用意するもの

• タイラー1個（3個入り）
• ペーパー（180番、400番、600番）
• 両面テープ（10ミリ幅）

まずタイラーを用意します
タイラーはペーパーを当てるときの持ち手となる工具の商品名です
1つ3個入りで、持ち手にペーパーが張り付けてあります
購入時にペーパーが貼ってありますが
使い続けると当然、そのペーパーは使えなくなります
では、タイラーごとお役御免と破棄するのかというと、違います！
そのあと、新品同様に何度でも使えるんです！
これが僕のお薦めする使用法です

それからタミヤのフィニッシングペーパーの
180番（粗削り用）、400番（基本用）、600番（仕上げ用）と
両面テープを用意してください

サテライトツールス タイラー400 下地用 (3個入り)

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ペーパーの準備について

では次に、タイラーに張り付ける
タミヤのペーパーのカットについてご紹介します
裏面に写真のように67ミリの幅を描きます
これはタイラーの縦幅です

今回の例で用意しているペーパーは400番です
僕はここで、写真のように二本線を引きます
線1本が200、という意味で線を引いています
180番なら1本、600番なら3本、800番なら4本です

その理由ですが、こうしておくと
切り取ったあとでも番号を判別しやすいんです
線の色と太さも、自分でわかりやすく変えておくと、
もっと良いと思います
他にご自分で分かりやすく管理できる方法があれば
そちらを採用されてくださいませ
とにかく後で見分けることができる
印をつけておくのがポイントですよー

次に、余った個所をカットして、
番号を書いて保管します
今は使わないんですけど、
まぁいつか使う時がくるでしょう（笑）

次に16ミリ幅でカットします
これはタイラーの横幅のサイズになります

次に両面テープを張ります
ここで使用した両面テープは10ミリ幅です
ペーパーを完全に覆うことができていませんが問題ないです
ちなみに両面テープは塗装時にも大活用する
欠かせないアイテムですのでストックしておくと吉ですよー

次にハサミでカットします
これで18枚が量産できました

これをクリップで止めるなり
ビニール袋に入れるなりして
番号を書いて保存します
あとタイラーにも番号を書いておきます

こうやってストックしておくと
すぐに貼りかえることができるので便利！
ということなのですー！

なお、実際にペーパーかけるときは
僕はトレイの上で作業しています
このトレイはプラモ制作で大活躍します！
ゲートを切るときもトレイの上でやるから、
パーツもなくさないし、ゴミも散らかることなく
片付けも掃除も簡単、水をいれれば水研ぎも可能です
トレイはほんとにお薦めです！
100均で買えますよー

ちなみに、水研ぎするときは、
水をナミナミとそそぐ必要はありません
僕は100均で買ったソース入れに常時、水をいれて机に置いてます
で、水研ぎが必要なときは、トレイの中にチューって入れてます
水たまりができるぐらいの分量で大丈夫ですよー

まとめ

今回ご紹介したタイラーとタミヤのペーパーの組み合わせ方法は
他のヤスリと比べてコスト的に一番安上りだと思います

ただ、ウェーブのヤスリスティックも非常に便利ですし
僕は最近ではマジックヤスリという商品も
貼り換えが楽で気に入っています
僕は実際のところ、これらを気分で使い分けてます
気分って、なんかいい加減な感じですけど
結構、僕は「その時の気分」というものを
大切にしてたりするんですよ（笑）

まぁしかし初心者の方の場合ですと、
最初からそんなにコストをかけたくないよー
という心境をお持ちでしょうから（笑）
そんな場合には、この方法を試してみてくださいませー！

【プラモデル工具】「スジボリ堂のマジックヤスリ」を使ってみて「これは良品」との結論に至りますた！

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【プラモデル初心者向け】オススメ工具waveの「ヤスリスティック　フィニッシュ」をレビュー！（簡単フィニッシュその1）

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【次の記事】

【プラモデル工具】オススメの接着剤（セメント）と、初心者が間違えやすい使い方

2013.10.02

The post 【プラモデル工具】これがオススメ！安上りで作業効率がいい「タイラー」のヤスリ交換の仕方 first appeared on プラモデル初心者NAVI.

どういう時にペーパー（紙やすり）を使うの？

まずペーパー（紙やすり）は、
目的に応じて必要になるものであり
必ずしも必要というわけではないんですよー
ということをご紹介しますね

必要なことは

• どういう種類のペーパー（紙やすり）があるのか
• どういう場面でペーパー（紙やすり）が必要になるのか
  

ということを知ることだと思います
そのためには

• どういう完成形を目指しているのか？
  

をまず知ることが必要かと思います

こういうと
「どういう完成形って、どういう意味？？」
って思われるかもしれないですね
すみません、説明がへたくそで・・
ではまず、この4枚をご覧ください

1.塗装しないで作ったＲＧガンダム

無塗装で、いわゆる「素組み」という完成形ですね
この場合、ペーパー（以下、ヤスリで統一します）はゲート部分にのみ必要です
「ゲートの後をなるべく目立たなくする加工」
をするためにヤスリをかけるわけです

写真を拡大して左手首あたりを
見ていただけるとお分かりかと思いますが
このガンダムは、まだゲート処理を行っていません
塗装する場合には「仮組み」と呼ばれる状態です
ちなみに無塗装は、全塗装とくらべて
逆にやすりのテクニックが必要で、
無塗装でキレイに作るのは、
全塗装でキレイに作るより難しいとすら僕は思います

難しいこと言うと、
ゲート部分にのみヤスリをかけ
それ以外のパーツにはヤスリをあてない技術が必要です
ペーパーの番目でいうと
（400）→600→800→1000
という工程が必要になると思われます

または、カッターナイフとかデザインナイフで
ゲート後が白化しないように、
かつゲート以外のパーツを傷つけないように
削る技術が必要ですね

ここで、ひとつ言っておくとですね、
こんなことに労力かけるなら
塗装したほうが楽しいよー！
塗装はじめるの簡単だよー！
と言っておきます（笑）

塗装については今回は触れませんが
でもまぁ、組んで終わりでも、
楽しければ全然オーケーです！
実際にぼくも、ゲート処理もぜずに
組んだだけで満足したキットがたくさんありますよー

2.汚し塗装が入ったミリタリーテイストのティエレン

これはゲート処理にのみ、ヤスリの工程が必要です
逆に、乱暴に言うと、それ以外の部分には
ヤスリをかけなくてもいいです
こういう仕上がりを目指すなら、
いわゆるパーツの表面処理は必要ないということです

このティエレンはラッカーパテで
パーツ表面をザラザラにしています
そういうテクスチャーを入れることで
情報量を増やそう、という意図があります
ですのでこの場合、表面処理の必要は全くありません

3.マットな仕上げのガンダムVer3.0

ガンプラでもっとも多いタイプの完成形ですね
この完成形を目指すなら
ゲート処理のほかに、
可能な限りすべてのパーツ表面に対して
ヤスリをかけますと完成度があがります
プラモデルのパーツは平面に見えても
実はへこんでたりするんで（ヒケといいます）
ヤスリで完全な平面にすると見栄えがよくなるんですね

あとエッジの部分がキッチリ角になっていない場合もよくあります
ガンプラの場合、俗にバンダイエッジと呼ばれます
これは意図的に施されているものであり
決して、決して、決して（くどい）
モデラーに対するバンダイ様の嫌がらせではありません
これをヤスリをかけることによって
キッチリ角にできると見栄えがよくなります

ペーパーの番号でいうと
（180）→400→600→（800）
という工程が必要です
600番以上は、どこで止めるかは個人のスタイルであり
ここに正解を求めるのはナンセンスな気がします
なおこのガンダムは400→600で終わっています

4.カーモデルのようなテカテカ表面加工のキュベレイ

こういうグロスっぽい仕上がりを目指すなら
ゲート後を目立たないようにするのはもちろん、
パーツ表面にへこみがなく、しかもスベスベにしとくと
完成度があがります

ここをおろそかにすると、きれいな光沢が
得られない可能性がありますので
ヤスリで徹底的に処理します
ペーパーの番号でいうと
（180）→400→600→800→（1000）→（2000）
という工程になってきます

さらに塗装後にも追加のヤスリの工程が必要になってきます
（「鏡面仕上げ」の項で説明します）

これを作るの大変ですけど、立派にできたら
「う、美しい！これはもはや美術品だぜー！！」
と悦に入れるものになります（笑）

ペーパー（紙やすり）の番号について

もうお分かりかと思いますが
ペーパーには番号があります

数字が低いほど荒く、数字が高いほど細かいです

60、120、180、240、360、400、500、600、800、
1000、1200、1500、2000、3000、4000、・・・

こんな感じでいろんな番号があります
どれ使えばいいの？って困惑しますよね？（笑）

僕はとりあえず

180、400、600、800

まずこの4つの番号を実際に使ってみて
それらの違いを時分ご自身で確認されることをオススメします

なお、ペーパーは使っていくと表面が消耗し
番号が上がっていきます
「使い古した400が具合がいい」なんて会話も
モデラーさんの間では行われていますよー

まとめ

このように、ペーパー（紙やすり）は
目的とする完成像によって
選択が変わってきます
逆に言うと、完成像が決まれば
手順もおのずと決定していきます

次はヤスリの種類について書きますー

【次の記事】

【プラモデル工具】オススメのヤスリ（ペーパー）の種類と、初心者が間違えやすい使い方

2013.09.30

The post 【プラモデル工具】何番を使えばいいの！？ペーパー（紙やすり）の番号と意味 first appeared on プラモデル初心者NAVI.

どんなニッパーがオススメなの！？

僕がプラモデル始めたときは、
プラモデル専用ニッパーなんてものがあるなんて
知らなかったんですね
なので最初は金属用のニッパーで
パーツを切っていたんですが（笑）
プラモデル用があることを後で知って
2体目からはプラモデル用のニッパーを使いました
1本500円のやつです

そのあと僕にプラモデルにハマるきっかけを
与えてくれたｎ氏にそれを伝えると
「ニッパーにだけはお金をかけたほうがいい」
と言われました

「うわーもうニッパー買った後じゃーん、それ早くいってよー！ｗ」

となったことを覚えています（笑）
僕はこの頃は、
「いつまでプラモデルやるかわからないし
すぐに飽きたらお金もったいなから
なるべく節約していこう」
というアプローチだったものですから
工具にお金をかけるのに意欲的ではなかったんですね

でも
「ニッパーだけは良いものを買ったほうがいい」
というｎ氏の言葉には
「なぜかよくわからんけど、そういうものなんか！」
と強い説得力を感じてもいました

それで、いろいろな方のレビューとか参考にして
二本目のニッパーを
「タミヤ　薄刃ニッパー」
にすることにしました

で、一年くらい使っていたんですが、
どうも切れ味が悪くなったというか、
ニッパーでパーツを切るときに、
刃と刃がくっつくような感じになって
使いづらいなぁと思うようになったんです

プラのカスがついてそうなってるのかもしれないと思って
ニッパーをツールクリーナーにドボンしてみたりもしたんですが
あまり変わりませんでした
「あーこれが切れ味が鈍るということなんかー」
と思いましたねー

どうもニッパーというのは消耗品で
定期的に買い替える必要のある工具らしいのです
三本目のニッパーを買うときには、僕は
「プラモデル作りにおけるストレスはなるべく軽減したい
そのために必要なものであれば、それは必要経費だ
ストレスフリーをお金で買うのだ」
という姿勢に変わっていたものですから
どうせ買うなら一番良いニッパーを試したい、
と思い、いろいろ調べて選んだのが
ゴッドハンドのアルティメットニッパーです
では、それぞれのニッパーのレビューを軽くしてみますね

■500円のプラモデル用ニッパー

これはお金の無駄ですから
買うのは止めたほうが良いですね
100均の金属用ニッパーよりはマシですし、
パーツを切り出すことは一応できますが
使っても楽しくありません
楽しくないのは、良くないです
お薦め度は★☆☆☆☆
という感じです

まぁでも、とりあえずガンプラ1個だけつくってみたい、
というなら、これもアリでしょう
いきなり値段の高い工具を薦められても、困惑しますよねぇ？
だって、この先いつまで続けるとか、
初心者の場合、わからないですもんね
その気持ちは、僕もよーくわかります

■タミヤ　薄刃ニッパー

これは良いです
手に入りやすいし、これ買っとけば問題ないんじゃない？って感じです
でも消耗品ですから、使っていれば
いずれ買い替える時がきます

ちなみに僕の場合、
アルティメットニッパーを一軍にしたあとは
タミヤの薄刃ニッパーは二軍として
ダボ穴を切る用に使っています

ガンプラを仮組みするときには
ダボ穴に切り込み入れたほうが
パーツを外しやすいので、
仮組みの時には、ほぼ必須の工程なんです
タミヤの薄刃ニッパーは
先端が細い部分に入りやすいんで
非常に使いやすいです

ラバー部分がスベスベして滑りやすいので
滑り止めテープを巻くなど工夫をするといいと思います
お薦め度は★★★★☆
という感じです

タミヤ クラフトツールシリーズ No.35 薄刃ニッパー 74035

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■ゴッドハンド　アルティメットニッパー

これは完全にゲート専用です
他の物（ランナーとか）は切ったらダメです！！
すぐに刃が欠けます
ピーキーすぎるので鉄男には無理かもです（唐突なＡＫＩＲＡネタ）

マジメに、切れ味は「タミヤ　薄刃ニッパー」の上をいきます
ゲートをぎりぎりまで攻めることができます
切断するのに力が要りません
「パチン」ではなく「サク」という感じです
切れ味の鋭い爪切り、って感じですかね？

ただし、これだけでゲート処理をイケる、
というわけではなく、
そのあとカッターなりヤスリなりで
ゲート処理する必要はあります

あとデメリットとしては
ランナーの奥まったところや狭い所に
タミヤ薄刃ニッパーと比べて
若干、刃が入りづらいというか、
抜けにくいと感じる場面がよくあります
（逆に言うとタミヤの薄刃ニッパーは、そこが優れています）

それでもこの切れ味は捨てがたいというか
切ることに対してストレスを感じないです
僕は1本目が欠けたので2本目を所持しています
それぐらい気に入っています
値段が少し高いですけど、
お薦め度は★★★★★
という感じです

ゴッドハンド SPN-120 アルティメットニッパー 5.0

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■ハセガワ　エッチング用ニッパー

これ、とても良いです！
頑丈なのでプラ板でも真鍮線でもバッチンバッチン
刃が歪むことを気にせずに切っていけますので
とても頼もしいニッパーです
ゲートカットもきちんとできますので対応範囲が広く
もしかしたら最初の一本はこれがオススメかもです

トライツール エッチングニッパー プラモデル用工具 TT14

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僕がご紹介できるのは以上なのですが
どのニッパーがいいのか？については
他の方の意見も参考にしてみてください

ニッパーの正しい使い方

ゲートは2回に分けて切る「2度切り」が推奨されています
この「2度切り」について簡単にご紹介します

■1回目の切断
まず、ランナーからゲートを切り離すとき、
ギリギリではなく、数ミリほどゲートを残すようにして
パーツを切り離します

■2回目の切断
パーツに残ったゲートをギリギリまで切り取ります
このとき、ニッパーとゲートの位置関係が
垂直・水平の2種類あることに気付くと思います
基本的には、両者が「垂直に交わるような位置関係」で切り取ります
その方がパーツに傷がつきにくいからです

ただ、両者が「水平の位置関係」で切り取ることもあります
この方がゲートをギリギリまで攻めることができるのですが
ニッパーの刃がパーツに食い込みやすいので注意です

このように2回に分けてゲートを切断することで
切断時にパーツにかかるテンションを下げることができ
それによってパーツの破損や、白化を防ぎやすくなります

まとめ

正直、どれがオススメかと言われると・・・
うーん、大体2000円代のプラモデル用ニッパーなら
どれでも満足いくのではないかと思いますー

個人的には金属線が切れるので応用範囲が広い
（刃が丈夫なのでランナーもバッチンバッチンいけます）
「ハセガワ　エッチング用ニッパー」がオススメなのですが
最初の1本目として無難なのは
「タミヤ　薄刃ニッパー」かしら？とも思います

なんか「どっちやねーん！」って声が聞こえてきそうですが（笑）

うう、断言するのが中々難しいんですよー！
実際、僕はいま、3本のニッパーを使い分けていまして
それぞれの良さがあるんですよね

2000円代なら、どれもよいニッパーだと思うので
あとは見た目の第一印象、フィーリングで
「なんかわかんないけど、これが気に入った！」
という感じで選ばれるのが
もしかしたら一番ベストな選択かもしれないですよ
いや、ホントですー

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※こちらの記事ではニッパーの工夫とか書いてます

【プラモデルおすすめ工具】 作業机・おすすめのニッパーについて（その1）

2014.11.07

 

【次の記事】

【プラモデル工具】何番を使えばいいの！？ペーパー（紙やすり）の番号と意味

2013.09.30

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