GSIクレオス VANCE PROJECT Mr.シリコーン 1kg 硬化剤付き VM001

created by Rinker

GSI クレオス(GSI Creos)

• Amazon
• 楽天市場
• Yahooショッピング

【プラモデル初心者向け】シリコーンで複製に挑戦！原型を型取りするやり方について紹介してみるです

2016.02.04

今回は取り出したレジンの表面処理についてです
ピカピカの鏡面仕上げを目指すぞー！

レジンの気泡対策について

すいません、まず先に出来上がったレジンの気泡の対策について
簡単にご紹介しておきますです

僕が使った透明エポキシレジンは
「デブコンET」というレジンなんですが
これ「冷凍すると1週間くらい持つ」ということなんですよ
なので余ったレジンは冷凍保存してました

ITW デブコンET 高透明注型用樹脂 300g ET-300

created by Rinker

ITW PP&FJ

¥3,570 (2025/02/06 20:18:45時点 Amazon調べ-詳細)

• Amazon
• 楽天市場
• Yahooショッピング

で、レジンが硬化して「あいやー気泡ができてるよー」
ってところにレジンをチョンとつけて再び硬化を待ちました
それが上の写真です

この硬化には時間がかかりました
理由は「量が少ない＆気温が低い」からなんですけど
72時間はかかったと思います
つーか、なげーよ！！ｗ
最初のレジンの硬化と合わせて
トータルでいうと6日くらいかかったと思います
いやーレジンの制作って時間がかかるのねーｗ

それがイヤで穴埋めに
UVレジンを試したこともあるんですけど
その後の表面処理が上手くいかなかったので
やはり同じ素材を使うのがいいみたいです
なので時間がかかるのはもう仕方ないと思いますー

まぁレジンの硬化を早める裏技も
ないわけではないんだが・・

ということで
このような方法で気泡の対策をしました

レジンの鏡面仕上げについて

では、本題のレジンの鏡面仕上げについてです
最初はですね
「プラモデルと同じ要領でいいんでしょー？」
って感じで気楽に試したんですよ
ところが、これが大変で大変で
ほんとに何度やっても鏡面にならなくて
「自分が今までやってきたのは何だったんだ！？」
ってくらい疑心暗鬼になって泣きそうになりましたｗ

しまいにゃステンレス板で
180番のキズはこうで、
400番のキズはこうで、
やっぱ800番は欠かせないとか、
やっぱ1000番も必要とか、
このコンパウンドはどんな感じとか、
だったらどの段階で使うのがいいのかとか、
「Mr.フィニッシングクロス」はどうかとか、
「ヤスリスティック　フィニッシュ」はどうかとか・・・

みたいな研究モドキを始める始末で
ほんっとーーーーに苦労しましたぁぁーｗ
プラモデルで鏡面仕上げをする場合は
過去記事でも書いていますけれど
まぁクリアーを吹くわけですよね

この「クリアーを吹く」というのは、
それだけで「表面のキズを消して滑らかにする」
という効果があるわけですよね？
たぶん、そうだと思うんだ

それに比べてレジンの鏡面を目指す場合は、
「クリアーを吹く」という工程はないワケです
というか、別に吹きたければ吹いても全然いいと思うし
その方法もあると思うんですけど、
「やっぱレジンそのものを鏡面にしたいじゃん！」
って気分に僕はなったんですよ

なので、クリアーの恩恵を受けることなく
鏡面に挑んでいく！ってことになったのです
何度も言うけど、これが本当に大変でした
ただ一個メリットがある気がしたのは
「いくらガシガシ削ろうとも塗膜が剥がれる心配が一切ない」
という通常の鏡面仕上げにおけるストレスがフリーなのです
これはよかったのかもしれないです

ということで、ペーパーからコンパウンド仕上げまでの工程を
何度も何度も繰り返しては失敗するという
試行錯誤の末に生まれたプログラムを記事にしてみます

ただ、「このやり方しかない」みたいなことを言うつもりは
僕にはぜんぜん無いですー！
といいますか、まだ甘いところもあると思うし
もっと工程を省けるのかもしれない、とか思ってます
実際、これよりも少ない工程でレジンを鏡面に仕上げておられる方の
記事もネット上で拝見したんですよ
ただ、僕はそのやり方を試しても満足いく鏡面が得られなかったので
「なぜだ？なぜなのだー！？」
と悩んでしまって、ここに至るまでホントに苦労しました
もう直接ご指導を受けたい気分ですよ（笑）

すいません、ほんとに前置きが長くなりました
では、本題に入りますー

レジンの鏡面仕上げの工程

まずは400番→600番

ではいきます！
まず400番→600番のペーパーで表面処理です
表面を平らにします
400番は必要なければ飛ばしておっけーです

800番に移ったときの注意点とコツ

次に800番のペーパーです
この辺はプラモデルの表面処理と同じですねー
ここでめっちゃ重要なことがあります
ここで600番のキズを消さないと
永遠に消えずに最後まで残ります
もう一度言うぞ？ここが一番重要です
その際のコツなんですけど「タテでペーパーかけたら次はヨコ」
みたいに目で確認がしやすい形でペーパーをかけてます

次に1000番

次に1000番です
同じような写真が続きます、すみませんｗ
表面のキズが変わっていく様を撮りました

ここで「Ｍｒ.ラプロス」の登場

ここで新兵器を導入してみます

タミヤの耐水ペーパーからクレオスの「Mr.ラプロス」に変更してみます
これは布のペーパーと言えばいいのか
研磨布？みたいな感じですかねー？
商品としては

• 2400番＆4000番の各一枚セット
• 6000番＆8000番の各一枚セット

Gツール GT62 Mr.ラプロス #6000・#8000

created by Rinker

GSI クレオス(GSI Creos)

¥334 (2025/02/06 14:37:05時点 Amazon調べ-詳細)

• Amazon
• 楽天市場
• Yahooショッピング

という形で発売されてます
使ってみた感想としては紙よりも柔らかくあたるんで
余計なキズが入りにくいという安心感がある、って印象です
なので紙の1500番や2000番よりも
いいんじゃないかな？と僕は思いました

「Ｍｒ.ラプロス」2400番

ということで2400番をかけました
ちなみにですね、説明文によると
「Mr.ラプロス」の2400番は耐水ペーパーに相当すると1000番くらいとのことで、
「じゃ、最初から1000番って書いといてよ！2400番とか分かりずらいよ！ｗ」
とか思ってしまったんですけど
とりま僕的には「Mr.ラプロス2400番」はタミヤペーパーの1500番くらい？
なのではないかと感じました
なので800番の後に使うのではなく
1000番の後に使うのがよいと僕は思いました

「Ｍｒ.ラプロス」4000番

「Mr.ラプロス4000番」をかけました
曇りがちょっと取れていく感じ？
そういえば作業するときに下にゴム板を置くと
安定しやすかったです

「Ｍｒ.ラプロス」6000番

「Mr.ラプロス6000番」をかけました
ここにきて少し鏡面になってきました
そういえばラプロスを使うとき
素手のほかに「消しゴム」に巻いて使うのも
いい感じだと思いましたー

「Ｍｒ.ラプロス」8000番

「Mr.ラプロス8000番」をかけました
写真では分かりづらいですけど
曇りは取れていっていると思います
でもこの段階ではまだ鏡面とは言えない状態？

では磨き本番！コンパウンドに入ります

では、ここからコンパウンドに入ります
コンパウンドは

• 粗目
• 細目
• 仕上げ目

の3種類を順番にかけていきます
で、今回はフィニッシャーズという
カーモデル関係で評価の高いメーカーの
コンパウンドを試してみました

このコンパウンドというのは他にタミヤ、クレオス、スジボリ堂といった
メーカーからも発売されています
それぞれの性能の違いを少しだけ検証したんですけど
自信のいく結果を発表できないと感じたので
それを載せるのは止めますｗ

タミヤ コンパウンド(粗目) + タミヤ コンパウンド(細目) + タミヤ コンパウンド (仕上げ目) + タミヤ メイクアップ材シリーズ No.90 ・コンパウンド用クロス (3色セット) 87090 + タミヤ メイクアップ材シリーズ コンパウンド用スポンジ プラモデル用工具 セット

created by Rinker

ノーブランド品

¥3,190 (2025/02/06 20:18:47時点 Amazon調べ-詳細)

• Amazon
• 楽天市場
• Yahooショッピング

コンパウンドを使用するときのコツ

1. どこのメーカーも「粗目・細目・仕上げ目」の3種類を出しています
   それは統一して使用したほうが分かりやすいです
   とにかく3種類、順番に全部使います
2. いわずもがなですけど
   コンパウンドを変更する場合には、
   その都度、レジンを水洗いしてクロスも変えていきます

と言いつつも！！
フィニッシャーズのコンパウンドは
「ハード」の使いどころが難しいです
鏡面仕上げの進行上、これをどこに入れていいのか？
というのが分かりませんでした

いちおうこれは
ラプロス2400番の後に「コンパウンド　ハード」をかけたものです
番目的には1500番くらいなのかなぁ？
ペーパーの1000番よりは細かいと思うんです
でも「ラプロス」を順番に使っていくなら
この「ハード」を使う必要性は特別に無いなーと感じました
なので僕の場合は仕上げ目に違うコンパウンドをもってくることにします
それでは、磨いていきましょー！

コンパウンド粗目

ということでフィニッシャーズのコンパウンドは
「ファイン」からスタートします
上の写真は「ファイン」が終わった状態です
これメーカーによると「1500番相当」と書いてあるんですけど
どういう尺度で言ってるのか分からなくて僕は大変に混乱しましたよｗ
8000番のラプロスよりも細かく研磨できるのは間違いない、と思うんです
この「○番相当」といった表記には、いろいろと惑わされました

コンパウンド細目

次に「コンパウンド　ミクロ」をかけました
先ほどよりもさらに曇りが取れて
「鏡面になっていってる」って感じですな

コンパウンド仕上げ目

さて、ここで秘密兵器の登場です！
コンパウンドは三段階かけたいんですけど
フィニッシャーズの商品は前述したように
「ハード」は必要ないので「ミクロ」が2番目になっちゃってます
で、その先に使える良いコンパウンドを発見しました
それが「ヤマハ　ピアノコンパウンド」ですー

YAMAHA PCP2 ピアノコンパウンド

created by Rinker

ヤマハ(YAMAHA)

¥700 (2025/02/06 20:18:47時点 Amazon調べ-詳細)

• Amazon
• 楽天市場
• Yahooショッピング

実はもう一つ、ハセガワの「セラミックコンパウンド」
というのもあるんですが
これ他の方がレビューされてたんですけど
性能的には同じくらいらしいんです
なのでコスパが良い「ピアノコンパウンド」にしました
これはホントに満足がいきました
僕の中では仕上げコンパウンドとして確定です！
ここで三段階のコンパウンドは終了ですー

ハセガワ(Hasegawa) セラミックコンパウンド 30ml TT25

created by Rinker

ハセガワ(Hasegawa)

¥982 (2025/02/06 22:02:47時点 Amazon調べ-詳細)

• Amazon
• 楽天市場
• Yahooショッピング

さらにワックスでダメ押し

最後にワックスです
ハセガワの「コーティングポリマー」を使いました
これで終わりです、おつかれちゃーん！

コーティングポリマー (TT24)

created by Rinker

ハセガワ(Hasegawa)

¥1,321 (2025/02/06 14:37:06時点 Amazon調べ-詳細)

• Amazon
• 楽天市場
• Yahooショッピング

このワックスの効果についてなんですが
コンパウンドで磨いていって、最後にワックスを使うと確実にツヤが出ます

ちなみに以前タミヤの「モデリングワックス」を使ったことがあるんですけど
比較したところあくまで個人的な主観なんですけど
ハセガワの「コーティングポリマー」の方が「ツヤが深い」と思いました
こう言ってしまうとナンですけどタミヤのは若干、曇りが残る印象で、
ハセガワの方がグロス度合いがより高い感じです
もちろん「モデリング　ワックス」でも使うとツヤは出ますけど
性能は「コーティングポリマー」の方が上だと僕は思いました

まとめ

今回のレジンの鏡面仕上げのメニューを
まとめますと

• ペーパー　（400番）→600番→800番→1000番
• Mr.ラプロス　2400番→4000番→6000番→8000番
• コンパウンド　粗目「ファイン」→細目「ミクロ」→仕上げ目「ピアノコンパウンド」
• ワックス　「コーティングポリマー」

という流れで完成ですー
この道具と進行を確定させるのに
ほんと疲れたぁー！！　←しつこい
てことで以下ギャラリーです

はい、写真を撮りました
なんかねー、見てお分かりのとおり
これでもまだ甘いんです
600番か800番か1000番か分からないけど
キズが残ってしまっておるんですわー
しっかりかけたつもりだったんですけどねー
なんかすいません

こっちのほうが見た目がキレイかしら？
UVライトで撮影しました

こちらは前に作った四角錐のオルゴナイトを
原型としてシリコーンで型取り→レジン複製
で複製したオルゴナイトです
やはり表面処理があまい・・・

UVライトで撮影
まぁやはり表面処理が（以下略）

それで、これはですね
実はレジンの中にLEDをぶっこんだんですよー
そのLEDの光だけで撮影しました
これ、ブロ友のなおさんの素晴らしいアイデアでした！
ちゃんと光るか謎だったんだけど問題なく光るんだねー！
これは朗報ですな！！
なんか作品の表現として使えると思うぞ！？

はい、ということで「レジンの鏡面仕上げの巻」でした！
プラモデルの鏡面仕上げについては、下の関連記事をご覧ください
これが確定版です

【プラモデル塗装】鏡面仕上げの方法（研ぎ出し編）

2014.08.20

【プラモデル塗装】鏡面仕上げのやり方（塗装編）

2014.08.18

【プラモデル塗装】鏡面仕上げのやり方（下処理編）

2014.08.14

The post レジンを磨き上げて鏡面仕上げする方法とコツをまとめてみた！ first appeared on プラモデル初心者NAVI.

【プラモデル塗装】鏡面仕上げのやり方（塗装編）

2014.08.18

今回は「研ぎ出し」です！
鏡面仕上げの最終工程ですねー

これが研ぎ出し前の写真です
クリアーを吹いて乾燥させてある状態です
普通の制作であれば、ここで完成状態なんですが
「鏡面仕上げ」はここから本番ともいえますな！
まだだ、まだおわらんよ！（←だまれ）
さて「鏡面仕上げの研ぎ出し」の
メニューとしては

1. 2000番でクリアーの研ぎ出し
2. コンパウンド（粗目）で磨き
3. コンパウンド（細目）で磨き
4. コンパウンド（仕上げ目）で磨き
5. ワックスで仕上げ

という感じです
この辺はその人の制作スタイルで1のあとにクリアー吹きを追加したり
3のあとにクリアー吹きを追加したり、または4を省いたり、5を省いたり、と
と工程を追加したり省いたりしていると思います
仕上がりを見ながら必要に応じて対応するのがいいと思いますね
もしくは気分によって行ったり止めたり、だな（笑）
んじゃ、やってみますー！

2000番でクリアーの研ぎ出し

これが鏡面仕上げで一番重要かもしれないです
この研ぎ出しを行わずに、いくらコンパウンドで磨いても
鏡面にはならないです
なぜなら表面が「円滑にみえて実はまだ凸凹だから」です

ペーパー当てれば梨地になるんでわかりますよ
まずはしっかりつや消しマットにしちゃいます
「せっかくテカテカなのにマットにしていいの？」
って思うかもしれないけど、いいんです！
やっちまいなー！←キルビル

ここの注意点としては

1. 均等にもれなく研ぎ出す
2. エッジを削らないこと

ですかね
では行います！

研ぎ出し中です
エッジ付近がまだ梨目になってますね
こういう研ぎ残しが無いように
光をあてて確認しながら地道に行います
ここが一番時間がかかるところですな

最初はクレオスの2000番クロスを使ってたんですが
手ごたえが薄いので
タミヤの2000番ペーパーに切り替えました
同じ番目なんだけどクロスは「磨く」、
ペーパーは「削る」に力点がある気がします
ここはしっかり研ぎ出したい！

ｱｰﾔｯﾁｬｯﾀﾖｰ
先端を削りすぎてしもうたー
だから「エッジは注意」とあれほど・・・　←
リタッチは危険なので見なかったことにして続行しますｗｗｗ
鏡面仕上げに後戻りはないのだー！

さらに研ぎ出してクリアーの梨地が消えました
ここまでやれば十分だ！
この段階における2000番ってなんか結構削れるんだよねー
疲れたけど上手くいったなー（←さっきの失敗は脳内消失している）

水洗いして研ぎ出しが完了しましたー！
いやーここが山場でしたねー
見てる側は一瞬かもしれんが1時間以上かけてるんだぞ！
峠は越えた！あとは気楽にコンパウンドです！
なんか達成感があるね！

ではコンパウンドに入ります

さてコンパウンドですが
各種メーカーのものがあるんですが
僕は比較していないので違いがわからないです
とりま今回はスジボリ堂のを使ってみます
「システムコンパウンド　セット」というものです

もちろん、タミヤのコンパウンドでも手に入りやすいのでOKです

タミヤ コンパウンド(粗目) + タミヤ コンパウンド(細目) + タミヤ コンパウンド (仕上げ目) セット

created by Rinker

ノーブランド品

¥1,644 (2025/02/06 10:10:32時点 Amazon調べ-詳細)

• Amazon
• 楽天市場
• Yahooショッピング

あと、こんなグッズもあるんですよ
リューターにつけるスポンジバフセット
スジボリ堂の「マイクロポリッシャー」
これプラモ屋で見つけてね、「おおー面白そう！ラクそう！」と
どうしても気になって購入したんです
磨きは手で十分いけるんですけどね（笑）

他の方は使わなくていいと思いますよ
まぁ実際、使うとラクなんですけどね
あ、ちなみになんですが
今回の鏡面とは直接は関係ないんですが
ちょっと出てきたリューターについて
これ「プラモを改造」するなら絶対オススメです！
ていうか「なくては話にならないツール」です
ちなみにwaveの「ハンディルーターMk.1」が激推し！です

ウェーブ ホビーツールシリーズ ハンディルーターMk.1 USB給電タイプ プラモデル用工具 HT-200

created by Rinker

ウェーブ(Wave)

¥6,973 (2025/02/06 10:10:32時点 Amazon調べ-詳細)

• Amazon
• 楽天市場
• Yahooショッピング

コンパウンド（粗目）で磨き

ほいじゃ磨きに行きましょうか
まずはコンパウンドの粗目ですね
あ、ここから先は似たような写真が続きます
パーツの輝きに注目してみてね！

コンパウンドは割としっかりつけますよ
つけすぎは良くないかもしれないけど
こういうのはあんまケチケチしない方がいいと思われます

リューターでギュイーンとな
皆さんは付属のクロスでお願いしますｗ
ちなみに最初これやった時
コンパウンドが飛び散ったんで空き箱をおいてます
そうそう、飛び散った先にね
ガンダムが置いてあったんだけど
飛び散った後がなんかいい感じのウェザリングに見えたんだよねー
そういう使い方もできるかもしれないですね

コンパウンド（粗目）の磨きが終わりました
このあと軽く水洗いして次に移ります
この水洗いは次への影響を残さないために行った方がいいと思います
あと使用クロスもコンパウンド別に分けておいた方が無難です
鏡面仕上げは慎重というか細心なんです

コンパウンド（細目）で磨き

次は（細目）ですね
やることはさっきと同じです

これは（細目）使用前
次の写真と比べてみよう

（細目）使用後
写真で違いがわかるかな？？
肉眼では明らかに変化しとりますよ！

ちょいと別角度で
もう鏡面になってるのよ！
いやーよかったー、ひと安心しましたです（笑）

コンパウンド（仕上げ目）で磨き

次は（仕上げ目）ですね
さっきの（細目）でやめてもいいんだけど
これをやると、またさらに一段と輝くよ！
もし、初めて鏡面に挑戦するなら
ぜひここまでやってほしいですなー

比較写真です
左・コンパウンド（細目）まで
右・コンパウンド（仕上げ目）まで
写真でわかるかなぁ？
明らかに輝きが違うんだよね！
左しか見なければ「もう十分輝いてるよね？」って思うけど
右を見てみたら「すまん、おれが間違っていた！」
と思うハズｗｗ

別角度にて
写真じゃ見えないけど・・・
肉眼では蛍光灯の本数までバッチリです！
ちゃんと写りこんでるんですよ、信じて！（←うざい）
いや僕も最初はね、
「コンパウンドって3つもいるの？（細目）だけでよくね？」
とか思ってやってたんですが、やっぱ違いますよ

ここでコンパウンドの磨きは終了です
消毒用アルコールでキレイキレイにふきふきします

あ、ちなみに僕はメガネを吹くクロスを
コンパウンド用や仕上げ用の磨き布として使ってます
アルコールは「消毒用エタノール」ですね
100均で買ったスプレーボトルに入れて常備してます
アルコールはなにかと使えるアイテムですよ
塗面も傷めないですよ

ワックスで仕上げ

最後にワックスを塗っておきます
ワックスはツヤを保護したり
ホコリの付着を緩和する効果があるみたいです
なんかあんま効果を感じないんだけど
いちおー使ってます

僕はタミヤのを持ってますけど、これがなくなったら次は
ハセガワの「コーティングポリマー」が欲しいなぁ思ってます

コーティングポリマー (TT24)

created by Rinker

ハセガワ(Hasegawa)

¥1,321 (2025/02/06 14:37:06時点 Amazon調べ-詳細)

• Amazon
• 楽天市場
• Yahooショッピング

（追記）
上記について追加と訂正をします

まず、ワックスの効果についてですが
クリアー層をコンパウンドで磨いていって、
「鏡面にはなるものの、ツヤがなくなってしまった？？」
というようなときにワックスを使うと確実にツヤが出ます

あとハセガワの「コーティングポリマー」を試しました
タミヤの「モデリングワックス」と比較したところ
あくまで個人的な主観なんですけど
ハセガワの「コーティングポリマー」の方が「ツヤが深い」と思いました

こう言ってしまうとナンですけど
タミヤのは若干、曇りが残る印象で、
ハセガワの方がグロス度合いがより高い感じです
もちろんタミヤのワックスでも、使うとツヤは出ます

さて、実験の結果は・・・？

ふう、そんな感じで「鏡面仕上げ」が完成しましたー

さて、1回目の「表面処理」で
上のパーツは1000番まで、下のパーツは3000番まで、
で下処理したことを覚えているでしょうか？したんだよ！

で、どうですか？違いがわかります？
肉眼でも比較してみたけど
うーん、ちょっと違いがわからないなー

下処理が終わった時点では明らかに違うんだけど
塗料が乗っていくと関係ないんだよねー
まぁ塗料の濃度とか重ねる量にもよると思うんですけどね

600番までだと明らかに違うんですけどねー
800番になると、もうかなり分かんないんですよ
1000番を超えてくると、もうそれが
2000番であれ3000番であれ、同じですよね？？

ですのでこの結果から、僕の中では、やはり
「鏡面仕上げの下処理」は1000番までで十分、
スポンジヤスリなら800番-1000番で終わり！
ということになりましたー

鏡面仕上げのまとめ

ここでまとめてみます
鏡面仕上げで大切なのは

• 1000番までしっかり表面処理する
• 塗装した後は3000番で撫でる
• クリアーをしっかり吹いて2000番で研ぎ出す

これが重要なんじゃないかと思います
これが鏡面仕上げのポイントですね
以上、参考になれば幸いでございます！

ただねー、写真にこのピカピカを収めるのって、難しいんですよね・・・

The post 【プラモデル塗装】鏡面仕上げの方法（研ぎ出し編） first appeared on プラモデル初心者NAVI.

【プラモデル塗装】鏡面仕上げのやり方（下処理編）

2014.08.14

今回は塗装です！

今回は真ゲッター1の翼を
「キャンディ塗装の鏡面仕上げ」にするつもりです
ややこしいことを言ってるようですが、
大体鏡面仕上げはキャンディ塗装とセットになっている気がします

あ、キャンディ塗装というのは下地をシルバー色にして
その上からクリアー色を塗装することで
「下地のシルバーを透過させクリアー色を発色させる塗装法」のことですね

鏡面仕上げの塗装の注意点

ここで鏡面仕上げの塗装における
注意点を上げておきます

1. 塗装面がなめらかになるよう心掛ける
2. クリアーを厚く吹く

この2点ではないかと思います

「塗装面をなめらか」にするために

これは

• エアブラシの扱い
• 塗装後のペーパー

に注意する必要があると思います
まず「エアブラシの扱い」としては
「弱い空気圧で遠目で吹いてはダメ」ですねー
それだとマット地になっちゃうので
「強い空気圧で近目で吹くのが良い」と思います
表面が濡れる感じというか
塗装面の塗料が垂れる寸前くらいが良いと思いますよ
表面張力で塗面がなめらかになりますからね

次に「塗装後のペーパー」ですが
「強い空気圧で近目」で吹いても
やはり塗膜のうねりは多少は出ちゃいます
それからホコリですね
これも注意してても入ってしまうことがあるので
塗装するたびにペーパーをかけるくらいが望ましいと思いますよ

クリアーを厚く吹く

鏡面仕上げは最終的に「研ぎ出し」を行います
その時に誤って塗装面まで削らないように
クリアーを厚く吹いておくことが肝心です
クリアー層のみ研ぎ出すことができるようにしておくわけです

研ぎ出しは特にエッジが削れやすいので
エッジに大目に吹き付けるよう心掛けると良いと思いますよ

ではいまから
「鏡面仕上げを前提としたキャンディ塗装」
をやっていきます！

鏡面仕上げと言いつつ、まずはキャンディ塗装の準備

キャンディ塗装はシルバー下地なワケですが
そのシルバーをしっかり発色させるために
黒をまず吹きます
下地の下地ですね（ややこしい）

黒を吹きました
注意してても、もうこの時点で
ホコリがついちゃうんだよなー・・・

乾燥後に1000番のクロスで
水研ぎしましてホコリを取りました
鏡面仕上げなんで、慎重にいかないとね

では次にシルバーを吹きます
今回はフィニッシャーズのフォーミュラクロームを使ってみます
キャンディ塗装にお薦めのシルバーです

こんなシルバーになりました
ここで3000番で軽く撫でて表面をなめらかにします
ここがかなり重要で
この時点で表面がガサガサだと後でいくら研ぎ出ししても
鏡面に変化がありません

3000番のクロスで撫でました
写真じゃ違いがわかりませんけど
触ったら全然違うんですよ！
指の感触って結構大事だと思うです、はい

キャンディ塗装に入ります

ここからキャンディ塗装に入ります
あ、すいません、しばらく鏡面の話は出てこないです（笑）
「鏡面仕上げのやり方」と謳いつつ
キャンディ塗装してしまう罪深き僕をお許しください（←黙れ）
んじゃ、まずはクリアーレッドを塗ってみるぜー！（←反省の色なし）

翼の骨組みを意識して
クリアーレッドを吹きましたよっと

じゃ、今度はこいつらに
クリアーブルーを吹き付けてやるぜぁ！

うひょー！
一気に病的というか禍々しくなったｗｗ

面白いのでちょっと比較
右は正義、ジャスティス、情熱って感じ？
左は悪、デーモン、病気って感じ？

こんなのが4枚もそろうと
結構エグイですなｗｗ
とっとと次にいきましょう（笑）

クリアーブルーとクリアーレッドで調色した
クリアーパープルを吹きます
あ、ちなみにクリアー色には
透明クリアーを適当な比率で混ぜています
その方が吹きやすいんですよ

クリアーパープルを吹きました
これまた全然印象が変わりましたな

濃い所は黒に見えますが
見方によっては濃い紫のようにも見えます
色に深みを持たせたくて最初からクリアーパープルを吹くのではなく
レッド、ブルー、パープルと三層にしてみました
ここまででキャンディ塗装は終わりです

塗装後の水研ぎとか、かなり重要ですよ

次に鏡面仕上げの方に移ります
まずここまでの塗装で表面が少し凸凹しているので
それの対処をします

3000番で水研ぎしました
やはり写真じゃ違いがわかりませんけど
触ってみるとわかりますよ、凹凸が減ってます
こういう地道なひと手間が後々の仕上がりに活きるのだよ！

仕上げにクリアーを吹きますが
その前に・・・
水研ぎ跡の汚れや油分がないように
消毒液でキレイに拭いておきます
ここで指紋でも付いたままクリアーを吹こうものなら
始めからやり直しです、キャー！

では仕上げに
もう一回クリアーパープルを吹いて
ガイアノーツのクリアーを吹きます！

クリアーを3回吹きました
エッジは気持ち多めに吹いてます
これでも足りないかもしれないが・・・（前フリ？）

ふう、これで鏡面仕上げの塗装編は終わりです
特別なことはやっていないんですけど
キャンディ塗装のせいで記事が長くなってしまったです（笑）
最後のクリアーはカーモデルの場合はウレタンクリアーを
吹いたりするみたいですね
僕は使ったことないんですけど一度は使ってみたいなー

では次回は、いよいよ鏡面仕上げの最終工程「研ぎ出し」です！

【プラモデル塗装】鏡面仕上げの方法（研ぎ出し編）

2014.08.20

The post 【プラモデル塗装】鏡面仕上げのやり方（塗装編） first appeared on プラモデル初心者NAVI.

今回はメインディッシュの「翼の鏡面塗装」に入ります！
「鏡面塗装」は非常に注意点が多く
全3回にわたってご紹介したいと思います
今回は「下処理編」です！

これが今回のターゲットとなる真ゲッター1の翼パーツです
この翼を鏡面仕上げするのが今回の目的です

鏡面仕上げするにはパーツの下処理が大切といわれています
凸凹の表面じゃ仕上がりが汚くなるからねー
「うおぉーきれいだぜー！！」
と満足できる仕上がりを目指すなら
下処理がとても大事ということです！
そういえば、おいしいおでんを作るのも
材料の下処理が大切ですよね
ってどうでもいいですね、すいません

鏡面仕上げの下処理のメニュー

鏡面塗装の下処理の
メニューはこうなってます

1. パーツの成型（180番）
2. 表面処理（400番-600番）
3. 仕上げ（800番-1000番）

鏡面塗装の下処理はそれぞれの段階の目的をハッキリさせ
それをキッチリ遂行することが大切だと思います

まぁ言ってしまえば通常の表面処理と
何ら変わらない工程なんですけどね
でも心構えがいつもと違うというか
一度進むと、もう後戻りができないのだ
うお、なんかストイックだぜ・・・
んじゃ、レッツとらいー！（←ぜんぜんストイックではない）

鏡面塗装の下処理　その1.パーツの成型（180番）

• 目的：パーツの成型
• 使用ペーパー：180番

まずこの段階で「欲しい形状」の形を決めます
この翼のパーツのエッジなんだけど
このままの形状も捨てがたい気もするんだけど
鏡面に仕上げたいのでエッジは削り取ることにします
鏡面塗装にエッジはいらないぜ！（←なぜか強気）

ガシガシいくのでペーパーは粗目の180番を使います
エッジを削って、なめらかな曲面に成型していきますね

右が処理前
左が180番でエッジを処理したものです

僕はラクしたいんで「ペンサンダー」という
電動ツールを使わせてもらいましたが（笑）
スポンジヤスリで行って大丈夫ですよ

鏡面仕上げの下処理　その2.表面処理（400番-600番）

• 目的

1. 180番のキズを消す
2. パーツのヒケを消す
3. エッジの微調整

• 使用ペーパー：スポンジヤスリ（320番-600番）

ここでは180番でついたキズを完全に消すのが目的です
この段階で消さないと後で絶対に消えません！
最後まで残ります！
だからしっかりと行いますよ
もしかすると、ここが鏡面塗装で
最も重要な工程かもしれないなーと思います

使うペーパーは320番から600番の番目を持つ
スポンジヤスリがオススメ！
スポンジヤスリは曲面にペーパーをかけるなら
コイツ以外に選択肢はない！
と断言できるスグレモノですよ！
ぼくは作業しやすいように3×4センチくらいに切ってます
スポンジヤスリを持ってない場合は
400番→600番と番目を上げていきます

※スポンジヤスリは各種メーカーから発売されてますが
番目によって名称が異なって、ややこしいんですが中身は一緒です

・3M スポンジ研磨材 中目 （120番-180番）
・3M スポンジ研磨材 細目 （240番-320番）
・3M スポンジ研磨材 極細目 （320番-600番）
・3M スポンジ研磨材 極々細目（800番-1000番）
・3M スポンジ研磨材 超極細目 （1200番-1500番）

スポンジヤスリ（320番-600番）で180番をキズを完全に消しました
パーツのヒケも消してます
あとエッジの微調整もここで行いました
この先は形状を変更することは不可能なので
納得いくまでしっかりやりましょー！
繰り返すけど後戻りはできません
鏡面塗装はストイックな世界なのだ！ｗ

鏡面仕上げの下処理　その3.仕上げ（800番-1000番）

• 目的：600番のキズを消す
• 使用ペーパー：スポンジヤスリ（800番-1000番）

次は800番-1000番の番目を持つ
スポンジヤスリで表面処理の仕上げを行います
先ほど行った600番のペーパー跡をキレイに消す、ということですね
ここでツルツルにすることで
塗装後に鏡のようにキレイに映り込みます
スポンジヤスリを持ってない場合は
800番→1000番と番目を上げていきます

比較写真を撮ってみた！
左：600番まで
右：1000番まで

写真でもわかると思いますが右の方がスベスベですｗ
一応、ここで鏡面仕上げの下処理は完了です

実は鏡面仕上げのペーパー下処理には
「1500番まで行おう」
「いや2000番まで行う」
「いやいや3000番まで！」
と、いろいろな説があると思うんですけど
過去に実験してみた結果1000番以上の違いは
僕には分かりませんでした

だから1000番まででいいと思うんだけど
どうなんでしょう？

せっかくなんで今回は
その実験を再度してみることにしました
1000番と3000番の違いを比較してみますね
真ゲッター1の翼の形状は2種類あるんですが
片方は1000番で終了します
もう片方は、ここから先はおそらく必要ないと思われる
「3000番までの下処理」を行ってみます

下処理がどこまで必要なのか検証してみる

用意したのは「クレオスのMr.研ぎ出しクロス」
このクロスは柔らかいので僕はタミヤのペーパーよりも
こちらの方が好みです
ちなみにサーフェイサーを吹いた後にこれで軽くなでると
表面がしっとりスベスベになりますｗ
軽いホコリもとれるので、
僕はサフを吹いた後によく使ってますね

では2000番からいってみよう！
あ、パーツは一回、水洗いしました
前の粉が残っていると新たなキズがつく恐れもあるんでね
（ホントにつくかわからないけどｗ）

ここからは感覚的には「磨き・研ぎ出し」です
右側のパーツにだけ2000番をかけました
どうでしょう？
1000番との違いがわかります？
一見、写真じゃ違いが分からない？かもしれないけど
こういう場合は光の反射に焦点を持っていくと
違いがわかりやすいです

実は右側パーツに比べると
左側パーツの方が反射がぼやけてます
これが1000番と2000番の違いということですね
あと、触ってみると2000番のほうが
さらにしっとりスベスベなお肌になってますｗ

ここでちょっと・・・
実は前々から思っていたことがあってね
こんな疑問がありました
「100均で売ってるメラミンスポンジあるじゃん？
これってさー、プラモデルの表面処理に使えるんじゃね？？」.

それを実験してみようと思いますた！
で、その結果・・・
メラミンスポンジはペーパーの番目として
2000番よりは上！3000番より下！だと思いました
つまり「メラミンスポンジは2500番のペーパーである！」
ということになりましたｗ
使いどころは、これから考えます
ちなみに写真のパーツはメラミンスポンジをかけたものです
2000番より光の反射がハッキリしてますな

さらに3000番に進みました
比較写真です
右側のパーツに3000番をかけました
左側のパーツは2000番までです
光の反射が違うね
これが2000番と3000番の違いということですね
これで実験の下処理は終了です

上の翼は両方とも1000番まで
下の翼は両方とも3000番まで

繰り返すけど
3000番までかける必要はないと思うんだけど
それを再確認するためにここまで行いました
結果が楽しみですな！

んじゃ洗浄しますー
スジボリのところは歯ブラシで水洗いして
あとは「超音波洗浄機」にお任せ！
ちなみに「超音波洗浄機」は僕の5つ星のお薦めツールです！

食器用洗剤を数滴、垂らして・・・

スイッチオン！
あとは放置ｗｗ

まとめ

はいー軽くすすいで終了ー！
おつかれちゃーん！
あとは乾燥を待ちます
ということで鏡面仕上げの下処理の巻
いかがでしたでしょうか？

まとめると
鏡面塗装は下処理が大切で、後戻りがきかない作業だから
3つのパートを、それぞれきちんとこなすことが重要
ってことですかね

では次回は鏡面仕上げの本番
「鏡面塗装」に入りますぜ！！
楽しみだなー（←パーツ数が少ないから調子にのっている）

【プラモデル塗装】鏡面仕上げのやり方（塗装編）

2014.08.18

The post 【プラモデル塗装】鏡面仕上げのやり方（下処理編） first appeared on プラモデル初心者NAVI.