これが前のやつです
アームがグニグニ動くやつを買いました
ワット数とか、よーわからんし
使いやすそうという単純な理由で
これを選びました
まだプラモのことは何も分からないけど、
さすがに天井の部屋の照明だけでは
制作できないだろうと思って
その辺の電気屋さんで買いました

でね、たしかに、このスタンドライト、
すごーく使いやすいんですよ
狙ったところにヒュイって持ってこれるし
アームにクリップをストックさせたりして
とても便利でした
その感想は今でも変わらないです
今までありがとね

・・・・
ここからちょっと愚痴ります
僕はずっと、
ずーっと不満を持っていました
それは、不満を不満であると
頭で認識できなかったんですが
もう色を塗りはじめて最初の頃から
「なんか色が見えづらい」
ということを
ずーーーーっと、
無意識？に感じていました

僕はアホなんで、色を塗っている最中に
「なんか塗りづらいな・・・（光で見えづらい）」
と感じてはいても、塗装が終了すると
そのことはケロッと忘れてしまうのです
そしてまた次に塗装するときに
「なんか塗りづらいな・・・・」
と感じてしまう、そんなことを
延々とこの4年くらい？繰り返してきました
このことは一度もブログに書いてないし
他の人にも話したことはないんですけど
ほんとに、ずーーーーーっと
「（なんでこんな見えづらいのだ？）」
って感じてました

で、最近になって、
ようやく、ようやくですよ
「この照明は、塗りづらい」
ということを
頭で認識できるようになりました

なので、印象派の画家みたいに、
外で塗ろうか？と考えたりもしました
でも現実的には、
うーんって感じですし・・
（ただ、悪い案では無いと思ってはいるの）

でね、先日のマシーネンの展示会で
僕は横山先生にそのことを
質問しようと思っていたんですが
機会がなくて、質問できなかったんです
っていうことを懇親会の席で
「頁（ページさん）」にお話したら
「Zライトというものがあり、これがいいらしい」
という情報を教えてくださいました

もうそっこーで
家に帰って調べました
そしたらさー、
「影の出ない」
「目にやさしい」
「演色評価数」
なんてキーワードが出てくるんですよ！
ほんと、僕が求めていたものが
ココにあったあー！！！っていう
喜びがありましたよー

で、軽く調べて
「Z-80PRO \38,000」
を買うしかない！とか思ったんですが
ちょっと金額的にアレだったんで
ロングセラーモデルっていう
「Z-208」と「色評価用の蛍光灯」というのを
組み合わせて購入しました

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届きましたよー
でもこれだけじゃ意味がない

これだよ、これ
色評価用の蛍光灯！
「色が正しく見える光」
これが欲しかったのだよ！

そして・・・
点灯させてみたら、
これはいいよー！！！
写真じゃわかんねーかー！？
ごめんねー！
えと、太陽の光に近いのかもしれないです
目に優しい気がします、てか確実にラクです、
光がトゲトゲしてません
今までより明るく見えやすくなりました
別な空間にいるようです

なんだよー、「色評価用蛍光ランプ」って！
こんな良いものがあるなら
もっと早く教えてよー！！！　←だまれ情弱ゥ
これはテンションあがりますわー

なんか色を扱う仕事の人は
こういうのを使っているらしいんですけど
確かに必要だよー、これはー
なんか、ちゃんと色が目に入ってくる気がするよー
なんなんだよ、今までのあの光は！
いや、最初に書いたけど
操作性はバツグンだったんですよ
今までありがとね

はい、てことで
色を塗るモデラーの方なら、
「色評価用蛍光灯」ってモノが
この世の中には存在する、ってことを知っていると
絶対に得すると思います！！

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The post 【プラモデル塗装】「Zライト」＆「色評価用蛍光灯」がヤバイ！！ first appeared on プラモデル初心者NAVI.

（画像をお借りしました）
まず、ブロ友さんの
しんごaikoさんの、この記事
http://shingoaiko.blog.fc2.com/?no=95
「ハタガネが全然使えん！！」
という衝撃的な始まりで、
どうしたどうした？？と思ったんですが、

・・・
なるほど、なるほど！！！
それ、すごい分かります！
これはモデラーあるあるですな！　←どーなんでしょ？
ただ・・・
いやーこれ真似したいけど
この厚さのものを垂直に切って
直角？にヤスルのってすごく難しいし、
めんどくさいし　←
僕の技量ではできそうにないよぉー
とか思ったんですが
「試合前に諦めたら試合終了だし、てか試合そのものがなくね？」（うろ覚え）
みたいな名言を思い出し、
こうなったら全力でたたっ切ってやるぜぁ！！！
と取り組んでみますー
スラムダンク！！

まずT字定規で切るラインを書いて・・・
ネジのちょっと上ですな

で、まずガイドを用意します
これはwaveの「レザーノコ&ガイドボックス」
についていたガイドなんですが
これがあると垂直に切りやすいです
で、プラ板を貼って、ノコとの隙間をなるべく
なくしておきます
遊びが少ないほうが垂直に切りやすいんですな
ちなみに、この情報は吉岡和哉さんの
「ダイオラマ・パーフェクション」で知りました

そしたら、まずハタガネのしっぽを切断します
ここがストッパーになっていて
本体を分解できなかったのです

次に本体の切断に入ります
対象を3方向でガッツリ固定します
あ、ガイドの下にはプラバンを敷いてます

で、切断しました
切断に使ったのはピラニア鋸という
金属も切れるノコです
上で紹介したwaveのは
金属用じゃないから使ったらダメよ！ｗ
あと断面は怪我防止のため
軽く180番でヤスリました

はい、これで保持力がアーップ！
てか、僕のハタガネ、
切断がヘタで歪んでるのは言うまでもないが
これまでの使い方が悪くて
軸までひん曲がってますよ・・・ｗｗｗ
僕のは反面教師にしてください
下手くそすぎる・・
ということで簡単ですが
ハタガネの加工の情報をシェアさせていただきました
素晴らしい情報をどうもありがとうです！

The post ハタガネの加工を教えていただきました！ first appeared on プラモデル初心者NAVI.

いちおー僕はヤスリは
それなりに種類は持っているんですけど
中でも「タイラー（＆タミヤ耐水ペーパー）」がイチオシだったんですよ
「なんだかんだで、やっぱこれだなー」
みたいな感じです

なので、「マジックヤスリ」というアイテムを手にすることはなく、
しかし、ずっと気になる子ちゃんだったのです
で、ブロ友のまーさんが、なんとお土産にくださって
「おお！！ありがとうございますぅぅー！！」
と、感謝感謝したんですけど
それで「実際どんなものなのか？」って4ヶ月くらい試していまして
その結果「マジックヤスリ、これ使えますねー、いいですね」
との結論に僕は至りました

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使用頻度についていうと
まぁパーツの形状や気分（←）で変わるんですけど
体感的には

• スキヤキヤスリ　10％
• マジックヤスリ　70％
• タイラー　10％
• ヤスリスティックや、その他の金属ヤスリ　10％

って感じですかね？
もちろん曲面には「スポンジヤスリ」ですけど
とにかく圧倒的に「マジックヤスリ」の使用頻度が増えたんですよ
ということで、今回はこの「マジックヤスリ」の
気に入ったところとか感想を挙げつつ
「マジックヤスリ」の紹介を簡単にしてみますー

マジックヤスリのいい所　その1.持ちやすい

「マジックヤスリ」の形状って「タイラー」と似ているんですけど
写真でもお分かりのように
大きさとか形状がちょっとだけ違うんです
この「ちょっとした違い」だけなんだけど
これがすごく手にしっくりくるんですよ
だから何気につい手に取っちゃうし使っていて心地いいんです
あいまいな言い方ですけど「なんかイイ」ｗ

僕は「使っていて気分がいい」っていうのを
けっこー重視するタイプなので、ここは割とポイント大きいです
手のひら返すようでアレだけどタイラーより全然持ちやすいですｗ
なんかごめんｗ　もちろんタイラーも使うよ！　←ちゃんとフォロー

マジックヤスリのいい所　その2.ペーパーを張り替えやすい

当然これは「マジックヤスリ」の
一番のウリだと思われる利点ですね
ヤスリは消耗品ですから使っていくと切削力が落ちていくので
張り替える必要があるんですけど
この張り替えがマジックテープなものだから
ベリって剥がして、すぐにペタと貼れるわけです
これはラクですなｗ
ただ、僕個人としては、これは副次的な利点だと思ってまして
むしろ次にあげる利点がデカいと感じました

マジックヤスリのいい所　その3.表面にくいつきやすい

先ほど述べたようにマジックヤスリは構造として
「ペーパー」と「持ち手」の間にマジックテープがあります
なのでその分の「厚み」があるんですよね
この厚みについてなんですけど
実は僕が「マジックヤスリ」の購入に踏み切れなったのは
まさにこの部分でして
「間にそんなの入ってたらエッジとか出せないんじゃない？」
と思っていたのですよ

でね、実際に使ってみるとですね
意外とエッジは出せると思いました　←てかお前そんな技量ないだろ
ただし手の動かし方には注意する必要があると思います
それよりも使ってみて感じたのは厚みがクッションの役割となって
ビミョーに「ふにゃ」ってなるからプラに食いつく、吸い付く、って感じで
これが意外にも削りやすいんですよねー！？
これはホントかなり意外でしたよ！？

僕としてはマジックヤスリはタイラーとスポンジヤスリの
「中間」に位置する感じで、実際のところ制作においては、
この「中間」こそ多用したい気分になるので
僕はマジックヤスリの使用頻度が圧倒的に上がった、
ということになったのですー

もちろん例えばエッジをキンキンに出したいなら
金属ヤスリやタイラーなど「固い持ち手」を選ぶし、
曲面なら「スポンジヤスリ」という
パーツによって使い分けをするんですけど
僕の中では「マジックヤスリ」の使用頻度は
全体の70％（当社比）という感じで、
もう「主力」って感じになってます

マジックヤスリのいい所　その4.切削力が高い（と思う）

これは「その3」の「食いつきがいい」とも
関係していると思うんですけど
体感的には耐水ペーパーよりも削れると感じました
たぶんなんですけど
マジックヤスリの新品400番って
ペーパーの新品320番くらいの感じじゃないかなぁ？
いや間違ってたらごめんなさいｗ
でもなんか耐水ペーパーの番目より削れる気がしています

マジックヤスリのいい所　その5.水洗いして使える

目が詰まっって削れなくなってきたと思ったら
歯ブラシで水洗いしてカスを落とせばまだまだ戦えますｗ
とはいっても切削力はだんだんと落ちていくので
使いづらいと感じたら交換します
だから「永久に使える」ということにはなりませんけど
ただ個人的には耐水ペーパーよりは長持ちする印象があります

ちなみに僕は100均のソース入れに水を入れたものを
作業台に常備しているんですけどそれをトレーにチュッて出して
歯ブラシでゴシゴシしてます
メンドクサガリーなのでわざわざ洗面台とか行きませんｗ

その6.マジックヤスリをさらに使いやすく加工します

ちょっとここで「タイラー」の話をします
タイラーの先端？ってなんかR部分というか
丸っこくなってるじゃないですか？

写真でいうと右側にありますよね
これ、実際にタイラーを使われている方なら
お分かり頂けるかと思いますけど
この部分も、けっこー使うんですよね
でね、「マジックヤスリ」の持ち手にはついてないよね？

ということで
自分でちょっと削ったのです

で、使いたいときは
ヤスリをこうやってズラして使うのです
いや実際は、ここまで大げさにしなくても
最初にちょっとずらして貼りつければ使えます

これ、たまたま思い付いてやってみたんですけど
けっこーいいですよ！
削るのは金属ヤスリで行いました
30秒で加工できるのでオススメしますよー

まとめ

ということで「マジックヤスリ」いいですよーの巻でした
僕的には使う前はアレコレ思っていたんですけど
実際に使ったらとても良くて
ブロ友のとみさぶろうさんに
今度は僕がお土産としてお渡ししたところ
好印象を持たれみたいでしたし
他にも使われている方は多い感じでした
実のところ僕はあんまり普及してないアイテムだと思っていたので
ちょっと意外でしたｗ　←あやまれ

ちょっとねー
こんなこと言うとアレなんですけど
同じメーカーのとあるヤスリアイテムが
僕的には、あくまで僕的にはなんですけど
ちょっと？？？だったんで
「マジックヤスリ」には、やや消極的＆懐疑的な見方を
している部分もあったんですよ

でも「マジックヤスリ」は間違いなく良品だと僕は思いました
別に僕はメーカーの回し者ではありませんけど
とにかく僕は持ち手のフィット感が気に入りました！
あと最後に・・・「アシレックス」
と謎のキーワードを残しておきます
それではー！

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The post 【プラモデル工具】「スジボリ堂のマジックヤスリ」を使ってみて「これは良品」との結論に至りますた！ first appeared on プラモデル初心者NAVI.

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今までプラ材の切り出しには
デザインナイフ or NTカッター＆T字定規とか
プロモデラーの岬光彰さんが考案された
「スライド定規」などを使っていました

ただ「60度や30度などの角度があるものを
正確に切るのって意外と難しいなー」
って先日感じたということと
大量に同じ形のものを生産する場合に
作業的にも時間的にも効率がよさそうだったので
「チョッパー2型って、どんなもんなんー！？試したい！」
って気分で購入してみましたー

■「チョッパー2型」って何？

まずチョッパー2型ってどんなモノなの？
っていうのを紹介してみます

ええと、紙を断裁するための
「ペーパーカッター（裁断機）」ってのが
あるじゃないですか？
あれのプラスチック用って感じですかね

台座にはメモリが付いてます
海外製なのでこれインチ表示なんですよね
でもココのメモリは多分使わないんじゃないかなー？
実際に使用する場合は、もっとキッチリと
計測してから裁断しそうな気がします

それから治具として角度を出すための
30度、45度、60度、90度のガイドがついてますね
上側には、その治具を固定できる
ストッパーが2コついてます
これでプラ材を均一な幅でカットできて
しかもお手軽に量産できるワケですなー

■「チョッパー2型」で切断できる大きさと厚みについて

構造としてはハンドルに刃がついていて
それを手で押し下げて断ち切る形になってます
この刃の長さが40mmってことなので
切断可能な大きさは40mmまでなんですねー

次に何ミリのプラまで裁断できるのか？
ってことですけど
刃の露出が6mmとのことで
6ミリまでの厚さなら一回で裁断が可能とのことです
切りたいものがそれ以上の厚さの場合は、
素材をクルクル回転させて刃を入れていって
折る形になるみたいです

ちなみにカッティングマットは正方形です
使っていくうちにマットが消耗していくみたいですけど
マットを回転させれば4面が使えるとのことです
さらに裏返しても使えるそうなので
全部で8面使えるみたいです、効率的じゃんー
いやー、これ作った人、天才ですね

ちなみに「チョッパー2型」という名前から分かる通り
チョッパーには「1型」と「3型」もあるんですよ
これは必要なら自作してみようかな？って気になりますね
自作している方も結構いらっしゃるみたいです
僕は今回は替刃（8枚）と交換マットがついた
3点セットを購入しました
これで暫くの間は夜も安心ですな

■実際に使ってみる

ほいじゃ、使ってみませう！
まず0.3mm、0.5mm、1.0mmのプラ板を
幅30mmで用意しました
これを1mm幅で、それぞれカットしてみます
切り出す1mm幅については
1mmのプラ棒を刃と治具の間にはさんで
それを上部のストッパーで固定しました
これで正確に1mm幅でカットできるハズです

0.3mmプラ板を切ってみました
パチンって感じで切れますね
ちゃんと均一な幅で切れていると思います
あと作業時間がめちゃ早いですね
当たり前だけどナイフで切るより全然ラクです
これもうエバーグリーンのプラ材とか必要ねぇな！？　←ほんとか？

続いて0.5mmプラ板を切ってみました
切る感触は0.3mmプラ板と
そんなに変わらないですね
別に問題とか感じないです

あれ、今気づいたけど
切り出したプラ材の幅を測ってみたら
1.1mmでした
1.0mmで設定したつもりだったんだけど
さっきの方法で行うと
サイズが0.1mmプラスされるみたいです
調整が結構シビアかもしれないですなー

次に1.0mmプラ板を切ってみます
1ミリのプラ板を幅1.0mmで切るのは
手作業では困難なので、これはどうなるか楽しみ！
上手くいけば1ミリ角棒を量産できちゃうかな！？
とか思いながら切りました
1.0mmプラ板は切るのに少し力が入りますね
でもバチン！って感じでちゃんと切れました

で、正確に切り出せたか？についてですけど
並べてみると写真じゃわかりづらいけど
1本は割と正確に四角形の角棒として切り出せました
でも他の4本は正方形とは言いがたい？
これ原因がわかりました
断ち切る時の衝撃で治具がズレて行ってるんだね
1ミリ厚のプラ板だとソコ注意ってことですねー

次に角棒を切ってみます
1mm、2mm、3mm、5mmの角棒を
10ミリ幅で切ってみました
5mm角棒はかなり力が入りますが切れました
断面ですが、やっぱちょっと歪んでますねー
手で切り折るよりはキレイだと思うけど
やっぱり断面の処理は必要な感じです

あと丸棒を切ってみます
ころころ転がるんで手前を治具で
抑えて置いたほうがいいですね
断面は角棒と同じで処理が必要な感じです

■ちょいと制作してみる

ではちょっとチョッパー2型を使って
制作をしてみます
ちょっと脇道っぽくなるけど
ペーパークラフト用紙ってのがあって、
この用紙の裁断にも使えますね
カッターとかで切った時の「かえり」が全くなくて
パチって感じで気持よく切れますな

三角形を印刷したものを裁断のアタリにして
ひたすら切って・・・

で、自作のトレース台(笑）を使って
台紙のウラに印刷したアタリを元に
先ほどのチップを貼り付け・・・

こんな感じで、虹色三角形をつくってみた
先日なんとなく作ったこのデザイン、
やたら自分で気に入ってしまったんですｗ
精度に関しては、まずまずだと思いました
チョッパー2型のお陰ですほんとうにありがとうございました　←

で、壁のミニperfumeコーナーに貼り付けてみた
んー、、、
写真で見ると変な宗教に入信してるみたいで
ちょっとキモいな・・・ｗ
実際に見ると結構いい感じなんですけどねーｗ
てか、僕ほんとperfume大好きなんです
ニワカですけど本当に大好きで（以下略）

まぁそんな感じで
チョッパー2型のレビュー？でしたー

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The post 【プラモデル工具】プラ板カットの道具「チョッパー2型」を使ってみますた！ first appeared on プラモデル初心者NAVI.

まず、サーフェイサーを吹いてから
ラッカーのホワイトで
下塗りしました
これ、最初からホワイトのサフを吹けば
1回で済むんですけど、
白の成型色に白サフを吹いても
あんま変化が無いから、全然面白くないんですよｗ
なので、こんな2度手間をワザと踏んで
自虐行為を楽しんでますですｗ

ほいで、ファレホで、
てきとーに筆塗りしてみます
普通、カーモデルっていうと
ピカピカキラキラで仕上げることが
多いと思うんですけど
今回は筆塗りでムラムラです
塗った後にスポンジヤスリで
てきとーにこすったりもしたんですが
これすべて「ランドスケープ・クリエイション」の著者、
奥川泰弘さんのマネっこですｗ

キットのメッキパーツについては、
一回メッキをはがしたんですけど
黒で下塗りしてクレオスの「スーパーメタリック SM08 メッキシルバーNEXT」でいってみます
ここは「こすって銀SUN」と迷ったんですけど
磨いてる最中にパーツを壊したらイヤンなので
エアブラシを使用するメッキシルバーNEXTにしましたー

ちなみにメッキシルバーNEXTは
ホンモノのメッキには及ばないものの、
かなりピカピカになりまっせー！
これはクリアパーツに吹いたんですけど
パッと見、プラスチックには見えないです
もはやパチンコ玉ですよｗ

エンジン回りにはパイピングしてみたけど
写真を見ながらやってみたんですが
どこにケーブルが伸びてるのかサッパリわからん！！
これはもう、カーモデル専門の方に見られたら
助走をつけたラリアットを食らうレベルやで・・・
ほんとスマン

ドア開閉のヒンジについては
瞬着でガッツリ固定してみました
斎藤モデラーさんはパテでされてましたけど
別にパテじゃなくてもいいよね？？　←あんまわかってない

んで、クルマ本体の塗装は
一回ウォッシングして、
いったんここで中断です
あとクリアパーツの接着です！

■クリアパーツの接着について

まず、クリアパーツを接着するのに
普通の流し込みセメントとか瞬着を使うと
きたなくなっちゃうので、
できれば使いたくないですよね？
じゃ、何で接着するのか？っていうと

• アクリルのクリアー塗料
• エポキシ系接着剤
• 透明のボンド

あたりがメジャーだと思われます

しかし、今回は、ややマイナーかもしれないけど
上級者の方は結構ご存じかもしれない
「コニシ ボンド 布用 クリヤー（旧アクアリンカー）」を使ってみます
これは、かなりスグレモノのボンドなんで、
ちょっとオススメのポイントを上げてみます

ボンド 布用 クリヤー 17ml #05324

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あ、その前に準備として
接着剤を「出す」ための
台座を用意しとくのをオススメします
接着剤は直接パーツに塗ろうとすると難しいので、
一度台座に出してから
つまようじとかでぬりぬりするのが
ラクなんですよ
僕はミンティアの空きケースに
ビニールテープを貼りつけたものを
台座として使ってます
汚れたらビニールテープをはがして
再利用できるんですが
これは他にもっとよい方法があるかもしれないなー

オススメポイントその1「出し口が、何か気持ちイイｗ」

いや、出したい量だけヒュイと出せるのが
なんか気持ちいいんですよｗｗ
あと

• 色はもちろんクリアー透明色
• エポキシ系みたいに混ぜる手間がない
• もちろん塗膜を侵さない

のもポイントですね　←むしろそっちがポイントだろ

オススメポイントその2「糸を引かない」

透明ボンドはいろいろありますけど
だいたい糸を引いちゃうイメージがありますよね？
糸を引くってことは、
必要のない部分にまで
ボンドがついちゃう可能性があるので
慣れてないと扱うのが難しいと思いますけど
「コニシ ボンド 布用 クリヤー（旧アクアリンカー）」は糸を引かないんですよ！
これはエライ！

オススメポイントその3「水で希釈できる！」

ちょっと写真では分かりずらいけど
水で薄めて使うことができるんですよ！
そのまま出した状態だと高粘度で、
水で薄めれば低粘度として使えます

ということで、クリアパーツの周りに
水で薄めた「コニシ ボンド 布用 クリヤー（旧アクアリンカー）」を
つまようじで流し込み系のように
使っていけます
高粘度で点付けでも可能ですよ

オススメポイントその4「エナメル溶剤でふき取れる！」

おーい、はみだしちゃったぜー！？
どーすんだよこれー！？
ってなっても、完全乾燥前なら大丈夫！

エナメルの溶剤で
ふき取れるんですー！
ちなみに、こういうのを適量出す時には
容器を傾けるんじゃなくて
スポイトなり、インジェクターっていうんですかね？
注射器みたいなのを使うと
あらぬ事故を未然に防げますよｗ　←経験者は語る

あと、ついでに紹介しておくと
こういう模型のふき取りに使う綿棒は
100均のでもいいんですけど
「ジョンソン の綿棒」が、毛先がモワモワしにくくて
棒の部分も適度な弾力で作りがしっかりしてるんでオススメですよ

これ、モデルグラフィックス誌で
紹介されてたんですけど実際に使ったら、確かにいいんです！
なんかジョンソン綿棒は使っていて気持ちがいいｗ
僕は、こういう「気持ちいい」とか、
使っていて「楽しい」ってところを
けっこう重視してる人ですｗ

てゆーことで、
カーモデルがはじめてのヘタレな僕でも
なんとかクリアパーツを
無事に貼りつけることができましたー
「コニシ ボンド 布用 クリヤー（旧アクアリンカー）」はメタルパーツの接着にも向いていて
今回のメッキパーツもアクアリンカーで接着してます

あと、ドアの開閉も・・・

ハッチオープンー！
って、別に大したことないですね
なんかスマン（2回目）
とゆーことで、クルマ本体の制作については
いったんここまでにして、
次にコレの制作にいってみますー！！

にゃーん！！
じおらまきっとー！　←ドラえもん風に
うまく作れるかなあ？
作るの楽しみやー！！！

The post 【プラモデル工具】クリアパーツの接着に「コニシ ボンド 布用 クリヤー（旧アクアリンカー）」がおすすめですよ！（ビートル制作その4） first appeared on プラモデル初心者NAVI.

でも「ランドスケープ・クリエイション」を読んで、
著者の奥川泰弘さんが「ファレホ」という
水性アクリル塗料を多用されてるのを
拝見しまして興味が出ました　←変わり身が早い
で、ちょいと試してみようと思ったワケですよ
ちなみにこれ、情熱の国スペインの塗料だそうですよ
アミーゴ！　←だまれ

ボークス様が言うところの「ファレホの特徴」

いやね、ファレホのことは、
一応は知ってはいたんですよ
「vallejo」
これなんて読むんだろ？バリジョ？
みたいな感じでしたけどｗ

ボークス様の広告によるとファレホは

1. 安全でイヤな臭いがしない
2. 乾燥が早く塗膜も丈夫
3. 豊富な色数で調色も自由自在

とあります
でも、

• 値段が他の塗料よりちょい高い
• 既にラッカーという優れた塗料がある

という理由で
今まで使うのは見送ってきたんですよね
あと取扱ってるのが「ボークス」だけで、
だから手を出しづらい、って理由もありますかねー
で、とりまこのファレホを試してみたんですけど
なんとなんと、これが
「そうとう使いやすい」
ことが分かりました
先に結論を言うと

「初心者が筆塗りするならファレホおすすめなんでつかっとけ」

って感じです、いやほんとに
あ、僕は筆塗装にしか
使わないつもりなので

ファレホのエアブラシはわからん！

のでよろしくです
とにかく気に入ったので
僕なりに気づいた所とかを
紹介してみたいと思います！
アミーゴ！　←うるさい

■ファレホのココがえらい！　その1
「入れ物が目薬タイプで使いやすい！」

これ撹拌の手間が要らないというか、
調色スティックがいらないのが超いいです！
ボトルをシャカシャカふって、
塗料皿やペーパーパレットにポトッと落とせば、
すぐに塗装に入れる！
多分、思い立ってから10秒で筆塗装に入れるぞ？ｗ
この使い勝手の良さは
メンドクサイことを極力排したい僕にとっては
相当ポイント高いです！
あ、でもMIGやAKインタラクティブのアクリル塗料とかも目薬タイプだ・・・
これはファレホの専売特許ってワケでもなかったな（反省）

ちなみにシャカシャカすると
塗料が少し泡立つ感じです
でも使用感は今のところ問題無さげです
撹拌については、ボトルのおしりの部分を
トントン叩くのもいいみたいです
（※撹拌については最後に追記あります）

■ファレホのココがえらい！　その2
「隠ぺい力が、そーとー高い」

これは、ほんとに高い
なんかペンキ塗ってるみたいに
色がすごい入っていきます
例えば、塗り分ける時に
はみ出したとしても、
いくらでも上からリタッチできる感じです

あと「発色がすごくいい」ような気がします
この言葉の意味が、
自分でもイマイチ分からないんだけど
なんか「発色がいい」と言いたくなるｗ
某水性塗料を使って
「発色しねぇー！」って塗りたくって
油絵のような有様にした
過去の自分に教えてあげたいｗ

■ファレホのココがえらい！　その3
「乾燥がほんとに早い」

ボークス様いわく
「ラッカーの次に早い」
とのことなんですけど、
これは気温や湿度やら関係してると思うんで
一概に言えない気がしますけど
それでも使ってみて感じたのは、
「確かに早い」です
1分か2分くらいの時間、ほっといたら、
重ね塗りができるくらい早いです
だからどんどん塗り進めていけますね
乾燥が早い分、その都度、筆に水を含ませて
濃度をコントロールする感じです

■ファレホのココがえらい！　その4
「塗料の伸びがいい」

ファレホは希釈しないで
原液のまま塗れるんですけど
筆への塗料の含み具合がよいと言えばいいのか、
「塗料が持つ」と言えばいいのか、
一回、筆に含ませれば、かなり伸びーる印象です
「乾燥が早いのに伸びる」ってのも
なんか矛盾してるような気がしますけど
とにかく塗りやすいと思いますねー

■ファレホのココがえらい！　その5
「ほとんど臭わない」

これは本来、ファレホの一番のメリットと
考えられるんですが
僕的にはちょっと優先順位が落ちてますｗ
臭いが気になる時は
防毒マスクを着けますからねー
でも、ほとんど臭わないってのは
やっぱ使っていて安心な感じがします

■ファレホのその他の特徴
「塗膜が“泣かない”」

これは水性アクリル塗料なら
当然なんでしょうけど
乾燥したら耐水性で“泣かない”です
ラッカー塗料のように
「下地が上地に溶け出さない」
ということですね
これは僕的にメリットでもあるし、
そうでないともいえますね
僕、ラッカーで下地を泣かしながら塗るのが
結構好きなんですよｗ
だから捉え方というか使い方次第ですかねー
こういうラインを入れる場合なんかは
泣かないのがメリットですよね

■ファレホのその他の特徴
「塗膜がラッカーより弱い」

なんか「完全乾燥」に48時間くらい
かかるらしいんですけど
何日も経った塗膜を爪でこすったら
けっこう簡単に剥がれますたｗ
ラッカーならこんなことは無いですよね？

ただ、これは特性を知っていれば
利点として使えると思うんですよね
シリコーンバリアを使わなくても
塗装のはがれが表現できるぜー的な感じです

もし、はがれを避けたいなら
クリアーを一回吹いておけば、たぶん大丈夫です
その場合、クリアーは「水性」が推奨ですかね？
別にラッカーでも問題はないと思いますが

で、基本塗装をファレホのみで
ザッと行ってみたんですけど
全体的な印象としては
アクリル塗料を使った基本塗装って、
なんか雑貨系といえばいいのか、
インテリア系といえばいいのか、
なんかやさしい感じ？の
仕上がりになるような気がします

ラッカーだと「ザ・模型」みたいな印象なんですけどね
上手く言えないけど
雰囲気がちょっと違うように感じます
今回はマシーネンに塗ってみたんですけど
ガンプラだと、どうなるんだろ？？
今度試してみますー

ちょいとファレホ筆塗りのやり方を紹介してみる

てゆーことでファレホが気にいったんで
さらに色を追加してる最中ですー！
・モデルカラー
・パンツァーエース
・ゲームカラー
って名称がいろいろあるけど
まぁそんなの気にしなくていいですｗ
あ、写真にMIG塗料が交ざってるけど
それも気にしなくていいですｗ

まずは購入したら
キャップに色を出して分かりやすくしとくと
使いやすいですね
これ、横山宏先生の教えなんですよｗ

で、実際に塗る場合には

• 塗料皿
• 水
• 筆置き
• キッチンペーパー
• ペーパーパレット
• 紙コップ

あたりがあると塗りやすいかもです
では、ちょいと筆塗りの流れを紹介してみます

まず塗料皿に水を入れて
水を筆に含ませます
僕は100均のソース入れに水を入れて常備してます
塗料皿を傾けているのもポイントですかね

そしたらペーパーに余分な水を吸わせます
水彩画のように薄めて塗りたければ水分は多めで、
バシッと塗っていきたければ少なめです

ペーパーパレットの上には
塗料を少しだけ出します
多く出すと乾燥して使えなくなっちゃうんで、
少しづつ出していく感じですね
ボトルが目薬タイプだから、そんな手間じゃないですよ

んで、必要な部分の塗装が終わったら
紙コップの水で筆を洗います

そしたら、すぐに次の色に移れます
この機動性のよさが気にいった！ｗ
別にラッカー筆塗りでも、そんな手間じゃないんですけどね、
でも調色スティックで塗料を撹拌せずに
すぐにチョイチョイ塗っていけるのは、すごく気軽で便利！！

とりま、そんな感じでファレホ気に入りました！
ファレホについてもっと詳しく知りたい方は
公式サイトを覗いてみるといいかもですー

よしゃー！
これからはラッカー塗料に加えて
アクリル塗料も多用していくぞー！おー！
アミーゴー！！　←だからうるさい

（追記）
ファレなど水性アクリル塗料を使う場合は
ウォーターパレットを使うといいよーと
suitenさんから教えていただきました
ありがとうございます！

【プラモデル塗装】ウォーターパレット（ウェットパレット）を作ってみた！

2015.05.09

（さらに追記）
塗料をきちんと撹拌するために
シャカシャカとボトルを振るんですが
けっこー振ったつもりでも
顔料とシンナー（？）が混ざっていないことが
ちょくちょくあるんです
で、最初は「こんなのいらんでしょーｗ」
とか思ってたんですが
やはり「塗料の撹拌用ボール」は
合ったほうがいいんだなーと思いあらためました
今までスマン・・・　←誰に？

いちおう、メーカーから販売されておるのだが・・・
「Ｍｒ．ホビー Ｇツール 塗装支援ツール　Ｍｒ.攪拌用メタルボール ステンレス製」

大きな声で言えませんが、
「SODIAL(R)ハードウェアマウント バイク自転車ホイールベアリング スチールボール 直径4ミリメートル 150個」

これで十分だったりするのよね・・・

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The post 【プラモデル塗装】水性アクリル塗料の「ファレホ」を、かなり気に入ってしまった！ first appeared on プラモデル初心者NAVI.

いろんな完成系があるんです

例えば、この「ＲＧガンダム」
これは表面処理はおろかゲート処理もせずに
そのまま組んだだけなんですけど、
僕はこれで「完成」としてます
「ＲＧって、どんなキットなんじゃい！？」
っていうのを楽しみたかっただけなので、
これでもう満足なんですよ
フッ、まぁ、いずれ表面処理して
塗装するかもと思って
水転写デカールは用意してるけどな！　←だからどうした

それから例えば、
このマシーネンクリーガー・シリーズの「ファルケ」
これは表面処理して、全塗装してますが
僕の中では全然、「足りない」ので
まだ「完成」ではありません
あと数年ほど寝かして、横山先生に倣って
「○年塗り」をするつもりです

こんな感じで、プラモデルの「完成」っていうのは
作っている人が「完成！」といったら完成だし、
さらに完成したものに手を加えて
「もっと完成！」にしてもいいんですよ
ホントにもう、作っている人の自由ってことですね

で、この簡単お手軽な制作方法である
「素組み・パチ組み・ストレート組み」
なんですけど、
ちょっといろんな呼び方があって、
もしかしたら僕は勘違いしているかもしれないんですけど
これは、キットを塗装せずに、そのまま組んで終わり、
という完成形です

まぁ最初は普通、この形ですよね？
マーカーなんかで軽くスミイレしたりして
クリアー塗料でトップコートするのを
「簡単フィニッシュ」とか言ったりもしてますねー

で、この制作方法でも
ちょっと考えることとか、出てきます
例えば、ゲートをどういう方法で処理するか？
それからトップコートはするのか？
するなら、つやありなのか、つや消しなのか？
その場合のゲート処理は、どこまでするのか？
って感じです

それで、今回制作するサザビーについてなんですが、
「素組み」にチャレンジするので
素組みのゲート処理についてやっていきたいのです

■評判のよいwave様のヤスリスティックを使ってみる

で、よく考えてみると、
なんと僕は、無塗装でトップコートして「完成」とした経験が、
今までに、ただの一度もないことに気づいた！
だって、塗装するのが好きなんだもんｗ

だから今回が、マジで初めての経験です
で、今回は多くのモデラーさんが愛用されている（と思う）
wave様のヤスリスティックを使ってみることにします
用意したのは

• ヤスリスティック　800番[ソフト]
• ヤスリスティック　1000番[ソフト]
• ヤスリスティック　フィニッシュ

特に「ヤスリスティック　フィニッシュ」は
雑誌やらネットやらで、巷の評価が高い、
というのは前々から知ってました
使い心地が楽しみ！

ヤスリスティックの800番、1000番、フィニッシュそれぞれに印をつける

まず開封したら、
側面にマジックで線を引きます
僕は線1本を200でカウントしてますから
800番なら4本、
1000番なら5本ってコトですね
こうしておけば見やすいんで
すぐに手に取りやすいんです
線を色で描けば、更に視認性が良くなると思います
ヤスリスティック・フィニッシュは
片面が緑で片面が白だから、すぐにわかるね

では、試してみようか
このパーツのゲート処理をやってみます
写真じゃ分かりにくいけど
ゲートの他にパーティングラインも入ってます

まずタイラー400番でゲートを処理してみる
もちろんココは、ヤスリスティック400番でも
スポンジヤスリでも金属ヤスリでもいいです
形状と気分によって使い分けたらいいのだ

次に600番をすっ飛ばして
800番のヤスリスティックで行ってみました
この800番、新品だからってのもあると思うけど
感触的に600番に近い気がするなぁ
力の入れ具合で番目が変わる度合いが
紙ペーパーより少し強い感じ？
この「ソフト」は少し材質が柔らかいので
スポンジヤスリっぽいところがありますね
これはいいね、使いやすいです！
ただ「ソフト」なんで、
パーツのエッジが丸みを帯びやすいのが
注意点だと思われますー

次に1000番で
ふむ、塗装するなら、もう十分なレベルです

次にヤスリスティック　フィニッシュの
「緑面」の方で処理
これはもう、かなり「元の状態」に近づいてます
これは番目的には1500番から2000番あたりかな？
と予想してみます

次にヤスリスティック　フィニッシュを裏返して
「白面」の方で処理
おー！！
ピカピカ状態になりましたな！
これはもう、無塗装でも十分ですよね？
これはあれですね、
材質的にはメラミン・スポンジにそっくりですね
おそらく番目的には2500番から3000番くらいかな？
と予想してみます

効率アップできるか検討してみる

ここでちょっと、
効率がアップできるか、検討してみます
似たような写真ばかりでスマンｗ
最初の400番を省いて
800番からスタートしてみます
んで、いちおう消えましたが、
少し時間がかかりますた

今度は最初と同じ400番→800番で行きます
こっちの方が、処理の時間が早いです
やはり400番は、外さない方が効率がいいです

次に1000番を飛ばして
ヤスリスティック　フィニッシュの
「緑面」→「白面」で処理
なんか飛ばせる気がする
1000番は気分で飛ばしても良さげかも？
あとこれ、つや消しクリアーで仕上げるなら
ここまでする必要は無い気がします

とりま僕の感想ですが
「素組み・トップコート無し」の場合、400番→800番→緑面→白面

「素組み・つや消しトップコートあり」の場合、400番→800番→緑面
で良いような気がします

ただし、これも個人の趣向とか、
キットとかパーツ形状とかによっても
変わってくると思うんで
これが絶対に正解とは言いませんけど
ペーパーの番目の上げ方の、
ちょっとした目安になればいいかもです

しかし、このヤスリスティックのシリーズは
なかなか使いやすいですねぇー
「ハード」の「細型」は昔ちょっと使ってみて
「タイラーの方が好みだなぁ」って思ったんですけど
「ソフト」の大きいサイズは、
今回使ってみて気に入りました！

にしても、いろんなツールがあって
メーカー様には感謝ですねー
初心者の方は、どれを使えばいいのか
迷うかもしれないですねｗ
まぁ何を使ってもいいんですよ
ゲートが消えりゃ、それでいんだよねー
てか、消さなくてもいいしね、それはもう自由です

ちなみに僕はゲート処理をするの、結構好きです
パーツがキレイになっていくのって
気持ちいいから、やってて楽しいんですよ
ええ、もう、このサザビーもですね、
パーツが、くっそ多いけど、
た、楽しいですよｗｗｗ　←無理しなくていいんだぞ？
次回は、各種つや消しの
検証をしてみたいと思います！

【プラモデル】初心者におすすめ！ガンプラを簡単フィニッシュで作成する方法（その2）

2015.04.17

The post 【プラモデル初心者向け】オススメ工具waveの「ヤスリスティック　フィニッシュ」をレビュー！（簡単フィニッシュその1） first appeared on プラモデル初心者NAVI.

ウェーブ　ハンディルーターMk.1 AC

やっと、このツールを紹介できる日がやってきました！
ウェーブのハンディルーターMk.1 ACですね
僕的に、このツールとの出会いは
思い出深いんだよなー
あれは、僕がプラモを始めて3体目となる
ハイゴックを作っている時だった・・・

—–（以下、どうでもいい話なんでスルーしてください）—–
「今回のテーマは改造だ、素組みじゃなく、
改造に挑戦してみよう！
ハイゴックの肩のアーマーのモールドに穴を開けよう！
おれは、ここに絶対に穴を開けたいんだ！！」
と思い立ち、パーツ形状を検討の結果、
肩アーマーの内側についている
ダボ穴を取り払おうと考えたのね

しかし
「そのためには、どういうコトをすればいいのか？？」
ということが分からずに
エッチングソーを使いながら格闘の末、
長時間かかってなんとか切り飛ばし
さらにタイラーで仕上げるのにまた長時間、
たぶん合計で4、5時間はかかったと思う

片側だけでスゲー疲れた
「こんな大変な思いを、二度もするのはイヤだ」
といろいろ調べてると
どうもリューターという道具が
この世の中にはあるらしい、ということを知りました

「電動ツールとはものものしい、しかも高額ではないか・・・」
このころは「いつまでプラモ続けるか分からない状態」なので
道具に数千円もかけるためには、
それなりの決意が必要だったんだけど
清水の舞台からバンジージャンプする気持ちで
初めて高額な道具を手に入れました
それがリューターだったのね

で、手に入れて使ってみたら
数時間かかった作業が数分で可能でした

「必要な道具というのは必要だ、だから「必要」というのだ
ストレスになるくらいなら必要なものは買おう、
時間と労力とストレスから解放されるなら、
それは必要経費だ、ストレスフリーをお金で買うのだ
一度買えば一生使えるしな！」

と、この時に僕は割り切るというか、
吹っ切れました
今でもこの思いは変わらないし
僕の道具に対する姿勢の根幹をなしているんだけど、
そのキッカケとなったツールが
このリューターだったのです

思い出深い３作目となったハイゴックｗ
—–（どうでもいい話　おわり）—–

ということでハンディルーターMk.1 ACなんですけど
ビットが８本付属してます
コレットとかいう接続する道具もついてますけど
使ったことないですｗ
レンチもついてたけど、今どっかに行ってるなｗ
僕が良く使うのは円錐のカッターと
1.0ミリのドリルですね

回転数は3000から23000（回/分）ということですけど
ほぼ低速でしか使ったことないなー
あんまり早いとプラが溶けてしまうんで
その調整ができるあたりも
このリューターの優れている点かもしれないですな

とにかく使いやすいんで
愛用しているモデラーさんが多いみたいですよ
このリューターで不要なダボ穴とか
削ったりできるんですが、
他にもいろいろできますよ！
何ができるのか、軽く紹介してみよう！

★ウスウス攻撃

アーマーのフチとかフィンの部分とか
薄くすると見栄えが良くなる場合があるんだけど、
ヤスリやセカランナを使うのもいいんですが
リューターならあっという間ですぜ！

ほら、あっという間ｗ
円錐ビットで荒削りです
油断してるとビット先端がギュン！って飛ぶように移動して
違うとこ削ったりするんで注意ですｗ
力は入れないほうが上手くいきやすいね

その後、ペーパーとかで仕上げれば
ウスウス攻撃の完了です！
もはやこんなの、手ではやってられんよｗ

★開口の加工

穴を開けたいパーツがあると
1.0ミリのドリルでガーっと穴を開けます
ピンバイスだとメンドくさいんですが
リューターならスグですぜ！
ちなみに、こういう作業の時は下にゴム板とか
置いとくとマットを傷つけずにすむね！

それで、穴と穴をデザインナイフで切るわけですよ
この状態なら簡単に切れます

そしたら、円錐ドリルに変えて
フチを荒削りします

はい、ここまであっという間です！

ヤスリとかで仕上げれば
開口の加工が完成ー！
簡単でしょ？

★旋盤加工
たとえば、ＭＧザクとか動力パイプがあるじゃん？
あれの表面処理、めんどくさいよね？
そこでリューターを使うわけです
まぁ、これは一つのやり方だと思うんだけど
たとえば・・・

あらかじめ、こんな風に真鍮線に
マスキングテープで直径を調整して
パイプを並べて差し込んでおきますよ

それで、リューターにセットして
ペーパーをあてれば、表面処理がカンタン！
一個一個、手でなんてやってられんよｗｗｗｗ
てゆーか、このやり方なら
マジですぐに終わりますよ！
すぐって言っても１時間くらいだったかなぁ？
昔のことなんで忘れたけど
覚悟してた割にすぐに終わったんで
自分でも驚いた記憶があります

ちなみに写真ではパイプ同士がくっついてますけど
最初の写真のように少し離してた方がいいかもです
まぁこんな感じでリューターは
僕には欠かせないツールになってますねー
特に改造とかするなら、これが無くては
話にならないくらい超オススメだよ！

ウェーブ ホビーツールシリーズ ハンディルーターMk.1 USB給電タイプ プラモデル用工具 HT-200

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精密金属ヤスリ

前にスキヤキヤスリという金属ヤスリを紹介しましたけど
あれはどちらかというとガシガシ削る時に使うタイプで
これは小さい金属ヤスリです
こちらは仕上げに使うタイプですね
僕は上野文聖堂の「プロ仕様最高級ヤスリ」って
なんかたいそうな製品名なんですけどｗ
これの「平」と「角」を持ってます

薄いので狭い所の処理に便利ですよ
こういう穴の部分とかですな
写真に撮りたかっただけで
別に2本同時に使ってるワケじゃないですｗ
こういうところはプラ版にペーパーを貼ったものでも
いけるんですけど金属だとなんか気分がいいんですｗ
いちいちペーパーを張り替えたりしなくてすむんで
1本用意しとくと重宝しますよ

ちなみに文聖堂のは
「超極細」が360番相当、
「超精密」が500番相当、
らしいです
分かりずらいんで、せめてパッケージに書いておいてほしいよｗ
でも使い心地はとてもいいのでオススメです
どれか一本選ぶなら角がオススメだな！

ガイアノーツ　スーパースティック砥石

ヤスリついでにこれも紹介しとこう
ガイアノーツ　スーパースティック砥石です
これはシャーペンの芯がヤスリになってるんですよ
アイデア商品だなーと感心します
使いどころは要所限定って感じですかね

番目としては400番、800番、1200番がついてます
本体はガイアノーツから別売りも出てるんですけど
実は、1.3ミリだったかな？
シャーペンの本体がそのまま取り付け可能なんですよ
って、これ言っていいのかな？ｗ
ということで僕はガイアノーツ既製品に400番、
自前の1.3ミリシャーペン本体に800番を入れてます

たとえば、こういうところにペーパーをあてるのは
通常は不可能ですよね？
っていうか必要ないとも言えるがｗｗｗ

でも、スーパースティック砥石を使えば
表面処理ができちゃうわけです
まぁ、こんな感じで今のところ出番は限定的なんだけど
いずれもっと効果的な使い方ができそうな予感もしてます

クレオス　Mr.SSP (瞬間接着パテ)

あとそうだなー
オススメといえば瞬間接着パテかな
これ、なんで「Mr.SSP」って商品名なのか
最初わからなかったんだけど
「シュンカン　セッチャク　パテ」の頭文字なのねｗ
昔はアルテコって名前だったらしいですけど
愛用しているモデラーさんは多いらしいですよ

しかし、ほんっとに毎回、毎回、
自分で使うときにも、
店頭で見るときにも思うんだけど、
このパッケージは・・・・
まぁ何も言うまいｗ
ちなみにいっとくと、
幸か不幸か、僕はそっち系ではありませんｗ

あ、そうですね用途としては
裏打ちとかに使うかな

GSIクレオス Mr.SSP 瞬間接着パテ ホビー用素材 MJ205

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デジタルノギス

道具紹介もいよいよ大詰め！
最後はノギスにしようかな

実はノギスは最近手に入れたんだけど
これを持ったら確実に世界が拡がった！
あんま使わないかなー？とか思ったら
めちゃめちゃ使いますよ
これほど便利なものだとは思わなかったな！
実はノギスは初期からずっと
「欲しいなー、でも、あんま使わないよなー？」
とずっとずっと感じてたツールで
僕は3年目にしてようやく手に入れたんだけど
ハンズでついに買った時には、あまりに嬉しくて
レジで思わずニコニコと笑顔になって
レジのお姉さんも笑顔になってくれた
という思い出がありますｗ

僕はとりあえずシンワのカーボン製にしてみたんだけど
精度については少し怪しいらしいｗ
計測表示が0.01ミリ単位ではないから
四捨五入的な処理をしているのかもしれません
こんなにノギスが便利だとは思わなかったんで
いずれさらに良いのを手に入れるかもです

シンワ測定(Shinwa Sokutei) デジタルノギス 大文字 ホールド機能付き 15cm 19975

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シンワ測定(Shinwa Sokutei)

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ということで長々と紹介してきた
道具のお話、いかがでしたでしょうか？
他にも道具はいろいろあるんだけど
それはその都度、紹介していきたいと思います
まだ手に入れてない大物としては
「超音波カッター」と「カッティングプロッタ」が
あるんですけどね

ということで以上、参考になれば幸いでございます！

The post 【プラモデルおすすめ工具】ハンディルーターMk.1 AC・精密ヤスリ・スーパースティック砥石・Mr.SSP (瞬間接着パテ) ・デジタルノギスについて（その5） first appeared on プラモデル初心者NAVI.

超音波洗浄機

すでに過去記事で書いてるけど
道具紹介の話をするなら、
これをあらためて書かずにはおれん！
工具関係の3本の指に入る道具が
スキヤキヤスリ・BMCタガネ・ハイパーカットソー
だとするなら、
超音波洗浄機は制作全般における道具の
3本の指に入るオススメ道具です！！！

プラモデルを制作する時、塗装するなら
組み立て→洗浄→塗装
という風に、ほぼ必ずといってよいほど
「洗浄」という工程が必須なワケです
しかし、この洗浄というのが、
なんともめんどくさい！！
キレイにしたつもりでもプラカスがついてるし
パーツを無くしそうになることもありました
そりゃあよくありました

で、超音波洗浄機は
そんなストレスを解消してくれる素晴らしいツールでして、
その使い心地を実感した時には
すごい解放感というか、
僕は、ほんっとに気分が晴れ晴れと爽やかでした（笑）

僕は道具を手に入れるタイミングというのは
人それぞれで、必要なタイミングというのが
その人にある気がするのね
いくら良いツールでも、その人にとって
まだ必要ではないタイミングならそのツールは不要だし、
いくら良いということが言われていても
その情報にビビッとはこないんです
何か頭に入ってこないんだよね
まぁ、これは僕自身だけかもしれないけど

で、それは承知の上で上で言うんだけど
「超音波洗浄機は超オススメなんで
買うなら早い方がいいぞ？マジで！！」
と言っておきたい
なんかウザくてスマン（笑）

東芝 超音波洗浄器 MyFresh TKS-210

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ウェーブ　HG金属線用ニッパー（2.0）

僕は初心者のころ
「金属線って何で切ってるの？？？」
ということが分からず
100均のニッパーとかで切ろうとしたんですけど
2ミリの真鍮線とか切れないんですよ
んで、「これは対策を考えねば！」
ということで前回紹介した
ハイパーカットソーの金属用を買って、
これでカットしておりました

ただ、毎回ノコノコするのも
ちょっとメンドいなーと感じてもいて、
割と最近になってウェーブから
金属線用ニッパーが出ましたので
これをゲットしました
切るのに力が要らないんで重宝してますねー

切断面はそこそこキレイかな？
ハイパーカットソーで切ったみたいに
真っ直ぐな断面にはならないけど
まぁ別に真っ直ぐな断面って
そんな必要でもないからこれで十分です
性能面ですが
・真鍮線　直径2.0ミリ（推奨）
・アルミ線　直径3.0（推奨）
とのことですよ！

HG 金属線用ニッパー 2.0

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黒い瞬間接着剤＆瞬着硬化スプレー
瞬間接着剤×3S ハイスピード

僕のブログの中では
何度となく紹介してるオススメセットですね
なのでサラリとご紹介

黒瞬着とハイスピードを混ぜることで
イイ感じの粘度の調整ができます！
そして硬化スプレーをシュッとひと吹きすれば
アッとという間に硬化！
ソッコーで作業に入れます
マジですごく便利！
特に黒瞬着の性能は硬化スプレーが無いと
引き出せないと思っとりますので
僕はこの3点はセットとして考えてます

黒い瞬間接着剤 (高粘度タイプ)

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瞬着硬化スプレー 徳用 低臭

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瞬間接着剤×3S ハイスピード

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Wave
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ちなみに黒瞬着は逆さにしとくとスグに使えるんで
そのための台座を自作しましたｗ
横山先生のモデリングブックで知った知恵ですな

それでちょっとしたポイントなんですけどね、
硬化スプレーって吹くのは、
ちょっとでいいんですよ
でも、毎回毎回「ブシュー」って出るんで
「なんかもったいないなぁ、ちょっとでいいのになー」
と思っておりました
5円玉を挟むと良い、とか聞いたこともあって、
それをやっていたんですが
それでも、まだ「ブシュー」と出てしまうのね

そこで、プラ版でこのようなものを作りました
何度かすり合わせた結果、
厚さは1.7ミリが丁度よいみたい
ちなみに5円玉の厚さは1.4ミリでした

これを装備した結果、ナント！！！
ボタンを真下に押すと噴出はせず、
そこから手前に引くことで少し噴出できるという、
まるでダブルアクションのハンドピースような
使い心地を得ることにワタクシ成功いたしました！！
こんな風になるなんて、自分でビックリしたよｗｗｗ
これはオススメなんで、
ぜひ試してみてくださいましー！！
厚さは個体差があるかもしれないんで
実際にすり合わせながらやってみてね！

卓上万力

なんか物々しいツール第一弾ｗ
「万力なんて、いらないだろー」
とか最初は完全スルーだったんですが
「ミニベンチバイス 40mm」というのを最近手に入れましてね、
実際にあると非常に便利であることが分かりました
小さいパーツをヤスリがけする時とか、
木材を切る時とか、とても便利なんだこれが！
これ、たぶん、文字だけ読んでも
欲しくはならないでしょ？
僕もそうだったから、気持ちは分かりますｗ
この便利さは、実際に使ってみないと
分からないだろうなーとか思いますなｗ
机に固定もできるし、このサイズなら
片手に持ちながらでも作業できますよ

ストロングツール(Strong TooL) ミニベンチバイス 40mm 01-7

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イチネン ミツトモ
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防毒マスク

物々しいツール第二弾ｗ
なんか大げさでしょ？ｗ
実はね、僕は以前シンナーで中毒を
起こした経験があるんですｗｗｗ

どういうことかというと
塗装が終わってシンナーを吸いこませた
ティッシュをビニール袋にいれて
枕元に置いて就寝したんですよ
「ビニール袋にいれたから大丈夫だろー」
とか思ってたんですけど
夜になって目が覚めて、
気分がマジですごく悪い
頭が痛いし吐き気がして、心臓もバクバクする
すぐにトイレで吐いたんですけど、
「なんでこんなことになった！？・・・シンナーか！？」
と気づいて、
ソッコーでビニール袋を窓の外に出しました

この時だけは、新鮮な空気が吸えるって、
なんとありがたいことなんだと思ったし
「シンナーってナメてるとヤバい」
と気づいたのであります
あれはマジで半分死にかけたｗｗｗ
まぁこれはエアブラシ塗装の最中に
起こった出来事じゃないんですけどね

塗料というのはマジで人体に毒なんですよ
エアブラシ塗装の時に塗装ブースは当然使うけど
そこに吸い込まれないミストも
多少は部屋に飛んでいるかもしれない
これまではウェーブの「鼻フィット」活性炭入り模型用マスクをつけて
エアブラシ塗装してたんですけど
最近、ちゃんとした防毒マスクを買いました

これをつけるとシンナーの臭いが
まったくしないんですよ！
筆塗りの時には使わないけどね
僕が感じていることを
見事にまとめていってくださっている方が
アマゾンのレビュアーいらしたので転載しますね
ほんとに、その通りだと僕は思っとります！

「値段がそこそこするので、一瞬買うのを躊躇ってしまいますが、体への負担を考えるとやはり必要なものです。溶剤は有毒なので、吸い込まないようにするためにも、これくらいの費用はちゃんと出すべきです。 模型サイトや本であまりとりあげられず、「最悪無くてもいい」と思われがちですが、こういう健康を守る為の道具こそ大事にしなければ いけません。」

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とゆーことで今回は以上です！
道具のお話、もうちょっとだけ続きます！

【プラモデルおすすめ工具】ハンディルーターMk.1 AC・精密ヤスリ・スーパースティック砥石・Mr.SSP (瞬間接着パテ) ・デジタルノギスについて（その5）

2014.11.21

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【プラモデルおすすめ工具】 セメント・ナイフ・ドリルについて（その2）

2014.11.09

今回は、僕の持っているツールの中でも
３本の指の中に入るオススメツールをご紹介しますです！

スキヤキヤスリ

金属ヤスリです
ゲート処理や表面処理を行う場合、
僕は通常はタイラー＆タミヤペーパーを使用しているんですが
改造などでガシガシ形状を変えたいときには
金属ヤスリを使ってます

この「スキヤキヤスリ」ってのは愛称で、正式には
「ダディズポケット　神戸スキヤキ　特別取扱商品　プラスチック用ヤスリ」
みたいです
なんで「スキヤキ」なんだろ？ｗ

上から幅が広い順に
「Ｐ1（20mm）・Ｐ2（16mm）・Ｐ3（11mm）・Ｐ5（7mm）」
という名称になってます
片側側面にもヤスれる面があり、計測したところ
「Ｐ1（3.5mm）・Ｐ2（3.0mm）・Ｐ3（3.3mm）・Ｐ5（2.4mm）」
でした
片側にマスキングテープを巻いて持ち手にしてますけど
この下にもヤスリが隠されてますｗ

金属ヤスリはいくつか持っているんですが
このスキヤキヤスリは切削性が物凄くいい！
切削面もきれいで、そのまま塗装に入れるくらいのレベルです
擬音として表現するなら「ヌルヌル」削れるって感じｗ
なんかプラに吸い付くようにめっちゃ削れるんで、
扱いはちょっとばかりピーキーといえばいいのか、
ゲート処理で使うと誤ってパーツを傷つけてしまうことも・・・ｗ
ちょっと試してみましょうか

このジャンクパーツのゲートを
軽く削ってみよう

撫でるように5回ほど軽く押しただけで
ゲートだけでなくパーツまで持っていきやがったぜ！
って、ワザとやったんですけどねｗ
写真でわかるかなあ？
バンダイエッジがなくなってますよ
スキヤキヤスリのホームページのリンクを貼ろうとすると
どうもエラーがおきますね（2014/11/13現在）
今は「柄沢ヤスリ　五万石　プラスチックヤスリ」という名称で
取り扱っているみたいです

ついでに、金属ヤスリの手入れについて紹介してみよう！
目が詰まってきたらワイヤーブラシで
ヤスリ目に沿ってプラカスを払い落とします
これで割と切れ味が復活するんですが・・・

こういう試験管にツールクリーナーを入れた
「洗浄ビン」を用意しとくと、もっといいですよん！
これは横山先生のモデリングブックで知りました

最近発売されたモデリングブック2では、
どうやら先生、ビンを何度か割ってしまったご様子ですｗ
試験管の底にクッションを入れておこうと書いてあったので
僕もその通りにしますｗ
キムワイプでも入れておこう

よし、これで夜も安心だ！（←だまれ）

ドボーン
こんな感じでツールウォッシュで洗浄することで
切れ味が新品同様に戻りますよ！！
ちなみに、フタはゴム製でしっかり締めているんですが
いつの間にか容量が減っているんですよ。。。
ほんと、いっつもそうなの！
小人さんが飲んでいるんでしょうか？？ｗ
ちなみに試験管はハンズで買いました

スジボリ堂　ＢＭＣタガネ

出ました！ＢＭＣタガネ！
これも３本の指に入るオススメツール！
スジボリのためのツールですね
これ、いいツールなんですよー
しっかりラインを入れることができますよ
誤って一回はみ出しただけでも
ラインが入ってしまうという切削性の良さｗ
僕は0.15mmと0.3mmを使っています
最近、0.5mmも欲しくなってきました
ていうか、もう全種類欲しいねｗ

BMCタガネ 幅0.15mm

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たとえば、これはMGキュベレイなんですけど
0.3mmでスジボリしてますね
0.3mmはMGに丁度いいかなって感じの太さですね

これは、グフR35のスネの部分なんですけど
0.15mmでマイナスエッジを彫ってます
元々一体成型なんですけど
別パーツで構成されているように見えるよね？
こんな風に別にスジボリを入れなくても
役立つツールなんですよ

参考になるか分かりませんが
それぞれの太さがどのくらいなのか？
ってのを確認できるように
プラ版に彫ってみました
デザインナイフ、0.15mmタガネ、0.3mmタガネ、オルファのＰカッター（Ｓ型）
の４種類です

それぞれ、軽く３回ケガいた後にスミイレしてみました
デザインナイフと0.15mmはパッと見、
そんなに違わないように見えるけど
よく見ると0.15mmで彫ったラインの方がキレイに見えるなー
これは彫った面が、
ナイフが▼なのに対して
タガネは■だから
だと思いますー

シモムラアレック　ハイパーカットソー

これはノコギリですね
幅0.1mmで切れるという、驚きの性能を持っています！
さっき紹介したBMCタガネ0.15mより細いねｗ
擬音として表現すると「ヌルリ」って感じで
パーツに入っていきますよｗ
感触がなんか気持ちいいんですｗ
開封して手に持った瞬間に
「あ、これはいいものだ」
って思ったのが印象的だったなー

ちょっと切ってみましょうか
さっきのジャンクパーツに・・・

ちょっと刃を入れてみました
ヌルりと切れていきます
写真で切れているの分かるかな？
それくらい細いんだよね
0.1mmのスジボリとしても使えるね

そのまま刃を入れていってサクッと分割しました
また、つまらぬものを斬ってしまった・・・（←だまれ）
うーんキレイな切断面ですなー
これ、そのまま元に合わせられますよ！

ほら！こんな感じにピッタリ！
接着はしてないよ
これは素晴らしい切れ味ですな！
このハイパーカットソーはいくつか種類が出ていて
僕は金属線も切れる「0.1PRO-M」というのを買ったんですが
これ一つだけ注意点があって、背金がジャマして
8mmくらいまでしか切断できないんです
だからウデとか足とかそのまま輪切りにぶった切る、
ということができないんです
金属用だから仕方ないねｗ
なので次はレジン大物用の
「ハイパーカットソー0.15 PRO-C」というのが
欲しいなーって思ってます

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ウェーブ　レザーのこ＆カッティングガイドボックス

あとウェーブのノコも持ってますので、ついでにご紹介
これは切り幅が0.4mmでハイパーカットソーには劣るんですが
木材を切るときに便利なんでよく使ってますね
カッティングガイドボックスが
なかなかいい仕事をしてくれるんですよ

こんな風に切りたい幅を固定しておくことで
幅が均一なパーツを真っ直ぐ切り出すことができるんで
量産するのが楽ちんなのだー！

レザーノコ&ガイドボックス

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Wave
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なんか気が向いたんで
筆置きを作ってみたｗ

ということで3本の指ツール＋αをご紹介しましたー
他にも紹介できるツールはまだあるよー

【プラモデルおすすめ工具】超音波洗浄機・HG金属線用ニッパー・黒い瞬間接着剤関係・卓上万力・防毒マスクについて（その4）

2014.11.19

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