前置き

僕がブログを作るにあたって一番書きたいと思ったのは
実は合わせ目の消し方についてなんですよね

僕が小学校の頃にガンプラを作ってたとき、
合わせ目を消すなんてことはしなかったです
そんな発想は思いつかなかったし、
やり方も分からなかったからです
合わせ目を消すって技法があることを知ったのは、
僕がそれからン十年たって、
社会人になってプラモデルにハマってからのことです

普通にキットを組み立てていたら合わせ目ができるんですけど
（最近のガンプラは工夫されていて、
合わせ目が出てこないようになっていますけど）
それを自分自身の工作によって消すことができるなんて
すごい！と思いましたし、そんなことができるのなら
その方法を試してみたい！！と思ったんですね

で、実際にやってみたら、ほんとに消えるんです！
オオー！って思って、そのパーツを見入ってしまいました（笑）
それは楽しい作業であり経験でした！

プラモデルは自分の頭を使って工夫する能力が磨かれるので、
すごく良い趣味だと思います
ぼくは実生活において、仕事において役立つ
発想力と実行力がアップしたと思います
プラモデルを作ることは脳にいい、と
大学の教授が発表されていたのを目にしたことがあるんですが
それはとても納得できます
横山宏先生はプラモデルは
「可能性を買う商品の典型」
と言われていますが僕もなるほど、と思いました

合わせ目を消すというのは
ただの商品が作品に生まれ変わる瞬間を
創造しているのかもしれません
「だれが作っても同じもの」
という商品から
「世界に一つしかない自分の作品」
へと変身する瞬間です

まぁ、ちょっと大げさすぎたと思います
同じことは塗装についても言えるんですけどね
とにかく自分の手で合わせ目を消すことは達成感があるので
まだされたことがない方は一度トライしてみてはどうでしょう！？

合わせ目ってなに？

ではまず、合わせ目とは何なのか？
について軽くご説明します

最近のマスターグレードのガンプラではなくなってきていますが
ハイグレードなんかでは結構出てきます
合わせ目とは、
パーツとパーツを組み合わせたときの接合ライン
実物には（設定的には）本来は入ってないライン
それが合わせ目です（意味わかります？？）

まぁ難しい説明はやめにして、
組み立てたあとに、
「ここには分割線が入っていてほしくないんじゃい！」
という場所を、目立たなくする技法を
「合わせ目消し」と呼んでます

ちなみに、合わせ目消しは
塗装することが前提の技法なので
塗装しない場合には通常は使いません

合わせ目の消し方について

合わせ目の消し方には、いろんなやり方があります
僕もいろんな方法を試してみました
その中で、僕がいま、一番多用している方法をご紹介します！
いろいろな方法を試した中で、
僕がもっとも良いと思っている方法、ということです

どんなやり方でも、結果的に消えればいいので
もし違うやり方で行いたい場合は
自分のやり方にあったものを見つけてくださいー！

では行きましょうか！
まず用意するものは以下の接着剤たちです！

• クレオス　Mr.セメントS（流し込み）
• ウェーブ　瞬間接着剤×3S　ハイスピード
• ウェーブ　黒い瞬間接着剤　高粘度タイプ
• ウェーブ　徳用瞬着硬化スプレー

ではいきます！
まず合わせ目に存在しているゲートを400番で平面にします

次に、接着ですね
パーツとパーツの間を0.5ミリくらい？空けます
コピー用紙が一枚入るくらいのすきまが理想だと思います
ポイントは「ピッタリくっつけないこと」です！
そこにクレオスの流し込み接着剤（セメント）を流し込みます
一回塗って、数秒おいて再度もう一回塗るといい感じです
二度塗りですね、これもポイントです

接着剤を二回塗り終わったら、自分の首を一周まわしてください
ていうか、一呼吸おいてください（笑）
一呼吸置く、っていうのがポイントで、
僕はネタじゃなく、ほんとに首を軽くグルッてまわしてます
いいリフレッシュになりますよ！

そのあと、ぎゅっとパーツ同士を押し付けます
圧着して、合わせ目から「ムニュ」と溶けた
プラスチックが出てきたら大成功です！

ただ、この「ムニュ」がうまく出てくれない時もあります
それって失敗なんでしょうか？
いいえ！たとえ「ムニュ」が出てこなくても、
接着できれば成功なんです！
失敗なんかないんです！
初めての方でもゼッタイ成功しますよ！
成功、おめでとー！！o(≧∇≦o)(o≧∇≦)o　ｲｴｰｲ

このようにクリップを使って固定もするのもいいですね！
ちなみに固定の時間は5分くらいでいいですよ
というか、どんどん作業をすすめていけば、
最初のパーツはもう乾燥してますね

なんかね、別のやり方で、
ふつうのセメントを使って固定して
最低でも○時間、できれば3日以上乾燥を待つのが理想、
なんてやり方もあるんですけど、
そんなに待てるかー！！！（笑）

僕はそのやり方を試したこともありますけど、
今回ご紹介する方法なら、すぐに消せますよ！
どちらの方法でも最終的には消えますので
お好きな方をお選びくださいませー

はい、ここでダンボーの頭、両手、両足、胴体の合わせ目を接着しました
数時間とかの乾燥なんて待ちませんよ！（笑）
さっさと次の工程に移ります！

合わせ目の「ムニュ」を一回、ペーパーで平面にします
ぼくはペンサンダーとか使っちゃってますけど、
どのペーパーでも大丈夫です
ちなみにこのペンサンダー、
合わせ目消しで大活躍するアイテムです

おりゃー！！

はい、ムニュを取り除きました
ここで完璧に平面になっていれば大成功なんですが
ライン上に凹みが残ることも多いです
でも問題ありません、そんなの想定内で、
これでいいんです、成功です！

先ほどから強調して言っているんですけど、
この「失敗じゃない」という精神状態を作るのは
結構大事なんですよ
そうしないと作業が苦痛になってくるんですね
遊びでやってるんだもん、ツラいのは嫌ですよね？

僕は合わせ目を消すのは結構好きですよ
たくさんあると飽きますけど（笑）
でも基本、どの工程もやってて楽しいです！
では次の工程にいきます！

ミンティアの空きケースに
ビニールテープを貼った台座を用意します
まずこの上に瞬間接着剤をたらします
そのあと針金で必要な量だけすくって、
必要な箇所に置いていきます
パーツに直接、瞬間接着剤の口を持っていく、
なんてことをしたらダメですよ？

ここで登場するのが「黒い瞬間接着剤」と「ハイスピード」です
この二つを混ぜることで、いい感じの粘度になるんです
ハイスピードはサラサラなので、
それだけでは凹みが残る可能性があります
黒い瞬間接着剤はドロドロなので
小さいすきまに入っていかない可能性があります
その二つを混ぜることで
「小さいすきまにも接着剤が流れていくし、
凹みに対してやや盛り付けることができる」
粘度に調整できます
しかも、この二つの瞬着は切削性がいいのです
これを発見したので、僕は合わせ目消しが凄くラクになりました！

こんな感じで盛っていきます

そして、ここで秘密兵器！
瞬着硬化スプレー！
シュッとひと吹きすれば、
あっという間に瞬着が固まる魔法のスプレー！
これを吹かないと瞬着がなかなか乾かないし、
乾く時にヒケてしまいますので、必ず吹きます
僕はこれがないと黒い瞬間接着剤のポテンシャルは
発揮できないと思ってます

硬化スプレーを吹いたら180番で平面を出します

次に400番で180番のキズを消します
どうですか？合わせ目が埋まっているのが、わかります？

さらに600番で400番のキズを消します
接合面の色が違うのは気にしなくていいです
ゲート跡が白いのも気にしなくていいです
塗装すれば見えなくなります

こんな感じで全部処理しました
そんなに時間はかかってないですよ
1時間くらいかな？？

すべての面に最終的に600番でペーパーをかけました
（一部180番）→400→600という工程です
これで表面処理は終わりです
このあと、パーツを洗浄して、
塗装に入っていきます

まとめ

いかがですか？
合わせ目を消すの簡単でしょう？
合わせ目は他の方法でも消せますし
始めはそれもご紹介しようかな？とも思ったんですけど
ネットで調べればいろいろ出てくるので止めますね

僕のやり方だと、いろいろなアイテムが必要になるから
初心者には向いてないかもしれないですね
でもね、こうやってアイテムを手に入れて
それを駆使することが、また楽しいんですよねー
次は塗装にいきますよ！

【プラモデル塗装】初心者におすすめのエアブラシと、その準備について

2013.10.05

The post 【プラモデル初心者向け】あっという間に消える！効率のいい合わせ目の消し方について first appeared on プラモデル初心者NAVI.

使用するキットはコトブキヤのダンボーミニ！
これ平面が多くてパーツ数が少ないので
初心者が練習として組むならガンプラのHGUCよりお薦めです！

ランナーは1枚
パーツ数が少ないですねー（笑）
僕はプラモデルを作り始めた最初の頃は
ランナーからパーツを切り出す前に
「いまから作品をつくるので、まずは禊ぢゃ！」
とランナー状態でジャブジャブ水洗いしてたんですが、
それはまったく意味がない、
ということに気づいて、三回目くらいから止めました（笑）
（表面処理のあとにパーツを洗浄するからですね）

★ポイント1.ポリキャップの切り方について

ポリキャップなんですが、
最初に片側だけ全部切っておくと
あとで切り取るときに
いちいちランナーをひっくり返す必要がなくなるので
作業効率が良いですよ！

あと、トレイの上で作業しているのに注目です
こうすればゴミも散らからないし、パーツの紛失も防げます
掃除や片付けも楽ちんですよ！！
トレイは制作に欠かせないアイテムです
悪いことはいいませんから、100均で手に入れましょう！

イキナリ全部のパーツを切り取りました
僕はパーツ数が少ない場合は、説明書なんか見ずに
全部パーツを切り出します
パーツの番号なんか、いちいち見てません（笑）
でも初心者の方はマネしないほうがいいかも・・・
あと、戦車模型とかでやると
あとで大変困るから止めましょう（笑）

パーツの切り出しは、
ゲートを少し残す「二度切り」と
ゲートを残さない「一度切り」を併用してます
「組んだらここは絶対に見えない」
ってところは一度切り
組んだ後で見える部分は、二度切りにすることが多いです
基本的にぎりぎりを狙うより、素直に二度切りにしたほうが
切り出すのがラクなことがよくありますね
まぁ臨機応変に楽しんでいきましょー！

このようにゲートを少し残して切り出しておいたパーツの
ゲートをさらにニッパーで、、、

これくらいまでゲートを切り取ります
これが二度切りです
このあとペーパーでゲート処理します

★ポイント2.ダボ穴を切る

パーツを組み合わせる際には、先にダボ穴を切ります
○の部分の二か所に切り込みを入れると、
組んだ後でもバラしやすいので
なるべく行うことをオススメします
僕はハの字に切ることが多いですねー
これをピンが入るすべての穴に行います
（必要ない、と思う箇所はやらなくていいです）

初めは切るのがコワイと思うかもしれませんが
組む場合にはちゃんと固定できるからご心配なく！
これ、ガンプラで仮組みする場合には必須の工程なので覚えておきましょう
もしダボ穴を切りずらい場合には
ピンを斜めに切り落とすといいですよー

★ポイント3.こじあける道具を用意！

「ヤベー！ポリキャップ入れ忘れちゃったよー！」
なんてことがけっこう起こります
そんなときにダボ穴を切っておくと
簡単にパーツを分解できるんですが
その時に活躍するのが、こじ開ける道具です

僕は100均で買ったパテ用のヘラを使っています
パーツをこじ開ける時に、これを合わせ目に入れてやると
分解しやすいです！
ただしヘラはパーツを傷つけやすいので
もしこれを使うときは注意してくださいー！

歯ブラシは絶対必須！一本持っておきましょうー！
パーツをキレイにしたり工具をキレイにしたり
大活躍します！

あ、これは初心者の方は無理にやらなくてもいいんですが
表面処理を行う前に、スジボリのラインをけがいておきますね
表面処理とはペーパーをかけることをいいます
ペーパーをかけると当然スジボリは浅くなりますから
その分、難易度があがってスジを入れにくくなります
だからこの作業は表面処理の前に行うのがオススメです

工具についてですが、
僕はスジボリ堂のBMCタガネの0.15ミリと0.3ミリを愛用しています
お持ちでない方はデザインナイフとかで行うといいと思います
このBMCタガネは僕の持っている工具の中で3本の指に入る
超お薦め工具です！
値段は高いけど、使い勝手がすごくいいです！

サイズについてですが、たとえばガンプラでいうと
マスターグレードでハッキリしたスジボリを入れるなら0.3ミリ
今回のダンボーのような
細い線切れ込みのような筋を掘るなら0.15ミリと使い分けています

ｱｰﾔｯﾁｬｯﾀﾖｰｗ
BMCタガネがスジボリから外れてキズをつけちゃいましたー（見えます？）
たった一回でこんなに彫れるBMCタガネの威力をみたか！って感じです（笑）
しかしこういうミスも、表面処理をする前なら
なんてこたぁないよ！（やや震え声）

先に進みます
今回は目の色は固定でいくので、
目のパーツをここで接着しておきます
こういう時にはドロドロ系のタミヤセメントの出番です！

表面から見たダンボーの顔です
なんか表面がウネってて汚いですよね？
（パーツがヒケている状態です）
これがペーパーで表面処理する前の状態です
このままではイヤンなので、ペーパーをあてていきます

このような感じで製作がスタートしました！
次は実践的な「合わせ目消し」に入っていきます！

【プラモデル初心者向け】あっという間に消える！効率のいい合わせ目の消し方について

2013.10.05

The post 【プラモデル初心者向け】3つのコツを知っておくと効率的！作り方のポイント！ first appeared on プラモデル初心者NAVI.

今回は接着剤についてお話しします
バンダイのガンプラは古いキットを除いて
接着剤を使わなくても組み立てることができます
これはハイグレード（1/144）でもマスターグレード（1/100）でも同様です

これはスナップフィットという、
はめ込み式のパーツ構造になっているからです
しかし戦車や飛行機などのキットになると、細かい部品が多く
組み立てるのに接着剤が必要になってきます

接着剤が必要か、不必要なのかは
たぶん箱に書いてありますから（書いてないのもあるかも。。。）
「とりあえずガンプラ一個作ってみたい」
という場合には接着剤はいりません
（ただし、合わせ目を消す場合には必要です
合わせ目処理については別の記事で書きますね）

この接着剤（セメント）にはいくつか種類があるので、
それをご紹介してみます！

流し込みタイプ

流し込みタイプが一番よく使うタイプの接着剤（セメント）になります
使い方は、パーツとパーツの間を0.5ミリくらいかな？
コピー用紙が一枚入るくらいのすきまが理想だと思うんですけど、
そのすきまを筆で塗るような感じで接着剤を置いていきます
すると、すきまにサッと流れていきます
そのあとギュッってパーツ同士を押し付けると接着されます

なんでこんな当たり前のことをワザワザ書いているのかというと、
僕が初心者の頃は、使い方が分からなかったからです（笑）
流し込みタイプは速乾性なので
使い勝手がとても良いです
僕は通常は流し込みタイプを使ってます

Mr.セメントS 流し込みタイプ MC129

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普通のセメントタイプ

ふつうって何じゃい！？って感じですけど
流し込みじゃない方のタイプですね
流し込みがサラサラなのに対して、
こっちはドロドロしています

流し込みを使う時に必要な
0.5ミリほどのすきまを保持できない時は
こちらを使います
こちらは遅乾性で乾燥までに数時間かかります
厳密にいうと完全乾燥に3日とか、または1週間とか
いろんな方がいろんな説を唱えられています

強度は、乾燥後はどちらもあんまり変わらない気がします
厳密にいうと、ふつうのセメントの方が強度が高い気がしますが
現実レベルではあんまり気にならないです

ちなみに、この2つのタイプはどちらも
「プラスチックを溶かす」ことで結果的に
2つのパーツが接着なされています
接着剤とはプラスチックを溶かすものなんです
塗布する量が多いほど溶ける量が増し、
また乾燥にも時間がかかります

あと、乾燥すると物質は体積が縮みますよね？
プラスチックも同じで、
ベトベトに溶けたプラスチックが乾燥すると
体積が縮みます（これを「ヒケる」と呼んでます）

GSIクレオス Mr.セメントSP/スーパーパワー 40ml 接着剤 MC131

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瞬間接着剤

上記の接着剤が
「プラスチックを溶かして接着する」のに対して
瞬間接着剤は
「接着剤そのものが硬化して接着」がなされます

接着剤ほどではないけれど、瞬間接着剤もヒケますね
どこかで瞬着はヒケない、と読んだ気もするんですが
ぼくの経験上、瞬着もヒケます

使い方としては

1.プラスチック以外のものを接着するときに使います

って、これは想像がつきますよね？
でも、もう一つ、

2.穴を埋めるなど、パテがわりに使う

という使い方があります
というか瞬間接着剤は
穴埋めに使うことの方が多いくらいです
特に「合わせ目消し」に威力を発揮します

写真は上段はプラモデル用接着剤で、左から

• クレオス　Mr.セメントS（流し込み）
• タミヤ　タミヤセメント（流し込みタイプ）
• タミヤセメント

下段は瞬間接着剤で、左から

• ロックタイト　強力瞬間接着剤ブラシ付き
• ウェーブ　瞬間接着剤×3S　ハイスピード
• ウェーブ　黒い瞬間接着剤　高粘度タイプ

です
では軽くレビューしてみます

クレオス　Mr.セメントS（流し込み）

これはすごく使いやすいです！
乾燥時間がすごく短いんです
だからプラの表面を侵しにくい、
つまり表面を荒らさずに小さなパーツを接着できます

ちなみに、ずっと使っていると量が減って、
筆の先に接着剤をつけにくくなるので、
そうなったら、さっさと次の一本を買いましょうー！
僕はしばらくの間、もったいぶって新しいのを買わなったものだから
使いづらくなって、それがストレスになっていました（笑）

Mr.セメントS 流し込みタイプ MC129

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タミヤ　タミヤセメント（流し込みタイプ）

先ほどと同じ流し込みタイプです
でも、メーカーが違うと使用感が変わります
タミヤの流し込みセメントは、
クレオスの流し込みセメントと比べて
若干、乾燥時間が長いです

それは決してデメリットではなく、
利点として捉えると、
うまく使い分けることができると思います
たとえば細かいパーツを点付けするときなど、
クレオスだと早すぎて間に合わないことがあるので、
そんな場合はタミヤを使います

タミヤ(TAMIYA) タミヤセメント 流し込みタイプ 87038-000

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タミヤセメント

ドロドロ系はあんまり出番はないけれど、
やはりこれがないと困る！って場面は出てきます
やっぱり1つ持っておかないといけないアイテムですね
ちなみに使っていると粘度が上がっていくんですが
流し込みタイプで希釈が可能ですよ

タミヤセメント 六角ビン 20ml 87012

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ロックタイト　強力瞬間接着剤ブラシ付き

瞬間接着剤は、僕は何個かいろいと試しました
その中で「これはいいな」
と思ったのがロックタイトです
がっつりカチカチになってくれますし、
ハケがついてるのが使い勝手がいいです

LOCTITE(ロックタイト) 強力瞬間接着剤 ブラシ付き 多用途 5g LBR-005

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ウェーブ　瞬間接着剤×3S　ハイスピード

これは低粘度の瞬間接着剤で切削性も良いので
気に入ってます
かなりサラサラしてて、狭い所にもスーッと入っていきます
これ実は、黒い瞬間接着剤と混ぜて使うと
メチャ使いやすい！ということを発見してから
頻繁に使用しとります！

ウェーブ マテリアルシリーズ 瞬間接着剤×3S 低粘速硬 プラモデル用接着剤 OM-016

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ウェーブ(Wave)

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ウェーブ　黒い瞬間接着剤　高粘度タイプ

これは、使い方が最初は分からなかったんですよね
人によって評価が分かれるっぽいんですけど、
僕の場合、現在では手放せないアイテムです

これ、そのままでは乾燥に時間がかかりますし
意外とヒケるものですから
「どこが瞬間接着剤じゃい！」って最初は思うんですが
ズバリ言うと、黒い瞬間接着剤のポテンシャルは
硬化スプレーと併用して発揮されます！
硬化スプレーを吹くと、本当に瞬間で固まります

自然乾燥だと結構ヒケる量が多いんですけど、
硬化スプレーを吹けばヒケも少ないですし
すぐに作業に入れます！
色がついてるから視認性が良いのも◎です
あと、先にご紹介したハイスピードを混ぜることで
粘度を調整できることがわかりました

ちなみに、いつでもすぐに出せるように
さかさまにして保管してあります
こうして保管しないと、なんか分離した液体が
出てくるようになるんです
ちなみに、黒い瞬間接着剤をさかさまに保管するアイデアは
横山宏先生の「Ma.K.　モデリングブック」で知りました
この本は超お薦めです！！

黒い瞬間接着剤(高粘度タイプ)

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ウェーブ　徳用瞬着硬化スプレー

瞬間接着剤にサッとひと吹きすると、
あっという間に、それこそ瞬間で接着剤が固まる
魔法のスプレー！
とにかく待ち時間が要らない、というのは
ものすごい価値があると思います！

硬化スプレーはロックタイトにもハイスピードにも使えますが
特に黒い瞬間接着剤のポテンシャルを
最大限に発揮できると思いです
逆に硬化スプレーを使わないなら、
黒い瞬間接着剤は意味がない、とまで断言しちゃいます

ウェーブ 瞬着硬化スプレー 徳用 低臭

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初心者が間違えやすい瞬間接着剤の使い方について

流し込みタイプ、普通タイプの接着剤（セメント）については
特に問題はないと思いますが瞬間接着剤の使い方については
ポイントがありますのでご紹介しておきます

それは、直接パーツに出さないということです

僕はミンティアの空きケースに
ビニールテープを張り付けたものを台座にしてます
ここにいったん、瞬着を出すわけです
ビニールテープはいつでも
貼りかえれられるので便利ですよー

そして針金を使って混ぜたり、すくったりして
パーツにもっていきます
決して、瞬間接着剤の口から直接パーツに
持っていったりしません
横山宏先生は「Ma.K.　モデリングブック」で
「ビヤァーて本体にかかって終わりになります」
と書かれていますが、ほんとにそうなります（笑）

針金のいいところは、狭いところにも持っていけるし
先端を曲げたりできるので
厄介な個所にも狙いをつけやすいことです

先端がダマになって使いづらくなったら
ニッパーで切ればいいだけ！
経済的で効率的なんです

まとめ

繰り返しますが、ガンプラを
説明書通りにそのまま作るのであれば
接着剤は不要ですよー

合わせ目を消したり、なにかしら改造を行っていったり、
あるいは接着剤が必要なキット（戦車・車・飛行機など）
を作る場合に必要になってきます

僕は最初、このことを知らずに
キットと一緒に接着剤を買って
「うわ、いらなかったの！？」
ってビックリしちゃいました（笑）

【次の記事】

【プラモデル初心者向け】3つのコツを知っておくと効率的！作り方のポイント！

2013.10.04

【関連記事】

【プラモデルおすすめ工具】 セメント・ナイフ・ドリルについて（その2）

2014.11.09

The post 【プラモデル工具】オススメの接着剤（セメント）と、初心者が間違えやすい使い方 first appeared on プラモデル初心者NAVI.

用意するもの

• タイラー1個（3個入り）
• ペーパー（180番、400番、600番）
• 両面テープ（10ミリ幅）

まずタイラーを用意します
タイラーはペーパーを当てるときの持ち手となる工具の商品名です
1つ3個入りで、持ち手にペーパーが張り付けてあります
購入時にペーパーが貼ってありますが
使い続けると当然、そのペーパーは使えなくなります
では、タイラーごとお役御免と破棄するのかというと、違います！
そのあと、新品同様に何度でも使えるんです！
これが僕のお薦めする使用法です

それからタミヤのフィニッシングペーパーの
180番（粗削り用）、400番（基本用）、600番（仕上げ用）と
両面テープを用意してください

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ペーパーの準備について

では次に、タイラーに張り付ける
タミヤのペーパーのカットについてご紹介します
裏面に写真のように67ミリの幅を描きます
これはタイラーの縦幅です

今回の例で用意しているペーパーは400番です
僕はここで、写真のように二本線を引きます
線1本が200、という意味で線を引いています
180番なら1本、600番なら3本、800番なら4本です

その理由ですが、こうしておくと
切り取ったあとでも番号を判別しやすいんです
線の色と太さも、自分でわかりやすく変えておくと、
もっと良いと思います
他にご自分で分かりやすく管理できる方法があれば
そちらを採用されてくださいませ
とにかく後で見分けることができる
印をつけておくのがポイントですよー

次に、余った個所をカットして、
番号を書いて保管します
今は使わないんですけど、
まぁいつか使う時がくるでしょう（笑）

次に16ミリ幅でカットします
これはタイラーの横幅のサイズになります

次に両面テープを張ります
ここで使用した両面テープは10ミリ幅です
ペーパーを完全に覆うことができていませんが問題ないです
ちなみに両面テープは塗装時にも大活用する
欠かせないアイテムですのでストックしておくと吉ですよー

次にハサミでカットします
これで18枚が量産できました

これをクリップで止めるなり
ビニール袋に入れるなりして
番号を書いて保存します
あとタイラーにも番号を書いておきます

こうやってストックしておくと
すぐに貼りかえることができるので便利！
ということなのですー！

なお、実際にペーパーかけるときは
僕はトレイの上で作業しています
このトレイはプラモ制作で大活躍します！
ゲートを切るときもトレイの上でやるから、
パーツもなくさないし、ゴミも散らかることなく
片付けも掃除も簡単、水をいれれば水研ぎも可能です
トレイはほんとにお薦めです！
100均で買えますよー

ちなみに、水研ぎするときは、
水をナミナミとそそぐ必要はありません
僕は100均で買ったソース入れに常時、水をいれて机に置いてます
で、水研ぎが必要なときは、トレイの中にチューって入れてます
水たまりができるぐらいの分量で大丈夫ですよー

まとめ

今回ご紹介したタイラーとタミヤのペーパーの組み合わせ方法は
他のヤスリと比べてコスト的に一番安上りだと思います

ただ、ウェーブのヤスリスティックも非常に便利ですし
僕は最近ではマジックヤスリという商品も
貼り換えが楽で気に入っています
僕は実際のところ、これらを気分で使い分けてます
気分って、なんかいい加減な感じですけど
結構、僕は「その時の気分」というものを
大切にしてたりするんですよ（笑）

まぁしかし初心者の方の場合ですと、
最初からそんなにコストをかけたくないよー
という心境をお持ちでしょうから（笑）
そんな場合には、この方法を試してみてくださいませー！

【プラモデル工具】「スジボリ堂のマジックヤスリ」を使ってみて「これは良品」との結論に至りますた！

2016.03.09

【プラモデル初心者向け】オススメ工具waveの「ヤスリスティック　フィニッシュ」をレビュー！（簡単フィニッシュその1）

2015.04.12

【次の記事】

【プラモデル工具】オススメの接着剤（セメント）と、初心者が間違えやすい使い方

2013.10.02

The post 【プラモデル工具】これがオススメ！安上りで作業効率がいい「タイラー」のヤスリ交換の仕方 first appeared on プラモデル初心者NAVI.

オススメのヤスリの種類

まず写真に撮ったヤスリは左から

• タミヤのフィニッシングペーパー（耐水ペーパー）
  （クリップで止めてあるのは必要な大きさにカットしたペーパー）
• クレオスのMr.研ぎ出しクロス

上段は左から

• タイラー3つ
• スポンジヤスリ（スーパーファイン、ウルトラファイン）
• ウェーブのヤスリスティック（先細型、細型）
• 100均のヤスリ（ダイソーで100円で3本入り！）

下段は左から

• スキヤキヤスリ（P1、P2、P3、P5）

以上です
それぞれ軽くレビューしてみます

■タミヤ　フィニッシングペーパー

紙ヤスリですね、通称「ペーパー」です
なんだかんだで、
「こいつ最強かもしれない」
と、いつも思います
タイラーと組み合わせると無敵です
そのままでも、水研ぎでも使えます
消耗品なので、使っててストレスを感じたら
とっとと新品に変えます。。。っていいながら、
なかなか捨てられなかったりしてます（笑）

荒削り用に180番、基本用に400番、仕上げに600番
という使い方を、タイラーと組み合わせて使ってます
僕の現時点での制作スタイルでは
800番からはタイラーはいらないです
お薦め度は★★★★★
って感じです

■サテライトツールス タイラー

ペーパーに持ち手がついた道具です
これ、最強かもしれないです
これがないとプラモ作れないって感じです
タイラーはコスパが最高で
超お薦めなので、あとで使い方をご紹介します
お薦め度は★★★★★
って感じです

■クレオスのMr.研ぎ出しクロス

これは前回のキュベレイとかでご紹介した
テカテカのグロス仕上げに使うクロスです
あと、僕はサーフェイサーを吹いた後に
これで軽くなでるんですが、
表面がしっとりスベスベになりますよ（笑）
気持ちよいので、結構好きなんです
軽いホコリもとれるので、
ぼくはサフを吹いた後によく使ってます

柔らかいので、そういう用途の場合、
タミヤの2000番とかのペーパーより使いやすいんです
まぁ持っていなくてもプラモは作れますね
なのでお薦め度は★★★☆☆
って感じです

■スポンジヤスリ

これは良いものですよ
曲面にペーパーかける場合に最強です
赤文字のスーパーファインは320番から600番、使い込んで800番くらい
青文字のウルトラファインが800番から1000番くらいです

元のサイズはもっと大きいんですが
僕は3×4センチくらいに切って使ってます
曲面にペーパーかける必要が生じたら
その時にはスポンジヤスリを使ってください
ストレスフリーで曲面にペーパーをかけたいなら
もはや必須です、水研ぎもいけます

少しでもお金を節約しようと
普通のペーパーを使いたくなるのが
初心者の気持ちですよね？
僕もそれはよーく分かります
でも、信じて使ってみてください

ちなみにいろんなメーカーから発売されていますけど
中身はどれも同じと考えていいと思います
3Mの極細目が320-600のスーパーファインです
極々細目が800-1000のウルトラファインです
とりあえず、まずはスーパーファインがお薦めです

■ウェーブのヤスリスティック

すいません、これはこれで良いものだと思うんですが
僕の場合はタイラー最強なので、あまり出番がないです
でも使ってるモデラーさんはとても多いと思います

■ダディズポケット スキヤキヤスリ

プロもデラーも愛用している
とよく聞く金属ヤスリです
前にプロの実演会に行ったとき、プロモデラーのNAOKIさんが
「これはいいですよ」
と言われてました
なんだかすごい説得力がありました
僕はそんなこと聞いたら、どんな使い心地の工具なのか、
自分で試してみたくて、たまらなく気になるんです（笑）

で、変な話ですが、スキヤキヤスリが届いて
開封して最初に手に持った瞬間に
「あ、これはよいものだ（マ・クベ風）」
って感じました

それで、実際に使ってみましたが
これ評判通りメチャメチャ切削性がいいです
切削性が良すぎて、扱うには技術が必要になります
必要がない所まで削ってしまうことがあるんです

これを扱う技術が手に入ればタイラーもいらないし
これ一本で塗装に持っていけるぐらい切削面がキレイ・・・
というのは言いすぎかもですが、ほんとにいいです

側面にもヤスリがついてるので狭い所にも使えます
持ち手の部分にはマスキングテープを巻いてます
初心者にはタイラーがお薦めですが
慣れてくればスキヤキヤスリもお薦めです

別ページで金属ヤスリの手入れについて紹介しますね

■100均のヤスリ

なんとダイソーで100円で3本入りですよ！
これは横山宏先生もお薦めされていました

僕は今となってはスキヤキヤスリがあるので二軍になりましたが
横山宏先生がお薦めされているんだから間違いありません
それにしても、このコスパは魅力ですー
金属ヤスリは荒削りやゲート処理に使います
もちろんタイラーでもいけますが
もし金属ヤスリが気になったら、
まずこれ手にしてみてはいかがでしょう？
って感じです

■電動ヤスリ　PROXXON ペンサンダー No.28594

ヤスリ作業って、単調で飽きることがあるんです
でもプラモデルは遊びですから、
遊びで苦痛なのはイヤなんですよね
そこで、なんとか楽しく楽にペーパー掛けできないかなー？
と思って、電動ヤスリを買いました

結論から言うと、これは「奥まった部分の合わせ目処理」に
最大の威力を発揮します
逆に、これ一本で表面処理を全て行おうというのは
考えが甘かったというか、効率的ではないことが分かりました
ペンサンダーで処理できる面積は狭いので、
他のヤスリを使った方が楽で早いんです
しかし、その面積が狭い、というのが利点でもあり
手の入りづらい所や狭い所にこいつを持っていくと
最強に処理が楽で早いです

先端の形状（アーバーと呼びます）はいろいろありまして
これにタミヤのペーパーをカットして
厚みのある両面テープで張り付けます
アーバーにはマスキングテープで番目を記入しておきます
こうしておけば、間違えることなく作業に入れるわけです

あと、そのままコンセントにつなぐとパワーがありすぎて
水研ぎしてもプラが溶ける可能性があるので、
電力を調整するコントローラー
「goot パワーコントローラー PC-11」が必須です
これでスピードを調整できるようになります

電動ヤスリは必ずしも必要ではないし
コスパが良いわけでもありません
繰り返しますけど、基本の表面処理を
これ一本で済ませたら楽ちんだぜーウフフ
というのは考えが甘いです（笑）
その目的ならハズレ工具になりますが
要所限定でペンサンダーは最大の威力を発揮しますよー！

初心者が間違えやすいヤスリの使い方

では、初心者が間違えやすいヤスリの使い方についてです
実はヤスリの使い方について全て説明をしようと思ったら
本が1冊書けるくらいの内容になります
というか、実際に本が発売されています
「プラモ工作法大全（実践作業編）」という本なのですが
興味があればご覧になるといいかと思います

ここでは1つだけ、初心者が間違えやすい
ヤスリ使い方についてお話しします

それは何かといいますと
「力を入れてゴシゴシしてしまう」
ということです

力を入れてゴシゴシしてしまうと、
パーツの面に対して水平に均等に力が加わらず
角度をつけて切削していることになるので
パーツが歪んでしまいます

ここで、はっきり言ってしまいますと、
正しくペーパーを当てるということは
本当に至難の技なんですよー！！
正直、僕にはできないです（笑）
これをキッチリ行えるのは、職人の域に達した
上級モデラーの方々だと思うんですよ

例えば、ここに立方体の形状があるとして、
きっかりすべての面が正方形になるように
初心者の方がペーパーを当てようと試みたとします
まぁ、すごーく慎重にやったとしても
必ずと言っていいほど、どこかの面が歪んでしまうハズです
正しくペーパーをあてるということは、それくらい難しいです

それで、この歪みをなるべく軽減するための
テクニックがあるのですが
やり方を知っても簡単にできるほど甘くはないです（笑）

でも、せっかくなので書いておきますと

1.両肘をテーブルに固定する

2.パーツを回転させるように、円状に回しながら
（実際には手首関節の制限で90度くらいの回転を往復している状態）
ペーパーを前後にスライドさせる

なんとなく、陶芸のろくろのイメージというか、
旋盤加工を手でやってるというか、そんなイメージです

これで、多少は歪みが少なくはなります
あ、でも慣れないと、
かえって歪みが大きくなるかも・・・（笑）

まとめ

なんか最後の方は脅かすようなことを
言ってしまってすみませんでした（笑）

とにかくヤスリを当てる際には
力を入れるとよくないです
ペーパーの重みだけで削っているような
感覚が望ましいかな？って思います

では次は僕がオススメのヤスリである
タイラーの準備の仕方をご紹介します

※こちらでもヤスリについてご紹介しています

【プラモデル工具】「スジボリ堂のマジックヤスリ」を使ってみて「これは良品」との結論に至りますた！

2016.03.09

【プラモデル初心者向け】オススメ工具waveの「ヤスリスティック　フィニッシュ」をレビュー！（簡単フィニッシュその1）

2015.04.12

 

【次の記事】

【プラモデル工具】これがオススメ！安上りで作業効率がいい「タイラー」のヤスリ交換の仕方

2013.10.01

The post 【プラモデル工具】オススメのヤスリ（ペーパー）の種類と、初心者が間違えやすい使い方 first appeared on プラモデル初心者NAVI.

どういう時にペーパー（紙やすり）を使うの？

まずペーパー（紙やすり）は、
目的に応じて必要になるものであり
必ずしも必要というわけではないんですよー
ということをご紹介しますね

必要なことは

• どういう種類のペーパー（紙やすり）があるのか
• どういう場面でペーパー（紙やすり）が必要になるのか
  

ということを知ることだと思います
そのためには

• どういう完成形を目指しているのか？
  

をまず知ることが必要かと思います

こういうと
「どういう完成形って、どういう意味？？」
って思われるかもしれないですね
すみません、説明がへたくそで・・
ではまず、この4枚をご覧ください

1.塗装しないで作ったＲＧガンダム

無塗装で、いわゆる「素組み」という完成形ですね
この場合、ペーパー（以下、ヤスリで統一します）はゲート部分にのみ必要です
「ゲートの後をなるべく目立たなくする加工」
をするためにヤスリをかけるわけです

写真を拡大して左手首あたりを
見ていただけるとお分かりかと思いますが
このガンダムは、まだゲート処理を行っていません
塗装する場合には「仮組み」と呼ばれる状態です
ちなみに無塗装は、全塗装とくらべて
逆にやすりのテクニックが必要で、
無塗装でキレイに作るのは、
全塗装でキレイに作るより難しいとすら僕は思います

難しいこと言うと、
ゲート部分にのみヤスリをかけ
それ以外のパーツにはヤスリをあてない技術が必要です
ペーパーの番目でいうと
（400）→600→800→1000
という工程が必要になると思われます

または、カッターナイフとかデザインナイフで
ゲート後が白化しないように、
かつゲート以外のパーツを傷つけないように
削る技術が必要ですね

ここで、ひとつ言っておくとですね、
こんなことに労力かけるなら
塗装したほうが楽しいよー！
塗装はじめるの簡単だよー！
と言っておきます（笑）

塗装については今回は触れませんが
でもまぁ、組んで終わりでも、
楽しければ全然オーケーです！
実際にぼくも、ゲート処理もぜずに
組んだだけで満足したキットがたくさんありますよー

2.汚し塗装が入ったミリタリーテイストのティエレン

これはゲート処理にのみ、ヤスリの工程が必要です
逆に、乱暴に言うと、それ以外の部分には
ヤスリをかけなくてもいいです
こういう仕上がりを目指すなら、
いわゆるパーツの表面処理は必要ないということです

このティエレンはラッカーパテで
パーツ表面をザラザラにしています
そういうテクスチャーを入れることで
情報量を増やそう、という意図があります
ですのでこの場合、表面処理の必要は全くありません

3.マットな仕上げのガンダムVer3.0

ガンプラでもっとも多いタイプの完成形ですね
この完成形を目指すなら
ゲート処理のほかに、
可能な限りすべてのパーツ表面に対して
ヤスリをかけますと完成度があがります
プラモデルのパーツは平面に見えても
実はへこんでたりするんで（ヒケといいます）
ヤスリで完全な平面にすると見栄えがよくなるんですね

あとエッジの部分がキッチリ角になっていない場合もよくあります
ガンプラの場合、俗にバンダイエッジと呼ばれます
これは意図的に施されているものであり
決して、決して、決して（くどい）
モデラーに対するバンダイ様の嫌がらせではありません
これをヤスリをかけることによって
キッチリ角にできると見栄えがよくなります

ペーパーの番号でいうと
（180）→400→600→（800）
という工程が必要です
600番以上は、どこで止めるかは個人のスタイルであり
ここに正解を求めるのはナンセンスな気がします
なおこのガンダムは400→600で終わっています

4.カーモデルのようなテカテカ表面加工のキュベレイ

こういうグロスっぽい仕上がりを目指すなら
ゲート後を目立たないようにするのはもちろん、
パーツ表面にへこみがなく、しかもスベスベにしとくと
完成度があがります

ここをおろそかにすると、きれいな光沢が
得られない可能性がありますので
ヤスリで徹底的に処理します
ペーパーの番号でいうと
（180）→400→600→800→（1000）→（2000）
という工程になってきます

さらに塗装後にも追加のヤスリの工程が必要になってきます
（「鏡面仕上げ」の項で説明します）

これを作るの大変ですけど、立派にできたら
「う、美しい！これはもはや美術品だぜー！！」
と悦に入れるものになります（笑）

ペーパー（紙やすり）の番号について

もうお分かりかと思いますが
ペーパーには番号があります

数字が低いほど荒く、数字が高いほど細かいです

60、120、180、240、360、400、500、600、800、
1000、1200、1500、2000、3000、4000、・・・

こんな感じでいろんな番号があります
どれ使えばいいの？って困惑しますよね？（笑）

僕はとりあえず

180、400、600、800

まずこの4つの番号を実際に使ってみて
それらの違いを時分ご自身で確認されることをオススメします

なお、ペーパーは使っていくと表面が消耗し
番号が上がっていきます
「使い古した400が具合がいい」なんて会話も
モデラーさんの間では行われていますよー

まとめ

このように、ペーパー（紙やすり）は
目的とする完成像によって
選択が変わってきます
逆に言うと、完成像が決まれば
手順もおのずと決定していきます

次はヤスリの種類について書きますー

【次の記事】

【プラモデル工具】オススメのヤスリ（ペーパー）の種類と、初心者が間違えやすい使い方

2013.09.30

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どんなニッパーがオススメなの！？

僕がプラモデル始めたときは、
プラモデル専用ニッパーなんてものがあるなんて
知らなかったんですね
なので最初は金属用のニッパーで
パーツを切っていたんですが（笑）
プラモデル用があることを後で知って
2体目からはプラモデル用のニッパーを使いました
1本500円のやつです

そのあと僕にプラモデルにハマるきっかけを
与えてくれたｎ氏にそれを伝えると
「ニッパーにだけはお金をかけたほうがいい」
と言われました

「うわーもうニッパー買った後じゃーん、それ早くいってよー！ｗ」

となったことを覚えています（笑）
僕はこの頃は、
「いつまでプラモデルやるかわからないし
すぐに飽きたらお金もったいなから
なるべく節約していこう」
というアプローチだったものですから
工具にお金をかけるのに意欲的ではなかったんですね

でも
「ニッパーだけは良いものを買ったほうがいい」
というｎ氏の言葉には
「なぜかよくわからんけど、そういうものなんか！」
と強い説得力を感じてもいました

それで、いろいろな方のレビューとか参考にして
二本目のニッパーを
「タミヤ　薄刃ニッパー」
にすることにしました

で、一年くらい使っていたんですが、
どうも切れ味が悪くなったというか、
ニッパーでパーツを切るときに、
刃と刃がくっつくような感じになって
使いづらいなぁと思うようになったんです

プラのカスがついてそうなってるのかもしれないと思って
ニッパーをツールクリーナーにドボンしてみたりもしたんですが
あまり変わりませんでした
「あーこれが切れ味が鈍るということなんかー」
と思いましたねー

どうもニッパーというのは消耗品で
定期的に買い替える必要のある工具らしいのです
三本目のニッパーを買うときには、僕は
「プラモデル作りにおけるストレスはなるべく軽減したい
そのために必要なものであれば、それは必要経費だ
ストレスフリーをお金で買うのだ」
という姿勢に変わっていたものですから
どうせ買うなら一番良いニッパーを試したい、
と思い、いろいろ調べて選んだのが
ゴッドハンドのアルティメットニッパーです
では、それぞれのニッパーのレビューを軽くしてみますね

■500円のプラモデル用ニッパー

これはお金の無駄ですから
買うのは止めたほうが良いですね
100均の金属用ニッパーよりはマシですし、
パーツを切り出すことは一応できますが
使っても楽しくありません
楽しくないのは、良くないです
お薦め度は★☆☆☆☆
という感じです

まぁでも、とりあえずガンプラ1個だけつくってみたい、
というなら、これもアリでしょう
いきなり値段の高い工具を薦められても、困惑しますよねぇ？
だって、この先いつまで続けるとか、
初心者の場合、わからないですもんね
その気持ちは、僕もよーくわかります

■タミヤ　薄刃ニッパー

これは良いです
手に入りやすいし、これ買っとけば問題ないんじゃない？って感じです
でも消耗品ですから、使っていれば
いずれ買い替える時がきます

ちなみに僕の場合、
アルティメットニッパーを一軍にしたあとは
タミヤの薄刃ニッパーは二軍として
ダボ穴を切る用に使っています

ガンプラを仮組みするときには
ダボ穴に切り込み入れたほうが
パーツを外しやすいので、
仮組みの時には、ほぼ必須の工程なんです
タミヤの薄刃ニッパーは
先端が細い部分に入りやすいんで
非常に使いやすいです

ラバー部分がスベスベして滑りやすいので
滑り止めテープを巻くなど工夫をするといいと思います
お薦め度は★★★★☆
という感じです

タミヤ クラフトツールシリーズ No.35 薄刃ニッパー 74035

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■ゴッドハンド　アルティメットニッパー

これは完全にゲート専用です
他の物（ランナーとか）は切ったらダメです！！
すぐに刃が欠けます
ピーキーすぎるので鉄男には無理かもです（唐突なＡＫＩＲＡネタ）

マジメに、切れ味は「タミヤ　薄刃ニッパー」の上をいきます
ゲートをぎりぎりまで攻めることができます
切断するのに力が要りません
「パチン」ではなく「サク」という感じです
切れ味の鋭い爪切り、って感じですかね？

ただし、これだけでゲート処理をイケる、
というわけではなく、
そのあとカッターなりヤスリなりで
ゲート処理する必要はあります

あとデメリットとしては
ランナーの奥まったところや狭い所に
タミヤ薄刃ニッパーと比べて
若干、刃が入りづらいというか、
抜けにくいと感じる場面がよくあります
（逆に言うとタミヤの薄刃ニッパーは、そこが優れています）

それでもこの切れ味は捨てがたいというか
切ることに対してストレスを感じないです
僕は1本目が欠けたので2本目を所持しています
それぐらい気に入っています
値段が少し高いですけど、
お薦め度は★★★★★
という感じです

ゴッドハンド SPN-120 アルティメットニッパー 5.0

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■ハセガワ　エッチング用ニッパー

これ、とても良いです！
頑丈なのでプラ板でも真鍮線でもバッチンバッチン
刃が歪むことを気にせずに切っていけますので
とても頼もしいニッパーです
ゲートカットもきちんとできますので対応範囲が広く
もしかしたら最初の一本はこれがオススメかもです

トライツール エッチングニッパー プラモデル用工具 TT14

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ハセガワ
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僕がご紹介できるのは以上なのですが
どのニッパーがいいのか？については
他の方の意見も参考にしてみてください

ニッパーの正しい使い方

ゲートは2回に分けて切る「2度切り」が推奨されています
この「2度切り」について簡単にご紹介します

■1回目の切断
まず、ランナーからゲートを切り離すとき、
ギリギリではなく、数ミリほどゲートを残すようにして
パーツを切り離します

■2回目の切断
パーツに残ったゲートをギリギリまで切り取ります
このとき、ニッパーとゲートの位置関係が
垂直・水平の2種類あることに気付くと思います
基本的には、両者が「垂直に交わるような位置関係」で切り取ります
その方がパーツに傷がつきにくいからです

ただ、両者が「水平の位置関係」で切り取ることもあります
この方がゲートをギリギリまで攻めることができるのですが
ニッパーの刃がパーツに食い込みやすいので注意です

このように2回に分けてゲートを切断することで
切断時にパーツにかかるテンションを下げることができ
それによってパーツの破損や、白化を防ぎやすくなります

まとめ

正直、どれがオススメかと言われると・・・
うーん、大体2000円代のプラモデル用ニッパーなら
どれでも満足いくのではないかと思いますー

個人的には金属線が切れるので応用範囲が広い
（刃が丈夫なのでランナーもバッチンバッチンいけます）
「ハセガワ　エッチング用ニッパー」がオススメなのですが
最初の1本目として無難なのは
「タミヤ　薄刃ニッパー」かしら？とも思います

なんか「どっちやねーん！」って声が聞こえてきそうですが（笑）

うう、断言するのが中々難しいんですよー！
実際、僕はいま、3本のニッパーを使い分けていまして
それぞれの良さがあるんですよね

2000円代なら、どれもよいニッパーだと思うので
あとは見た目の第一印象、フィーリングで
「なんかわかんないけど、これが気に入った！」
という感じで選ばれるのが
もしかしたら一番ベストな選択かもしれないですよ
いや、ホントですー

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※こちらの記事ではニッパーの工夫とか書いてます

【プラモデルおすすめ工具】 作業机・おすすめのニッパーについて（その1）

2014.11.07

 

【次の記事】

【プラモデル工具】何番を使えばいいの！？ペーパー（紙やすり）の番号と意味

2013.09.30

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