中には「グラスマスター」っていう、
この草を「立たせる」装置があるんですよ！！
「どんだけこだわってんだよ！？」って
ぼく、最初はビックリしましたよｗ

ただ、この「グラスマスター」って装置がですね
そのお値段が2万とか3万とかで、
まぁ、かなーりお高いワケですよ
それで「ならばその装置の原理を簡単に再現しよう！」
ってことで、この「グラスマスター」を
自作しちゃってる猛者が世の中にはいらっしゃるのです！
まじですごいよ！もう頭が下がりますよー

ということで、今回は先輩諸兄のお知恵を拝借して
僕も「グラスマスター」の自作に挑戦してみますよー！

「グラスマスター」の自作に挑戦

まず用意するものは・・・
「ナイス蚊っち」という蚊を電撃ショックで
パチッと退治するテニスラケット状のアイテムです
あと先輩諸兄は「茶こし」を使われていたんですが
僕は「排水口用の網」を100均で用意しました
あと「ワニ口クリップ（100均）」です
これらを組み合わせれば
「グラスマスター」が自作できる！
とのことなんですよ
どういうことかというと・・・
これは作り方を見てもらったほうが早いので
早速、制作してみますー

三層ネット ナイス蚊っち

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まず、ラケットの持つ部分をドライバーで開けます
すると、中はこんな風になっていまして・・・

で、配線が緑が2本、赤が1本ありまして
金網に接続されています
で、これを・・・

緑の1本は不要なので根本から切断します
で、赤と緑の先端にそれぞれ
ワニ口クリップをハンダ付けします

ちなみに、このハンダ付けの時に便利なのが
「クリンピング　プライヤー」という道具で
これがあればビニールコードのビニール部分だけを
簡単に剥くことができます

これ、ニッパーでやろうとすると
サイズの調整が難しくて中の銅線まで切ってしまって、
周りのビニールだけ剥くのが中々難しいんですよ
なんかこんな道具を使うのは
仰々しいなぁ、とも思ったんですけど
あまりに失敗ばかりでマジでストレスだったので
思い切って購入しました
いやねー、やっぱ専門の道具は違いますよ
僕はこれを使ってストレスから解放されましたよ

ついでにハンダごては
白光の「FX-600」という製品がオススメです
200度から500度まで温度調整ができるタイプで
設定温度に達するとランプが点灯して教えてくれるんですが
10秒もかからないんですよ
「そんなに早いの！？」って最初ビックリしました
あとコテ先は「T18-C1」という
細いタイプに変えてるんですけど
これ、溶接表現にも使えるんで重宝してます

大西工業 クリンピング　プライヤー １５０

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白光 こて先 1C型 T18-C1

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さて、ラケット部分を取り外したので
持ち手の先端の部分にスキマが空いてしまいます
ここは、スタイロフォームで埋めることにしました
なんかカットがテキトーでスマンｗ

あ、忘れてた、
1本はコードを長くしておくんだった（痴呆）
てことで1本は長くしまして・・・

んで、先端に排水口の網を挟み込みました
で、ワニ口クリップをつけてこれで完成ですー
この網は「茶こし」を使って
直接、茶こしにハンダ付けする
やり方もあったんですが
この先、網を交換する可能性もあるかなぁ？
と思って、僕はこのような形にしてみました

なお、電源は単三電池2本です
これは「ナイス蚊っち」には付属してないので
別途、用意する必要がありました
では、使ってみよーう！

ほんとに草が生えるのか？試してみるｗ

んで、使い方ですが、
釘や虫ピンなどをジオラマの地面に刺して
ワニ口クリップをつけます
草を生やしたい所にはマットメディウムや水溶き木工ボンドを塗っておきます
草は「グラスセレクション」を使ってみます
これでスイッチを入れながら草をパラパラすると
静電気の作用かなんかで、
草が立つ、ということなのですー

なんか僕が小学生の頃には
下敷きをこすって髪の毛を立たせる、
っていう遊びがあったんですけど
ああいう原理みたいですよ
よし、じゃあ、いきますかー！
テストとかするのもメンドクサイんで　←
ぶっつけ本番でやってみますよー！

草地表現素材グラスセレクション （約６ｇ 袋入り） 6種類 (GR-06（ライトグリーン）)

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やってみましたー
立った！クララが立ったよ！　←だまれ
って、写真じゃわかりづらい？

ええとですね、
ばらまいた分が全部立っている、
ということではないんですが
確かに静電気の作用が起こってるみたいです
何も使わずに巻くとこうはならないです
ただどうも本物の「グラスマスター」に比べると
電気の力が全然弱いみたいです
でも、1000円くらいの出費で
ここまでできるなら上出来ではないかしら？って感じですよ

とりあえず、この感じで成功してるぽいので
全体にばらまいて・・・

全体を逆さにして余分な草を取り除きます
こんな感じで、割と手軽に自作することができましたよー
先輩諸兄に感謝です
自分じゃ絶対に思いつきません

特記事項としては
撒く時に虫ピンと網が誤って接触したんですが
パチッって紫色のスパークが起こりました！
コワイよぉーｗｗｗｗ
いやマジで取扱には十分に
注意したほうがいいと思います
とりま、グラスマスターはここまでです

さらにジオラマの地面を作成していきます

そしたら、あともう少し、草木関係を続けます
同じ草でも質感の違いを出してみたいので
ジョーフィクスの「143　明るい秋の草の束」を
エアブラシで塗装して植えてみたり・・・

明るい秋の草の束　：ジョーフィクス　素材　ノンスケール　143

「ミニネイチャー」という情景素材の
「マイクロパック　花壇　オレンジ　：ミニネイチャー」
「マイクロパック　花壇　赤　：ミニネイチャー」
「マイクロパック　道端の花　バイオレット　：ミニネイチャー」
「マイクロパック　道端の花　黄　：ミニネイチャー」
というアイテムを使って・・・

お花畑みたいにしてみたり・・・

あとモーリンの「クラッシャブル　ストーン」という石を
廃墟のガレキ風に置いてみたり・・・
こんな感じで、大体、地面が出来ました

石系素材　クラッシャブル　ストーン　角　（1.0?3.0mm)　：モーリン　素材　ノンスケール　CR-01

ベースの塗装はオイルステイン＆ブライワックスで

あと、ベースの制作を忘れないように
書いておこう
まず、ベースは100均の箱を
「ワシン　オイルステイン　マホガニー」と
「ブライワックス　ラスティックパイン」で
塗りました

オイルステインのマホガニーは
「アサヒペン製」がいい色なんですが
こうしてみると「ワシン製」も
なかなか味があるなぁと思います
あと「ブライワックス」は
模型ではあまり聞かないかもですけど
DIYでは魔法の塗料としてメジャーみたいで
安っぽい木材でも深みのある色に変身させてしまうという
英国製のワックスです

和信ペイント 水性オイルステイン 木目鮮明・微臭・安全 マホガニー 300ml

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ブライワックス・オリジナルBRIWAX（ラスティックパイン）400ml

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【プラモデル塗装】木製の台座を自作すると「作品」らしくなりますよ！（改訂版）

2015.08.28

んで、その箱の下にもう一段、台座を組みます
2段にする理由は、ダンボールに入れて持ち運びする際に
この部分がストッパーとなって箱の中で固定できるからです
いつもなら一枚板を貼って終わりにするんですが
今回は中に電飾を仕込んでいるので
中央をあけておく必要があるので
板を貼り合わせてつくります
切断面にはセメダインの木工パテを使って穴埋めしまして・・

セメダイン 木部補修用 木工パテA タモ白 50ml HC-151

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底面にはすべり止めの吸収材を貼っておきます
これがあるとベースを持ち上げやすいんですよね
ちょっとしたことだけど、これをやっとくと全然違います

で、下の台座には
「アサヒペンのオイルステイン　マホガニー」
を塗りました
これは横山先生もジオラマ作家の奥川さんも
いろいろ試してたどり着いた、っていう色で
ほんといい色だと思いますー

アサヒペン オイルステイン 300ML マホガニー

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よし、そんな感じで台座ができましたー！
あとはメカトロウィーゴを置いて
完成となりますー

今、本体の塗装をしてるんですけど
油絵の具を使っていて乾燥が遅いので
まぁのんびり塗ろうと思いますー

The post ジオラマの草を立たせる装置「グラスマスター」を自作してみたー！（メカトロウィーゴその4） first appeared on プラモデル初心者NAVI.

20年前に出版されたらしいんですけど
これ今、話題になっているんですかね？
アマゾンでベストセラー1位で
レビュー件数が250くらいありましたよ

んで、その本の内容で、「アイデアの出し方」とか書いてあるんですけど、
当然のことながら模型の制作に、そのまま使えそうなんですよ
キモの部分だけ抜粋すると
「思考の整理法としては、寝させるほど大切なことはない。思考を生み出すのにも、寝させるのは必須である。」
ということだそうです
アルコールと同じで熟成の時間がアイデアにも必要だ、という話だそうですよ

あと他にもいろいろ面白いことが本当にたくさん書かれていて
本当はいろいろ紹介していきたいんですけど
あとひとつだけ抜粋すると、
「発想のおもしろさは、化合物のおもしろさである。元素をつくり出すことではない。」
という言葉には勇気をもらえた気がしますねー

思考の整理学 (ちくま文庫)

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外山 滋比古
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で、いま簡単ジオラマを作ってますー
前回は樹木を作ったところまでいきました
今回は植物のアイテムを色々つかって
植林を始めていくですよー
今回の制作は練習気分なので　←いつもだろ
この際「現実に即したリアルな植生」とかはガン無視して
いろんな種類を気ままに植えていこうと思ってますーｗ

ジオラマ情景素材でツタを生やしていきます

ではいきます
とりまツタを生やしてみます
JOEFIX(ジョーフィクス)という海外のメーカーの
ジオラマ情景素材で「106　ツタと緑の葉」を使ってみます
これ、一枚一枚貼るの大変だなあって
やる前は思っていたんですけど
実際にやってみると、そんなに大変でもないんですよね
「葉っぱが地面と水平になるように貼ると良い」と
アラーキーさんのお教えを念頭に貼っていきます
ツルの接着はゼリー瞬着＆硬化促進剤、
葉っぱの接着は木工ボンドを使ってます

ツタと緑の葉　：ジョーフィクス　素材　1/35　106 価格：1123円（税込、送料別) (2016/11/27時点)

あと壁のスキマに苔を生やしてみようかしら？
前回の樹木の製作時に使った「フォーリッジ」を詰めてみました
これ、なかなか苔の表現にいいかも！？
なんとなくだったけど、意外な発見でした

あと、ツタは色が気に入らなければ
塗り足すことができるということなので
明るめの色を塗ってみます
調色の際に明度を上げるにはホワイトよりも
イエローを使っていくといいかもです

んで、地面は前回、タミヤの「情景テクスチャーペイント（土　ダークアース）」
を塗っていたんですが、質感を増すために
ホンモノの土を公園で採取してきました
これを「消毒用エタノール」と「木工用ボンド」で
混ぜて塗ってから・・・

「カラーパウダー」と「フィールドグラス」を
混ぜてパラパラと撒いておきました
これはとりあえず暫定処置で、
後でまた何かしようと思います

和巧「紙創り」で植物をジオラマに植林していくよ！

さて、ではメインイベントー！
和巧の「紙創り」というレーザーカットされた
ペーパー製の植物を使っていきますー！
今回の制作は、これを使ってみたい！
というのが動機なんですよ
いろんな種類が出ている中から何種類か用意しました
中身はどうなってるんだろ？

とりあえず開封してみたです
素材となるレーザーカットされた
用紙が一枚、それから説明書、
あと、このキットは特別で
パウダーとラインが入ってました

和巧「紙創り」の使い方

なるほど、使い方は説明書を見れば
分かるようになってるんですね
注意点がいろいろ書いてあります
とりあえず、カットするより先に色を塗るといいらしいです
紙製なので、軽く叩くように塗るといいって書いてあります

てことで色を塗ってみます
塗料は水彩やアクリルを使うといいって
書いてあったんですが
なんとなく油絵の具を使ってみました
当然ですけど問題なく塗れました
ただ、色がこれでいいのか、よくわかんないなー
実際に使ってみて、調整すればいいんかな？

では実際に使ってみますー
まず「和巧 紙創り 雑草II」というアイテムを使ってみます
これはトレーシングペーパー製なんですね
色は自分で塗りました
購入時は白色です

和巧 ジオラマアクセサリーシリーズ 雑草II

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まず、台紙から慎重にカットして
葉が繋がっている部分があるので
そこも丁寧に切断します

そして、ピンセットを使って丸めて
木工ボンドで固めると、草の形状になるということです
なるほど、こうやって作ってたのか！
なんか作り方が分かって嬉しいです

そして、ドリルで地面に穴を開けて
埋め込みました
確かに雑草になっとるよ！！

あと、木の芽みたいなのもセットになっていたので
とりま使ってみます
ゴム板の上で、調色スティックなんかで
葉っぱに丸みをつけるといいみたいです

置いてみました
なんか可愛いかもｗ
このままでは平面的なのでピンセットで葉っぱを上向きに
曲げてあげるといいみたいです
この調子で、とりあえず購入した製品の
使用見本を作るつもりでいろいろ使ってみますー
この際、リアルな組み合わせとか考えるのは、
どっか遠くの方へ置いておきますよｗ

では、「和巧 紙創り アイビー」を使ってみます
これはツタに使えそうですね

和巧 テーブルガーデンシリーズ 1/12 アイビー

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ゼリー瞬着を使って貼り付けたあとに
ピンセットで葉っぱを曲げていきました
葉脈が入ってるのが凄いですな
先に述べたように、貼り付ける前に
色は自分で塗ってます
元の紙の色は、すべて白色です
んー、これあとで色を塗り足そう

次は「和巧 紙創り シダ類」です
このシダは、ほんと色んな作品で見かけるので
ぜひ使ってみたかったんですよねー！
これは4種類の大きさが入ってますね

和巧 ジオラマアクセサリーシリーズ シダ類

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置いてみた
おおー！シダだー！
なんか嬉しいｗｗ
これは、かなりリアルに見えるかも！？
本物のシダをこないだ見てきたんですけど
なんかこんな感じでしたよ

次は「和巧 紙創り 新雑草・エノコロ草」です
これはパウダー（パイル材）とライン（茎材）が同梱されてました
先の「和巧 紙創り 雑草II」とくらべて同じ雑草ではありますけど
これはトレペじゃなくて白色再生紙製ですね

和巧 ジオラマアクセサリーシリーズ 新雑草・エノコロ草

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ラインの先にボンドをつけてパウダーをまぶすと
をを、なんかよく見る植物になったよ！
これエノコロ草っていうのかー
道端によく生えてるやつだよね？

地面に置いてみるとこんな感じ
ごめん、ピンぼけしちゃいました
葉っぱの色がイマイチですね
後で塗り直そうと思います
色に関しては、一回、こんな感じで置いてみて
様子を見るとわかりやすいですね

次は「和巧 紙創り ハイビスカス1/35」です
なるほど、花びら2枚を重ねる形なんですね

和巧 テーブルガーデンシリーズ 1/12 ハイビスカス

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ハイビスカスを置いてみました
ごめん、これもピンぼけしてしまった・・
これ、カットした後が白くなるので
やはり後で色を塗り足す必要がありますねー

次は「和巧 紙創り タンポポ・クローバー」です
花びらは3つ重ねるんですね
クローバーは2種類の大きさが同梱されてます

1/12 テーブルガーデン タンポポ、クローバー (G-37)

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配置してみました
あ、なんかかわいー！
これ、気に入ったかも
「紙創り」って、その名の通り紙製なので
すぐにちぎれそう？な
イメージもあったんですけど最初に塗装しているからなのか
使ってみると意外と丈夫ですねー

次は「和巧 紙創り　オリーブ」です
本当は樹木につけていくみたいですけど
今回は雑草的に配置してみようと思います

和巧 ジオラマアクセサリーシリーズ オリーブ

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オリーブを置いてみました
なんかジョジョに出てきそう？
荒木飛呂彦テイストの植物っぽいですｗ

ええと、とりま「紙創り」を使ってみての感想ですが
使う前はどういうものなのか
イメージが掴みにくかったんですけど
実際に使ってみると簡単に扱える内容ですね

名前通り紙でできているのでドライフラワーなどの本物と比べると
雰囲気は劣るとは思うんですけど
「リアルのチョイ手前の空気感」って感じが
キャラクターもののジオラマには
逆にちょうどいい塩梅になっているような気もします
あんまり「リアルだけ」だと、逆にキャラが浮いちゃうかもしれないですしね

あと、配置についてはセンスと経験が必要ですねー
これはムズいですよ－
僕はメチャクチャに置いていってるんで絶対に参考にしないでくださいｗ
さて、「紙創り」のテストは一旦ここまでで
他にもいろいろな植物素材を使っていきたいと思ってます

いろいろな植物素材を使ってみます

これは公園で拾ってきた木の根っこです
煮沸消毒してツタのツルに使ってみます

これも公園で拾ってきた草？です
実際にこんな生え方をしてるのか
よくわかんないけど、なんか本物も使うことで
雰囲気は出るよね？

それからドライフラワーも使ってみます
これは「プリザーブドフラワー アスパラ」というアイテムです
これは紙じゃなくて本物なので質感はバッチリです！
ただ、葉っぱは外れやすいですね
もしかすると、水溶き木工ボンドとかで固めたほうがいいのかな？
ちょっとわかんないので、今回はそのまま植えてみます
ちなみに無塗装なんですけど、色を塗ることもできるはずです

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それから、これはジョーフィクスの製品です
「ジャングルブッシュ II」というアイテムです
これは本物ではなくて、ビニール製？ですかね
正直、ドライフラワーに比べると
さすがに質感はイマイチだなーと感じましたけど
試しに配置してみると、これが意外といい感じに見えましたよ！？
カメラの接写でどう写るかわからないけど
肉眼でちょっと距離をとって見る分には全く問題ないと思いました
いやー、ビニール製、結構バカにできないなぁー
本当に目からウロコでした

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これもジョーフィクスの製品です
「小さい緑の葉」というアイテムで、
素材は植物の種子か何か？かな
これはビニール製ではなく本物ですね
これを前回の樹木の制作で使用した「オランダ　ドライフラワー」に
マットメディウムをつけて葉っぱをまぶしまして・・・

小さい緑の葉　：ジョーフィクス　素材　ノンスケール　116 価格：1350円（税込、送料別) (2016/11/28時点)

なんか低木っぽい感じにしてみました
低木っていうか、ヤブって感じ？
まぁテキトー制作なんですけど
本物同士の組み合わせなので質感は出ているかも？
いやしかし改めて写真で見ると汚いなｗ
なんかスマン

これはKATO製の「フィールドグラス」です
これはナイロン製なのかな？
ドリルで地面に穴を開けて
木工ボンドで接着していきます
先に長めで植えて、あとで希望の長さに
ハサミでカットするといいみたいです

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あと、手前に植えたのは
「ミニパセリピック」というアイテムです
これはビニール製ですね
単品で手にとって見るとまぁ、正直「チャチい」です
しかし、先に述べたように実際に配置してみると
肉眼では、けっこーいい感じに見えますよ
目の錯覚なのかわかんないですけど、
本物とビニール製を組み合わせると
ビニール製の方も、本物に近づくのかなあ？

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そんな感じで、
「リアルな植生」っていうのは考えずに、
行き当たりばったりで、いろんな種類のものを
試していきました
なんか、てきとー制作でスマン

いやー、植物が生えてくると
なんか嬉しい気分ですｗ
全体としては、まだ物足りないので
もう少し植林をやっていこうと思います
次回はちょっと草に挑戦してみたいんですよねー
前から興味のあった技法に挑戦するつもりなので
うまくいくのか楽しみですー！

The post 「紙創り」やJOEFIX(ジョーフィクス)など使いながらジオラマの植物の作り方をご紹介しますー（メカトロウィーゴその3） first appeared on プラモデル初心者NAVI.

井戸水をレジンで作ります

では、前回の続きです
まず井戸にレジンを流してみます
使ったのは「デブコンET」というレジンで
透明色の油絵の具で色をつけまして・・・

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普通にレジンを流しました
気泡対策もしてあるし
まぁ問題ないと思うじゃん？
んで、とりま寝るじゃん？
んで、起きてスグPerfumeのライブに向けて出発するじゃん？　←？
んで、ちょー楽しいじゃん？
んで、帰ってきて、どーなったかなー？
って見てみるじゃん？

したら、泡だらけになってるじゃん？（唖然）
しかも、かさがやたら増えとる　←思考停止

あれー？おかしいなあ、
今までこんなことは無かったのに
なんでだろー？
と思ってたら、
ブロ友のぷにおさんが詳しく解説してくださいました
ほんとありがとうございますー！
とりま簡単に書いておくと

• 理由：レジン硬化時の発熱でスチレンボードが溶けた
• 原因：円柱状の形状に一気に流したのが発熱の原因と考えられる、膨張は溶け出したスチレンボードに関係していると思われる
• 対策：小分けに注入すれば回避できるはず
• 結論：一気にレジン流して、そのまま放置してPerfumeのライブにいくべからず　←

という感じです、ふげぇー

まぁ僕、あんま失敗とか気にしない方なんで　←だからそこ直せよ
とりま、不要な部分を切断してみますか？

んで、細かいことは、もういいや
UVレジンを表面に流して
ん、これでオッケーにしちゃおう
UVレジンって水の表現に使えるよねー♪　←脳天気な発言
いや、ほんとに使われてるモデラーさん、いらっしゃいますよ

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んで、チョー簡単なLEDを
底面に仕込んで・・・

井戸を発光？させることにしました
んーほんとはコレ、
ちょいイメージと違うんだよねー
まぁ次回以降の練習台と思えば気にならないので
やり直しは華麗にスルーですよｗ　←

地面の表現は「情景テクスチャーペイント」

んで、地面はタミヤの
「情景テクスチャーペイント (土 ダークアース)」を塗って・・・
あ、これ、使うのはそんなに難しくなくて、
ただヘラとかで塗るだけなんですけど、
こういう狭い範囲だと、綿棒とか使うと塗りやすいかもですー

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ジオラマの樹木の作り方

次に樹木を製作してみます
樹木はねー、作るのムズイんですよねー
とりま今回は、いろいろな本とかで教わった
新しいやり方に挑戦してみます
近くの公園で枝を拾ってきて、煮沸消毒しまして・・・

今回はドライフラワーを使ってみます
「モリソニア」という
ドライフラワーを用意しまして・・・

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んで、ペーパーでドライフラワー先端の
花を落として・・・

さらにペーパーをかけていくと
樹木の枝みたいになる、っていうことなのです

で、造花用の「フローラテープ」と
「フラワー用ワイヤー」を使って
枝に巻きつけていきまして・・・

エポキシパテを表面に巻きつけて
スパチュラで模様をつけていって・・・

こ、こんな有様になってもうた・・・
お願い、見ないでえええ！！
てか、見るな！！　←唐突な逆ギレ

んで、激ヤバな造形に恐れおののきながら、
「オランダ　ドライフラワー」を用意しました
これは樹木製作の定番アイテムで、いろんなところで目にしますー

オランダドライフラワー(Super Trees)　少量パック 価格：2,160円（税込、送料別）

瞬間接着剤　硬化促進剤が超便利！

で、ゼリー瞬着を使って接着していくんですけど
この時、スプレータイプではなく液体タイプの
瞬間接着剤　硬化促進剤が超便利なんですよ！
それが「Mr.ジャストプライマー」という商品です
もう、これがないと作れなかったと思います
なんか瞬間接着剤って、名前の割に
瞬間でついてくれないんですよねーｗ
でも硬化促進剤を使えば「本当に瞬間」でくっつきますね

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で、とりまエアブラシで
てきとーに塗装して・・・

樹木の葉っぱはフォーリッジを使ってみる

またまた新アイテム
「フォーリッジ」という
スポンジを使ってみますー！
僕は鉄道模型素材は詳しく知らないのですが
どうもスポンジの大きさで種類が色々あって
小さい方から順に
「ターフ」＜「コースターフ」＜「フォーリッジ」＜「フォーリッジクラスター」
となるようですよ

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とりまフォーリッジは、こういう感じで
ネットにスポンジがついてます
これを手で引きちぎって・・・

3色のフォーリッジを混ぜながら
小さくまとめてテキトーに枝に乗せていきます
これ、ボンドとか塗らなくて
ポイポイ乗せていくだけなので、すごいラクですｗ

で、必要ないかもしれないんですけど
いちおーフォーリッジを配置したら
木工ボンドをスポイトで垂らしてみます
そいえば、最近知ったんですけど
水溶き木工ボンドに台所用の洗剤を1適入れると
素材にはじかれずに浸透するとのことでいいみたいですよー
ただ、気泡ができやすい？みたいなので
それは潰していった方がいいかな

はい、てな感じで、
樹木を製作しましたー

いや、樹木って作るの大変ですよーｗ
僕、これ作るのに4日くらいかかりましたよ
それでこの低レベルの出来ですよｗ
経験を重ねないと駄目ですなー
てか、見るな！！！　←唐突な逆ギレ（2回目）
てことで、次回に続きますー

The post オランダ ドライフラワーとかフォーリッジとか使いながらジオラマの樹木の作り方をご紹介しますー（メカトロウィーゴその2） first appeared on プラモデル初心者NAVI.

で、キットは何にしようかなあ？
とポヤポヤ思ってたんですけど、
今回は僕にとっては初めての
メカロトウィーゴを使ってみますかねー
これは小さい方のキットですね
スケールは1/35でいいのかな？
んじゃ、ヘタレ制作、いってみますー
今回は新アイテムを
バシバシ投入していきまっせー！！

ジオラマのベースの作成

まず、ベースなんですが簡単なジオラマに挑戦してみます
工作用紙を使って、こんなイメージボード？を作ってみました
ベースの台は100均の木の箱です
なんか廃墟の遺跡みたいな感じで考えてます

いや実は、このレイアウトは大阪のボークスに行った時に
FAGを使ったステキなジオラマがあって
それを大幅にパクっておりますｗｗ
いやー言い訳させて頂くと「これいい！」って思ったものは、
マネッこしてみたくなるんですよぉー
っていうか、僕、才能がないんで自分では
とても思いつかないのですー、ぐはあー

スグレモノ「オルファ(OLFA) 簡単マットカッター45度」

で、スタイロフォームとタミヤのスチレンボードを使って
先のイメージを形にしていくんですが
ここで新アイテム投入します！
「オルファ(OLFA) 簡単マットカッター45度」です！

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この「簡単マットカッター45度」はスグレモノで
カットすると、こんな風に
断面が45度になるんですよ
これ道具なしだと大変ですよ！？
いつか使ってみたいと思ってたんですよねー
って、写真じゃわかりづらい？
7ミリの厚さまで切断できるみたいです
カッターの刃が下にめり込むので
下にダンボールとか敷いてカットするのが吉だそうです

これなら切断面わかる？
2枚の角を、こんな感じで合わせられるのです
便利な道具だなー
ただ、やってみたんですけど、
これで四角形を組むのは
切り出すサイズの調整がシビアで
けっこームズかったです
慣れればいける・・・かも？？

四角形は組むのがムズイけど
こういう台形？の場所には
この「簡単マットカッター45度」が
働いてくれたと思いましたよ
とりあえず新アイテムを活用できたです
なんか新しい道具は
使ってて楽しいんですよねー

スタイロフォームの切断にはスチロールカッターが便利ですわ！

さらに、新アイテムが続々と投入されます
これは「白光 スチロールカッター」ですー！
スタイロフォームなどを曲線でカットできる、
というスグレモノです
これ、前からいろんな方が使われているのを拝見してて
僕も使ってみたいなーって思ってました
熱したアルミ線？で簡単にカットできるんですね
これは手じゃ、やる気にならないよｗｗｗ
ただ、しかし・・・
この厚さのものをキレイにカットするのはムズイですな・・・
これも慣れが必要ですねー

白光 スチロールカッター No.250-1

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壁を表現していくです

まぁ多少のゆがみは
ヘタレなので許してもらうとして
次はスチレンボードの表面をケガいて
壁を表現していきます
情景師、アラーキーさんの方法ですね
ボールペンで描いて、
ニードルなどで深くなぞって・・・

調色スティックでボコボコをつけたり、
石のフチを立体になるように
エンボス（高低差）をつけていきます
スチレンボードを使うことを思いついた
アラーキーさんは、ほんとすごいですね
感謝してマネッこさせて頂くですよー

で、作業してて、ちょっと気付いたんですけど、
ニードル型のリューターを使うと
スチレンボードを掘るのがラクだと思いました
ちょっと削りカスは、ついてしまうんですけどね
あと・・・

表面にボコボコをつけるにあたって
調色スティックのスプーンが真に具合がいいんですが、
いろいろ試した結果、調色スティックそのままだと
細くて持ちづらいので
切断して2ｍｍのホルダーに指すと使いやすいと思いました
この方がハンドリングが良好で、力を入れやすいと思いますです

ちなみに2ｍｍのホルダーは
画材のアイテムなんですが
Mr.ホビーの彫刻刀シリーズの
ホルダーにもなるんですよ
「Mr.精密彫刻刀用替刃 きさげ」とか
奥まった合せ目を削るのにいい感じです
あと僕は使ったこと無いけど
「Mr.ラインチゼル」のホルダーにもなるみたいです
僕の使っているホルダーは
ちょい値段が高いやつなんですが
三菱ユニホルダーっていう安いのがありました

んで、こんな感じになりました
これでもう、すでに石垣っぽいですねー
アラーキーさんいわく、
石のフチのエンボス（高低差）をしっかり
つけるのがポイントとのことですー

んで、彫刻が終わったらモデリングペーストを塗って
テクスチャーをつけながら表面の保護をします
モデリングペーストはファレホなどの
水性アクリル絵の具で色をつけておくと
塗装の手間が一つ省けて効率いいかも？ですー

「シーナリープラスター」でコンクリートやガレキを作成するです

さて、次にまたまた新アイテムを投入です
「シーナリープラスター」っていう
水と混ぜると3時間で硬化するパテというかセメントというか
まぁそんなものです　←あいまいな説明

これは鉄道模型の方がよく使われていまして
僕も試してみたくなりました
下にラップを敷いてプラ棒で枠を作って
パレットナイフで表面をならしながら流しました
石の板を作るつもりなのです

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ついでに、スチレンボードをてきとーに組んで
シリコーンバリアーを筆塗りして
そこにも「シーナリープラスター」を流してみます
これはガレキを制作するつもりなのです

硬化後に手で折ったりカッターでギコギコしたりして
石の板とガレキができまして接着して着色しましたー
ちなみに、このシーナリープラスターは
仕様前は白い色の粉なんですが
水と混ぜて硬化するとグレーになるんです
なので万が一かけた時にも白い色が表に出ないってことで
石膏より便利かもですね
効果時間も3時間といい感じだし、今後「シーナリープラスター」は
多用していきそうな予感ですー

次にベースへの設置です
100均の紙ねんどを地面に敷いて
ベースを配置しました
これで硬化させて位置を確定して・・・

ちょいと井戸を作ってみようと思います
0.3ミリのプラ板を丸めてパイプを作って
1ミリのスチレンボードに石をケガいて・・・

ベースをスチロールカッターでカットして・・・

井戸をセットしましたー
んで、この後、井戸の中にレジンを流す予定なんですが
先にいうと、失敗しちゃった、ふぎゃー
どーしよー？？

まぁ、僕の場合、
いつも練習気分で制作してますから、
あんま気にせず、続けますねーw　←気にしろよ

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【プラモデル塗装】AKインタラクティブの塗料のサビ色はこれ！錆の表現＆ヘアスプレー技法のやり方

2016.10.11

あ、ところどころですね、僕の思いつきのアレンジも
加えながらやってるんですよ
でね、するとお察しの通り
「いらんことやって失敗したー」
みたいな感じになっている今日このごろなんですが皆様はいかが（以下略）

ふたたびチッピング技法を行いますよ

では、前回からの続きです
識別帯を入れてみようと思いマスキングしました
マスキングが雑ですなーｗ
でもこれで大丈夫なのだ
ここにもチッピング表現を行ってみます
今度は気分を変えて「Mr.シリコーンバリアー」を
筆で塗りました

次に、アクリル（ファレホ）を吹きました
そういえば前回の記事で
「水道水は吹きづらいから、こんど精製水を買おう」
とか言ってたんですが
よく考えたらファレホのシンナーを持ってるのを忘れてました　←痴呆
で、使ってみると、
「やはり正規の商品は違いますなぁ」　←知った風な口調で
って感じでした
いや、なんかほんと吹きやすかったですよ

あと、顔の部分も
マスキングして塗りました
ここはテープだとメンドクサイので
サークルカッターとノギスを使いました
一発でいけましたよー　←なぜウソをつくのか

で、ヘアスプレー技法と同じように
「塗料が乾いたら水で湿らせて剥がす」
という手順を行ったんですが、
どうもMr.シリコーンバリアーとファレホの組み合わせだと
塗膜がデカールのようなシール状態（！）になりました
写真ではちょっとわかりづらいけど
右側の方を、よく見ると確認できます
これは初めての経験で
「あれ？こんな風になるんだー！？」
って驚きましたよー
これは何かに応用できそうな気がするよ？
まあ、とりあえずチッピング目的なら
水は無い方がやりやすいと思います

次に、フィルタリングに備えて
クリアーを吹きました
ここは「ツヤ消し」がいいです
にしても、剥がし方が雑だのう・・・　←いいわけ

海外の錆（サビ）塗装の筆のテクニック「フィルタリング」

次にフィルタリングですね
ターペンタインと油絵の具を使ってみます

スペインのカリスマモデラーであり
AKインタラクティブの創始者である
ミゲル・ヒメネスさんの著書「FAQ2」によると
この場合の希釈率は
「塗料10％：シンナー90％」
くらいが良いとのことです
また、溶剤はターペンタインがいいそうです

ペトロールとターペンタインの性能の違い

ここで、ちょっと蛇足ですが
油彩の溶剤について書いておきますね
油彩の溶き油は、模型用のそれとくらべると
遥かに多くの種類がありまして
大別すると

• 揮発性油（ペトロール・ターペンタインなど）
• 乾性油（リンシードオイル・ポピーオイルなど）
• ワニス（ダンマルワニス・パンドルなど）

とあるんですが
ホルベイン「絵具の辞典」によると、
ペトロールとターペンタインの性能の違いは
蒸発率と溶解力だそうで
ターペンタインはペトロールの1.7倍の溶解力があり
蒸発率も、ターペンタインの方が倍くらい早いとのことです
だからミグさん的には
ターペンタインがオススメなんですかねー

と、覚えたてのウンチクをたれたところで
フィルタリングですね
たぶん、これぐらい薄くていいと思うの
薄くても、つや消しクリアーを吹いているから
色が入っていくんですねー
ミゲル・ヒメネスさんは
「表面はマットがベスト、全体を素早く均一に塗る」
と言ってます

で、これはちょっと蛇足なんですが
何回か塗り重ねると濃くなりすぎちゃって
筆で拭き取っていたら
面白い模様ができました
拭き取ることもできるんですが
せっかくの贈り物？なので残しておきますねー
って、まぁこれはどうでもいいですね、すいません

次に、ピンウォッシュなどを行うので
クリアーを吹いておきます
ここは「ツヤあり」です
こうやってツヤあり、つや消しを
使い分けてるんですねー

海外の錆（サビ）塗装の筆のテクニック「ピンウォッシュ」

次にピンウォッシュの塗料を用意します
油彩＆ターペンタインという組み合わせは
先程のフィルタリングと同じなんですが
塗料の濃度が違うんですよ

ミゲル・ヒメネスさんによると、この場合は
「塗料25～35％：溶剤75％～65％」
くらいが良いとのことです

ちなみに濃度の調整なんですが
パレットに油彩、絵皿にターペンタイン、
をそれぞれ出しておいて
少しづつ筆で溶いていく方法が
やりやすいと思いました

また、パレットは木材にクッキングペーパーを
止めたものを使ってるんですけど
余分な油分を吸い取って
乾燥時間が早まる（と思う）ので
ペーパーパレットよりも、いいのではないかしら？
あ、海外の人はダンボールとかも使ってるみたいですー

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んで、ピンウォッシュです
まぁスミイレですね
あと同時に、サビのエッジの部分に
色を置いていっています
その場合は、ちょっと濃度を濃くしています

んで、乾燥時間をとって（確か15分から30分くらいを推奨されていた気がする）
キレイな筆に持ち替えて
余分な部分をブレンドするように
拭き取るように、なじませていきます
ミゲル・ヒメネスさんによると
光沢表面が重要で、除去には筆が良い、布はオススメしない、
ってことだそうです

錆（サビ）のテクスチャーを入れます

次にサビにテクスチャーを入れてみます
マットメディウムとピグメントを混ぜました
これを筆で塗ってみたんですが
ちょっと思うように
コントロールできなかった感がありましして・・・

途中でアクリルに、テクスチャー剤として
画材屋さんで購入した「軽石」を混ぜて
スポンジによるタッピングに切り替えました
絵皿にラップを敷いておくのは
AFVモデラー吉岡和哉さんのアイデアをマネっこしました
片付けが1秒ですむので超ラクです！
もう天才ですな！！
あ、軽石は気分で選択しただけで、別に他のものでも、
例えば石膏でも、石灰でも、ベビーパウダーでも
ぜんぜん代用可能だと思います（たぶん）

で、こういう感じに入れました
んー、ちょっとやりすぎたかも・・・

次に、これもピンウォッシュです
今度は気分で「タミヤのスミ入れ塗料（ダークブラウン）」を使いました
ビンに付属の筆はやりづらいので別の筆でやってます
海外の作例を見ていると、
こんな感じで同じ技法で
何度も違う色を重ねていくことをやってますねー
ちょっと無責任に言うけど、
どうも3色（3回）というのが
基準になってそうな気がするんですよね
3という数字がポイントかもしれない

で、同じように拭き取っていきます
筆の他に化粧用のチップもオススメだそうです

退色表現など

次に、日本では「退色表現」と言われている
油絵の具を使った技法を行います
いろんな色をチョンチョンと乗せて・・・

ターペンタインで伸ばしていきます
色によってホコリっぽい表現っていうか、
霞んだ感じになるっていうか、
なんかそんな感じになります
なんか、あいまいな言い方ですまんｗ

次に、サビの色に幅を持たせる感じで
ハルレッドで調子を入れました
なんか最近、ようやく、少しだけなんですが
絵画でよく使われる
「調子を入れる」という言葉の意味が
分かってきました・・・いや、気がします

海外の錆（サビ）塗装の筆のテクニック「ストリーキング」

次に、ストリーキングです
サビがたれてきた様子を筆で描いていきます
ミゲル・ヒメネスさんによると
この場合の希釈率は
「塗料60％：溶剤40％」
とのことです

筆を変えて、ターペンタインで湿らせた筆で
エッジをなぞっていったり
上から下に伸ばすように拭き取ったりします

次に、オイルっぽい表現をします
乾性油（ペンチングオイル）を
少し揮発性油（ターペンタイン）で薄めて
ピグメントで色とテクスチャーを足してみます

ここ何ていうの？シリンダーっていうの？
なんかそれっぽいところとか、
オイルが垂れてきそうなところに塗りました
油を使ってるんで、本物のオイル表現ですね

次にグラファイト・ペンシルで
サビのテクスチャーを少し強調させました
グラファイト・ペンシルは芯が柔らかくて濃いもの（3Bから6B）くらいがいいかもです

これで今回は終わりとします
んー、なんかいろいろ複雑に
やってるように見えるかもですが
だとするならば、それは僕の記事の編集が悪いだけで
難しいことはなんもないですー
道具さえあれば誰でも「簡単」にできる内容ですよね

ただ、簡単とは言ったものの、
色の選択、色の置き方、筆の使い方・・・
そういった部分は、
センスというか経験というか同じ手法をとっても
劣化コピーになっちゃうですよー
パット見は、それっぽくマネッこできても
当然ですけどクオリティーは簡単にはマネできないっすー
とにかく塗る回数をどんどん増やしていくのが
大切だなーって思うです

The post 【プラモデル塗装】海外の錆（サビ）塗装のテクニックを用いてサビサビにしてやんよ！（サビ塗装その2） first appeared on プラモデル初心者NAVI.

【プラモデル塗装】「Zライト」＆「色評価用蛍光灯」がヤバイ！！

2016.09.24

僕は、自分でも何故なのか分かんないですけど
色を見るのが好きで、お店でも塗料のビンとかを
「ただ見てるだけ」という行為が、
なんか好きで楽しくてですねー
って、まぁそんなことは、どうでもいいですな　←いつもの定型文

で、最近、「覚えた単語を1秒で忘れることができる程度の能力」
の持ち主である僕が　←バカの文章
海外の模型本をよく眺めてるんですけど
その中にいろんなテクニックが載っていて
今回はそれをいろいろ試しながら
リペイントしてみたいと思いますー！

まずは下準備

では、スタートしていきますー
これは僕が筆塗りを始めて割と最初の頃に塗った
マシーネン・クリーガーの「ルナガンス」っていうメカです
今の目で見ると、ちょっと物足りなく感じますなー
なので容赦なく塗り替えます！
めんどーなので塗料を剥がすなんてしませんよ(笑)、するもんか！　←

ではまず、オキサイトレッドで塗りつぶしました
とりあえずラッカー塗料を使いましたけど
この選択自体に深い意味はないです
アクリル塗料でも全然オッケーですね
それよりも使っている「色」の方が重要なんですよね
もっと暗い色の方がいいかもしれないし、
もっと明るい色の方がいいかもしれないです
下地の色と上に乗せる色の組み合わせで
「仕上がりが全然変わってくる」という当たり前の事実を
僕は最近、再認識しているところですよ　←実用するのはてんで無理

次にブラックを混ぜて
影やエッジ付近、ディテール付近に
色を入れていきました

AKインタラクティブの錆色カラーセットを手に入れましたよ！

ここで新アイテムを投入しますー
AKインタラクティブの錆色カラーセットですー！
海外の模型本に頻繁に出てくるので
どうしても「その色を見」たくなったんです
はたしてプロの選んだ色は、どんな色なんだろうか？？？
ちなみにパッケージにも色が印刷されてるじゃないですか？
これ全然違うんで、まーったく参考にならんとです！！
なんの陰謀だよ！ふざけるな！　←無駄に荒ぶってみた

AKインタラクティブの塗料のサビ色はこれ！

さあ、ここで大サーヴィス！！
これがプロの選んだ錆色のセットはこれだ！
[RUST EFFECT COLORS]です！
とくとご覧あーれー！

「AK706　LIRHG RUST」　「AK707　MEDIUM RUST」
「AK708　DARK RUST」　「AK709　OLD RUST」
「AK710　SHADOW RUST」　「AK711　CHIPPING COLOR」

お使いのモニターによって
再現度は変わると思いますが
色評価用蛍光灯で撮影しているので
ほぼ現物を見た通りの色で
撮影できておりますよ！
（小さい円の色はファレホの似たような色で、気にしないで）

AKインタラクティブの塗料はアクリルなんですけど
別にこの錆色セットを購入しなくても
この写真の色を参考にラッカーで調色すれば
プロの選んだ錆色が手にできますよー！
どう？僕、偉いでしょー？　←恩着せがましい文章

僕は最初コレを見て驚いたんですけど
例えば一番明るい「AK706　LIRHG RUST」とか
「ただの肌色じゃん？これ錆色なの？」
とか思ったし、下の段の2色とか
ほとんど区別つかないくらい近い色なので
「これいる？」とか思ったんですけど
少し使っていくうちに「ああ、そういうことか」
って分かってきたことも、ちょっとありました
それについてはあとで言いますー

ではサビ塗装をしていきます

ではまず「AK708　DARK RUST」で
影の部分を完全に隠蔽させないように
エアブラシで塗りました
ちなみに希釈は水でいけますが
どうも専用のシンナーを使ったほうがいいのかなあ？
水道水だと、なんとなーく少し吹きづらい印象がありました
そういや「精製水」を使うといい、って話を聞きますね
うん、これは今度、薬局で買おう、っていま思ったです

次に「AK706　LIRHG RUST」で
ハイライトとなんとなく縦線を塗りました
最初は「なんか肌色じゃん？」と思った
この「LIRHG RUST」なんですが
下地の色に重なることで
いい感じの色に見えちゃいますねー
さすがミグさんですなー　←知ったような口調
あ、ミグさんというのはミゲル・ヒメネスという
スペインのカリスマモデラーです
すごい人なんですが
まぁその話はまた今度にします

次に、先の塗装でちょっとシャドウ部分が
薄まってしまった感があったので
油絵の具をつかってシャドウに色を入れました
別にエアブラシでもいいんですけど
油彩を使いたい気分になっただけで
この選択は深い意味は無いです

ここで、次のチッピング作業にそなえて
ラッカークリアーを吹きました
これは「ツヤあり」がいいです

ヘアスプレー技法のやり方

次にヘアスプレー技法を行います
日本では先人の方々のお知恵で
「ケープ　スーパーハード」が具合が一番よろしいと
重宝されているようです
これはそのまま缶からでも吹けますし
一度ビンに吹き出してから、
エアブラシに移してからも吹けますね
今回はエアブラシで吹きました

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次に基本色をサンド系の色で塗りました
ここはラッカーではなくアクリルを使います

さらにアクリルで迷彩を塗装しました

おおっと、ヘアスプレーからのアクリル塗装で
塗膜の一部にクラッキングが入りました
いや、これは意図的ではなかったんですが
なんでだろー？水分が多かったのかなあ？
これシリコーンバリアーでは
あまり起こらない気がします（うろ覚え）
まぁ気にしないで次にいきます

次に塗膜を水で濡らしながら
硬めの筆で表面をこすると
塗膜が剥がれました
これがヘアスプレー技法ってやつですねー
同じことは（厳密に言うと「同じ」ではないみたいですが）
シリコーンバリアーでもできますね
あと、これはいちおう
ラッカー塗料の上塗りでもできるんですが
その場合、チッピングは控えめになる気がします
ちなみに使っている筆は100均の「豚毛」です

（追記）


ヘアスプレー　→　ラッカー　→　水
ではがすと、こんな感じになります
アクリルのように大きく剥がれずに
小さく剥がれるので
使い分けるといいかもです
AKインタラクティブの商品に
「AK088 WORN EFFECTS」（チッピング控えめ）
「AK089 HEAVY CHIPPING」（チッピング大きめ）
って商品がありますが、まさにそんな感じです

硬めの筆の他には
ピンセットや、つまようじとかでも
はがせますね
なお、先のクリアーコートはしなくても
塗膜は剥がせるんですけど
剥がした塗膜が下地にくっついて
なんかぼやけた感じになるので
クリアーコートはしといた方がいいですね　←経験者が語る

サビ塗装のテクニック

次に、先の塗装でマスキングしなかった部分を
上塗りして修正していきます
あ、マスキングしなかったのは
メンドクサかったからですｗ
アクリルを使ってみます
色は「AK711　CHIPPING COLOR」で
塗料を乾かしながら筆で叩くように塗ってみます
アクリルって、これでテクスチャーがつけられるんですねー
これ最近しりましたよ

あと筆の代わりにスポンジも
タッピングがやりすいです
台所用のスポンジをピンセットでつまんで
ワニ口クリップで固定しました
そいやミグさんによると
「スポンジで個人的に気に入ってるのはコンピューターを
ダンボールで発送する時に緩衝材として包んであるスポンジ」らしいですよ
それ、欲しいなあー

（追記）

見つけました、タミヤのラジコン用のインナースポンジが使えます
薄くて直線なので形状もいい感じです

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あと、先に表面を水で湿らせてから
アクリルをチョンとおいて・・・

筆で伸ばしていくと、ピンウォッシュとフィルタリングの
中間のような表現ができるんですねー
「水を使ったアルコール落とし」が近い感覚かもしれない
ランダムなフィルターをかけられるんで
なんか気に入りました
ちなみに使っている筆は

• 表面を湿らす用
• 塗料を置く用
• 塗料を伸ばす用

の3本です

あと注意点としてはキッチンペーパーで余分な水分や塗料を
都度、拭き取っていくのも大事です

まとめ

こうやって本を眺めていろいろ試していると、
筆の使い方、ですね、

どれくらいの濃度にして
どれだけ塗料を筆に染み込ませて
どれだけの強さで
どんな風に乗せていくか、で
結果がいろいろ変わっていくんだな、
ってことがわかってきます

他にも色の選択って重要なんだなあとか
筆の硬さ、毛の種類でも結果に違いが出てくるんですね
いやー奥が深いですねー
僕はペーペーなんで正直、人に見せらせるものができるのは
10年先くらいだなーとか思ってますよー
んと、長くなったので次回に続きます！

【プラモデル塗装】海外の錆（サビ）塗装のテクニックを用いてサビサビにしてやんよ！（サビ塗装その2）

2016.10.18

The post 【プラモデル塗装】AKインタラクティブの塗料のサビ色はこれ！錆の表現＆ヘアスプレー技法のやり方 first appeared on プラモデル初心者NAVI.

【プラモデル塗装】Ma.K.マシーネンクリーガーの基本塗装のやり方について！

2015.08.24

で、基本塗装が終わって、お好みでウェザリングしたら完成ー！
ってなりますけど、その際に木製の台座とか自作して
その上に完成品を乗っけておくと
いかにも「ザ・作品！」って感じで
いい感じなのであります
これについては過去記事年にも書いたことがあるんですが

【プラモデル初心者向け】プラモデルを置く木の台座の作成方法について

2013.11.23

今回は改訂バージョンでいきますっ！

ちなみにですけど台座は
こういった木製ブロックだけじゃなくて
空き缶に乗っけたり、ビンに乗っけたり、
他にもいろんなアイデアがあると思うので
ぜひいろいろ試してみてステキなアイデアを
形にしていただければと思います
とりま今回は木製の台座（デコパージュ）について
軽くご紹介してみます

■木製ブロックをたくさん用意しとくといいかもです

ハンズとかで一個数百円で
いろんな形や大きさのブロックが売ってるんですけど
それを着色して台座にします
そのままチョコンと乗せるだけでもいいですし、
真鍮線で軸をうって足裏を固定すると無茶なポーズでも安定します
宇宙用スーツとか、浮かせたりすると雰囲気が出ますよねー
その場合、軸は台座の中心点から少しズラすといいみたいですよ

ちなみに、木製ブロックは
けっこうお気に入りのアイテムでして、
前回の基本塗装の話で紹介するのを忘れてたんですが
筆塗りで仕上げとかするときに、
「キットが目線に近い高さ」
にある方が断然塗りやすいんです
これ、けっこう筆塗りのポイントかも？
なので、こんな感じで木製ブロックを積み上げて
高さを出したりしてます

あと、筆塗りするときに「手首を固定したりするときの支え」
としてもけっこう使ってます
塗装時の持ち手にもなるし、さりげなくブロックの底面に
ペーパー貼ったりして、これも地味に使えますｗ

■木材を着色する塗料について

台座の塗装についてなんですが着色のしやすさから
ニスよりもオイルステインをオススメします
あっという間に乾燥するし、ムラにもなりにくいので
ニスよりも圧倒的に使いやすいです

色についてですが、横山先生はアサヒペンの油性オイルステイン
「マホガニー」と「チーク」を混ぜるのがお気に入りみたいです
「ランドスケープクリエイション」の奥川さんは
いろいろ試して、やはりアサヒペンの油性オイルステイン「マホガニー」が
ベストだと感じられているそうです
アサヒペン「マホガニー」、大人気ですな！

ワシンの油性ニス「マホガニー」も色は悪くはないと思ってるんですが
オイルステインの方がサーって塗れるんで僕はオススメですねー
この色の選択肢は、本当にめっちゃたくさんあるので
ぜひいろいろ試してみて、お好みのものを発見して頂きたいと思いますー！

てことで今回は新たに
アサヒペンのオイルステイン「マホガニー」を試してみます
そして注目なのが「BRIWAX」という
天然の蜜蝋を含んだイギリス製の色付きワックスでござる！
このブライワックスはアンティークDIYの本でその存在を知ったんですが、
そっちの世界では大人気らしくて、
なにやらイギリスの王室もご用達とかで
非常に興味深かったので、いいお値段がしたんですが初導入しますた！
色は「ラスティックパイン」にしてみました

■オイルステインとブライワックスの塗り方

最初にペーパーをあてておきます
180番から400番くらいがいいみたいです
「との粉」という材料を使って
下処理を行う方法もあるんですが
木目感を出してみたいので今回はスルーします
木目を「との粉」で消したい場合は過去記事をご参照くださいませです

次にオイルステインを塗ります
今回はハケは使わずに布きれを使ってみます
いやーオイルステイン、塗りやすいですなー
ニスより全然ラクだよー
完全に液体で「まさに染料」って感じです
色もいいですねー！
さすがプロの方々が選んだ色だけあって間違いないですな！

続いて注目のブライワックスを上塗りしてみます
フタが缶なのがイギリスっぽいね
マイナスドライバーで上下左右の4方向から少しづつ慎重に開けます
中身はドロドロのタールみたいｗ
これ、大丈夫なん？？
ちょっと不安になるがやはり布で塗ってみる・・・

あ、これはね、塗りやすいです！
表面にサーっと馴染んでいきますよ
まるでトロトロに溶けたバターみたいです
これは不思議な感覚だー

で、塗りました
アンティークぽさが出たのかな？
写真じゃあんま分かんないね
木目にブライワックスが入り込んで
木目が強調されたように思えます
プラモの塗装でいうとフィルタリングに近いかも？
あとツヤが少し出ました
今回は軽めに一回だけ塗ったんですけど
重ねていけばもっとアンティーク感が増すと思われます
ブライワックスを使うか使わないかは好みですかね

アサヒペン オイルステイン 300ML マホガニー

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■作品カードについて

あと、僕はいままでやってなかったんですが
「作品カード」があると、
とてもいい感じだなーって最近思ったので
今回、はじめて作ってみることにしました
イラストレーターで簡単にデザインしてみたー
印刷用紙は、タント紙の160ｇで色はアイボリー系にしてみました

で、別にそのままでもいいんだけど
表面に透明フィルムを貼った作例もよく見かけるので
あれにチャレンジしてみようと思ったんですよ
ipad用の画面に貼るフィルムが使えるかなぁ？？
あれを透明ボンドで点付けしてみる・・・

で、台座に貼ってみた
遠目で見るといい感じー！
ただ、ボンドの跡がどうしても残ってしまうので
近くに寄るとキレイじゃないんですー
しかも結構、フィルムがはがれやすかったよ・・・
接着跡の上にシルバーのビスとか張り付けて
接着剤を隠せばいい、というのは思い付いたけど
何か他の方法はないのかなぁ？
まぁ、紙のままでもいいんだけど
ラミネーターを使わずにコレを再現できないかと、
今後、要検討なのですぅー
スプレーのりとか、いけるかなぁ？

あ、スティックのりを試したら普通にできたｗ
何だったんだ、あの悩みはｗ
色が少し沈んだけど、現時点ではこれがベストの方法かしら？
調色スティックのスプーンの方でしっかり上からこすりました
（でも、時間が経ったらはがれちゃいます・・・）

できましたー
やっぱ台座があると「作品」って感じになりますよねー！
この木材なんて120円ですよ
この費用対効果は、はてしなく高いと思うですよー

てことで、初マシーネンクリーガー制作応援企画の巻、
・基本工作編
・基本塗装編
・台座編
と紹介してきましたー

もし参考になるところがあれば、
取り入れてみてくださいませー
そしてオリジナリティあふれる
ステキな作品を拝見したいすー！
あと最後に今回の記事を書きながら作った
「S.A.F.S.」をアップしますー

ほんと毎回思いますけど写真、ムズイですー
光量？とかたぶん飛びすぎで
編集してて正直、泣きそうになりましたｗ

ヘンな話ですけど
今回、「早く撮ってくれーっ」
てキットに言われてるように感じました
ごめんよぉー撮影がヘタで
可愛く撮ってあげられなくてぇぇ　←

足の組み合わせを間違えて
左右が逆だったんですけど
誤魔化したったｗｗｗ

肩アーマーのデカールは
あえて明度差をつけずに、そのことによる
目がチカチカする効果、っていうのを試してみました
横山先生から教えていただいた色彩学ですー

アンテナの基部は1ミリのパイプ、
アンテナ本体は0.5ミリの真鍮線です

ほんとはハッチにシーカーがつくんですけど
今回はつけなかったです
け、決して忘れていたワケでは・・・　←嘘をつくな
デカール文字の英語の意味は忘れました
何かの歌の歌詞だったかな？

スカウトトルーパーを作った時の台座が余ってたんで
それをてきとーに加工して
簡単なヴィネット風？にしてみました
白線の剥がれはヘアスプレー技法を初めて行いました

基本塗装後に表面を削ったんですけど
最初に鋳造表現したときにラッカーパテに
オキサイトレッド系を混ぜて
着色パテにしておけば良かったと思いました
次回はそうしようｗ

では、以上でっす！
マシーネンは自由な作風を受け入れてくれる世界で
あまり基本設定とかに縛られずに
自分でいろいろ設定したりして遊べる余白があるんですよ
日本だけじゃなくて海外のモデラーさんも
楽しんで作られているんですよー
てことで、初めての方もぜひ自由に
制作をたのしんでくださいましーねんー！

The post 【プラモデル塗装】木製の台座を自作すると「作品」らしくなりますよ！（改訂版） first appeared on プラモデル初心者NAVI.

前回は簡単フィニッシュの塗装前の作成の流れをご紹介しました

【プラモデル】初心者におすすめ！ガンプラを簡単フィニッシュで作成する方法（その2）

2015.04.17

今回はトップコートの
つや消しの検証を行ってみたいと思います！

「つや消しクリアー」の種類、ありすぎじゃない！？

んで、一口に「つや消しクリアー」といっても
いろんな種類があるんですよねー
今回、用意したのは

Ex-フラットクリアー（ガイアノーツ）

• フラットベース・スタンダード（クレオスMr.カラー30番）
• スーパークリアー半光沢（クレオスMr.カラー181番）
• スーパークリアーつや消し（クレオスMr.カラー182番）
• フラットベースあらめ・ラフ（クレオスMr.カラー188番）
• フラットベースなめらか・スムース（クレオスMr.カラー189番）

以上なんですが、他にもあると思うです
たくさん種類があって
メーカー様には感謝なんですけどね、・・・

あのー・・・

それぞれの違いがタイトルだけじゃ全然わかんねーよ！！！
それぞれ、どんくらいのつや消しになるんだよ！？
いい加減にしろ！　←なぜキレる？

てゆーことで、今回はそれぞれを試して、
その違いを検証してみたいと思います

クレオスMr.カラーのつや消しクリアー
「フラットベース・添加剤」の使用方法

• フラットベース・スタンダード（クレオスMr.カラー30番）
• フラットベースあらめ・ラフ（クレオスMr.カラー188番）
• フラットベースなめらか・スムース（クレオスMr.カラー189番）

この3つなんですけど「つや消し添加剤」とビンに書いてあります
たぶん、これは
「つやあり」の塗料に混ぜて、
「つや消し塗料を作るためのフラットベース・添加剤」
なんだと思われます

僕は正直、この意味がわからないんですよねー
つやは最後にトップコートで調整すればいいから
塗料の段階でつや消しをわざわざ作る必要は
ないと思うんですけど、
まぁ、やり方が色々あるってことですか？

僕は基本塗装する時に塗料が
「つや消し」なのか「つやあり」なのかは、
ほとんど全く気にしてないんですよねー
仮に、つや消しで作業的に問題がある場合、
例えばスミイレとか、デカール貼る時とかですか？
その場合は一回クリアーを吹けば別に大丈夫なんですね
逆にウォッシングしたいときは一回つや消しを吹きます

上級モデラーの方はこの辺も使いこなしている気がしますが
初心者の方は、塗料を購入する時に
「つや消し」か「つやあり」なのかは
あまり気にしなくても大丈夫なんじゃないですかね？
最後に調整すれば問題ないですよ

で、これらは「添加剤」ということなんで
希釈を以下のようにしてみます

希釈率「添加剤0.3：クリアー0.7：うすめ液2」

つまり30％添加して、それを3倍で希釈するってことです
クリアーは、今回は全て
「Ex-クリアー（ガイアノーツ）」で統一してみます
このクリアーを混ぜておかないと、
たぶん後で添加剤の白い粉がパラパラと
落ちてくるんじゃないかしら？
添加剤が定着しにくいと思われます

ちなみに「つや消し」の理屈を軽く説明しておくと
キットの表面を「炭酸カルシウム」という粒子で
繊細に荒らすことで光の反射を落とす、
だから光沢がなくなる、ということです
炭酸カルシウムは樹脂ではないので
そのままでは定着しないから塗料に混ぜる必要があって
希釈率のメーカー推奨は20％から30％です
それを超えると塗膜が弱くなり、最悪ひび割れるらしいですよ？
この辺は「カンペキ塗装ガイド〈3〉エアブラシ完全攻略」が詳しいので
一回読んでおくと理屈がつかみ易いです

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でもまぁ、こんな難しい話はどうでもいいのだ
問題は吹いたらどう変わるのか？なのだー！　←あほ
テストピースなんて使わずに
いきなりキットに吹いていくぞ？
皆さんは、こんな超てきとーなやり方はマネせずに、
ちゃんとテストしてから納得のいくツヤを選択の上、
ステキな完成品を目指してくださいーｗ

じゃ、いきますか！
希釈は先に述べたように
「つや消し用添加剤」の方は0.3、クリアーを0.7、シンナーを2でやってみます
写真だと添加剤が3.6ｇです
ということは
クリアーを8.4ｇ
シンナーを24ｇ
足せばいいワケですね
つーか、こんなキッチリ軽量しなくていいと思いますｗ

はい、希釈しました
ちょっと感触的に3倍だと薄い気がしたので
シンナーを少なくしました（16ｇ）
こんな感じで塗料の希釈は濃度を見ながら
感覚で調整すると良いと思いますよ　←アバウトだなおい
ちなみにスペアボトルは
タミヤの46cc(計量目盛つき)を使っています
こういう良く使いそうな塗料は
大き目のボトルに一気に希釈しとくとラクですよ
ちなみに上記の分量で、
このスペアボトルに丁度良く収まりました

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ついでにシンナーはガイアノーツの
「T-06h ブラシマスター (特大) 1000ml」を使ってます
で、それを100均のソース入れに移して使ってます
こうしておくと使い勝手がいいんでおすすめですよ

ガイアノーツ T-06h ブラシマスター (特大) 1000ml

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さらについでに、もし100均ソース入れを使うなら、
悪いことは言わないから「G-02 ニードルキャップ」を使っとけ
移す時に、こぼさなくてすむのでオススメ、ていうか必須！！
最初これを使ってなくて、どれだけシンナーをこぼしたことか・・・

ガイアノーツ ツールシリーズ G-02r ニードルキャップ 塗装用ツール 80037

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「添加剤」の、つや消しクリアーを塗装してみます

じゃ、エアブラシで吹いてみます
吹きつけのエア圧とかは圧力計がないので紹介できないけど
「ミストをパーツにあてて、すぐに乾くぐらい」
をイメージして吹いてます

■フラットベース・スタンダード（クレオスMr.カラー30番）

これは吹く前

吹きました

写真でわかるかなぁ？
この30番の「スタンダード」は
きっちりと、つやを消しましたよ？な印象です
僕はしっかりツヤを消したい時によく使ってます
パーツをよく見ると、ツヤが消えていることで
明度がちょっと上がってますよね？
パステルっぽくなっていうというか
プラスチックの安っぽさが消えて、
無塗装なのに、なんか「らしく」なってると思う

■フラットベースあらめ・ラフ（クレオスMr.カラー188番）

次は「あらめ・ラフ」いってみます
これは、相当なガサガサのつや消しに
なりそうで楽しみですな！ｗ

なんか、期待したほどガザガサにならなかった　←なぜか凹む
スマンが僕には、30番との違いがわからんｗ
吹き重ねていけば、もっと違いが出てくるのかな？

■フラットベースなめらか・スムース（クレオスMr.カラー189番）

あ、吹く前の写真、けしてもうた・・・ごめんなさい、これ塗装後です

この「なめらか・スムース」は自然で落ち着いたつや消しですね
気品があるというか、エレガントというか
僕はこれ気に入ってよく使ってるんです

ただ、今回の無塗装のトップコートとして使うには、
やや弱い印象を受けました
プラスチックっぽさが少し残ってる感じです
でも黒パーツはキレイだと思う
黒パーツを189番、赤パーツを30番とかにするといいかもしれない

ちなみにキット全体のツヤを統一するのではなく
あえてパーツごとに変化をもたせるのって
上手な方がよくされている塗装テクニックなんですよね
僕には使いこなせないですがｗ

「添加剤ではない」つや消しクリアーを塗装してみます

さて、次に「添加剤ではない」方のつや消しを試してみます

• スーパークリアー半光沢（クレオスMr.カラー181番）
• スーパークリアーつや消し（クレオスMr.カラー182番）
• Ex-フラットクリアー（ガイアノーツ）

希釈率「塗料1：シンナー2」

この希釈率で上記の3種類を試してみます

■スーパークリアー半光沢（クレオスMr.カラー181番）

このフロントアーマーに吹いてみます
表面処理してないので、パーツにウネリとか見えますね

はい「半光沢」を吹きました、「半ツヤ」ってやつですね
僕がアホだからかもしれないけど、
半ツヤって、効果がよくわからんｗ
「30番よりは薄いけど、ツヤはそれなりに消えてます」
って感じですか？あ、それが半ツヤなのかｗ
なんかまどろっこしいんで、半ツヤってきらいーｗ　←暴言

でも一応、パーツ表面のウネリは消えましたね
ところで、この181番の半光沢は、
塗料の粘度が低い感じがします
サラサラとまではいかないけど、トロトロでもない
ということで、希釈を1：1.5にしてみました
ビンの中身を全部いれたら8.7ｇだったので
13ｇシンナーを入れたってことです

■スーパークリアーつや消し（クレオスMr.カラー182番）

182番は普通に3倍希釈が必要な濃度だと思ったんで
ビンの中身を全部突っ込んで、
シンナー16ｇ（1：2）入れて希釈しました

はい、吹きました
182番のつや消しは、吹いていて
つやがどんどん消えていくんで
効果が分かるんで面白いですー
つやが消えたのか消えてないのか、よくわからん半ツヤより
効果が分かるつや消しの方が楽しいねー
つやよ消えろ！！
ついでに手抜きした部分とかも消えてしまえ！！　←

で、吹いてみての超・個人的な感想だけど
足全体に吹いてみたんですけど
表面装甲が「やや重たい」印象になりました
なんとなく「のっぺり」しちゃったんで、
これは全体に吹くのではなく、
内部フレーム限定で吹くといいかもしれない
今回のテストの中で、これが一番ガッツリつや消しの印象です

■Ex-フラットクリアー（ガイアノーツ）

あとガイアノーツのつや消しクリアーですね
フラットクリアーという名前です
一種類しか出てないのかなぁ？
もしかしたら他にもあるかもしれない
んじゃバックパックに吹いてみます

吹きました
クレオスでいうと「半光沢」に近いのかなぁ？
「189番なめらか・スムース」より若干、弱い気がします
とりあえず「がっつり、つや消し」にしたいなら、
ガイアノーツのフラットクリアーは選択が違いますね

ということで
とりあえず今回試したつや消し塗料を
順番で並べてみると

■かなり強いつや消し

• スーパークリアーつや消し（クレオスMr.カラー182番）

■ちゃんとつや消し

• フラットベース・スタンダード（クレオスMr.カラー30番）
• フラットベースあらめ・ラフ（クレオスMr.カラー188番）

■程よいつや消し

• フラットベースなめらか・スムース（クレオスMr.カラー189番）

■弱いつや消し

• スーパークリアー半光沢（クレオスMr.カラー181番）
• Ex-フラットクリアー（ガイアノーツ）

て感じですかね？
これは希釈の濃度や、吹き付けの回数、
その他もろもろで変わってくると思うので
実際は自分で確かめるのが一番だと思いますが
まぁ参考になれば幸いです

じゃ最後に、全体写真を載せておこう
「ＭＧサザビーVer.Ka」の無塗装・簡単フィニッシュでごわす！

いやー、バンダイ様のガンプラって
ほんとに最近は出来が良くて
つや消しクリアーを塗装して簡単フィニッシュでも
十分存在感のある完成品になりますねー！？
いまさらながら、技術力の高さにおみそれしましたぞー！

The post 【プラモデル初心者向け】つや消しクリアーの使い方と塗装時のポイント！（簡単フィニッシュその3） first appeared on プラモデル初心者NAVI.

いろんな完成系があるんです

例えば、この「ＲＧガンダム」
これは表面処理はおろかゲート処理もせずに
そのまま組んだだけなんですけど、
僕はこれで「完成」としてます
「ＲＧって、どんなキットなんじゃい！？」
っていうのを楽しみたかっただけなので、
これでもう満足なんですよ
フッ、まぁ、いずれ表面処理して
塗装するかもと思って
水転写デカールは用意してるけどな！　←だからどうした

それから例えば、
このマシーネンクリーガー・シリーズの「ファルケ」
これは表面処理して、全塗装してますが
僕の中では全然、「足りない」ので
まだ「完成」ではありません
あと数年ほど寝かして、横山先生に倣って
「○年塗り」をするつもりです

こんな感じで、プラモデルの「完成」っていうのは
作っている人が「完成！」といったら完成だし、
さらに完成したものに手を加えて
「もっと完成！」にしてもいいんですよ
ホントにもう、作っている人の自由ってことですね

で、この簡単お手軽な制作方法である
「素組み・パチ組み・ストレート組み」
なんですけど、
ちょっといろんな呼び方があって、
もしかしたら僕は勘違いしているかもしれないんですけど
これは、キットを塗装せずに、そのまま組んで終わり、
という完成形です

まぁ最初は普通、この形ですよね？
マーカーなんかで軽くスミイレしたりして
クリアー塗料でトップコートするのを
「簡単フィニッシュ」とか言ったりもしてますねー

で、この制作方法でも
ちょっと考えることとか、出てきます
例えば、ゲートをどういう方法で処理するか？
それからトップコートはするのか？
するなら、つやありなのか、つや消しなのか？
その場合のゲート処理は、どこまでするのか？
って感じです

それで、今回制作するサザビーについてなんですが、
「素組み」にチャレンジするので
素組みのゲート処理についてやっていきたいのです

■評判のよいwave様のヤスリスティックを使ってみる

で、よく考えてみると、
なんと僕は、無塗装でトップコートして「完成」とした経験が、
今までに、ただの一度もないことに気づいた！
だって、塗装するのが好きなんだもんｗ

だから今回が、マジで初めての経験です
で、今回は多くのモデラーさんが愛用されている（と思う）
wave様のヤスリスティックを使ってみることにします
用意したのは

• ヤスリスティック　800番[ソフト]
• ヤスリスティック　1000番[ソフト]
• ヤスリスティック　フィニッシュ

特に「ヤスリスティック　フィニッシュ」は
雑誌やらネットやらで、巷の評価が高い、
というのは前々から知ってました
使い心地が楽しみ！

ヤスリスティックの800番、1000番、フィニッシュそれぞれに印をつける

まず開封したら、
側面にマジックで線を引きます
僕は線1本を200でカウントしてますから
800番なら4本、
1000番なら5本ってコトですね
こうしておけば見やすいんで
すぐに手に取りやすいんです
線を色で描けば、更に視認性が良くなると思います
ヤスリスティック・フィニッシュは
片面が緑で片面が白だから、すぐにわかるね

では、試してみようか
このパーツのゲート処理をやってみます
写真じゃ分かりにくいけど
ゲートの他にパーティングラインも入ってます

まずタイラー400番でゲートを処理してみる
もちろんココは、ヤスリスティック400番でも
スポンジヤスリでも金属ヤスリでもいいです
形状と気分によって使い分けたらいいのだ

次に600番をすっ飛ばして
800番のヤスリスティックで行ってみました
この800番、新品だからってのもあると思うけど
感触的に600番に近い気がするなぁ
力の入れ具合で番目が変わる度合いが
紙ペーパーより少し強い感じ？
この「ソフト」は少し材質が柔らかいので
スポンジヤスリっぽいところがありますね
これはいいね、使いやすいです！
ただ「ソフト」なんで、
パーツのエッジが丸みを帯びやすいのが
注意点だと思われますー

次に1000番で
ふむ、塗装するなら、もう十分なレベルです

次にヤスリスティック　フィニッシュの
「緑面」の方で処理
これはもう、かなり「元の状態」に近づいてます
これは番目的には1500番から2000番あたりかな？
と予想してみます

次にヤスリスティック　フィニッシュを裏返して
「白面」の方で処理
おー！！
ピカピカ状態になりましたな！
これはもう、無塗装でも十分ですよね？
これはあれですね、
材質的にはメラミン・スポンジにそっくりですね
おそらく番目的には2500番から3000番くらいかな？
と予想してみます

効率アップできるか検討してみる

ここでちょっと、
効率がアップできるか、検討してみます
似たような写真ばかりでスマンｗ
最初の400番を省いて
800番からスタートしてみます
んで、いちおう消えましたが、
少し時間がかかりますた

今度は最初と同じ400番→800番で行きます
こっちの方が、処理の時間が早いです
やはり400番は、外さない方が効率がいいです

次に1000番を飛ばして
ヤスリスティック　フィニッシュの
「緑面」→「白面」で処理
なんか飛ばせる気がする
1000番は気分で飛ばしても良さげかも？
あとこれ、つや消しクリアーで仕上げるなら
ここまでする必要は無い気がします

とりま僕の感想ですが
「素組み・トップコート無し」の場合、400番→800番→緑面→白面

「素組み・つや消しトップコートあり」の場合、400番→800番→緑面
で良いような気がします

ただし、これも個人の趣向とか、
キットとかパーツ形状とかによっても
変わってくると思うんで
これが絶対に正解とは言いませんけど
ペーパーの番目の上げ方の、
ちょっとした目安になればいいかもです

しかし、このヤスリスティックのシリーズは
なかなか使いやすいですねぇー
「ハード」の「細型」は昔ちょっと使ってみて
「タイラーの方が好みだなぁ」って思ったんですけど
「ソフト」の大きいサイズは、
今回使ってみて気に入りました！

にしても、いろんなツールがあって
メーカー様には感謝ですねー
初心者の方は、どれを使えばいいのか
迷うかもしれないですねｗ
まぁ何を使ってもいいんですよ
ゲートが消えりゃ、それでいんだよねー
てか、消さなくてもいいしね、それはもう自由です

ちなみに僕はゲート処理をするの、結構好きです
パーツがキレイになっていくのって
気持ちいいから、やってて楽しいんですよ
ええ、もう、このサザビーもですね、
パーツが、くっそ多いけど、
た、楽しいですよｗｗｗ　←無理しなくていいんだぞ？
次回は、各種つや消しの
検証をしてみたいと思います！

【プラモデル】初心者におすすめ！ガンプラを簡単フィニッシュで作成する方法（その2）

2015.04.17

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