てゆーことで何かというとお世話になってるキット
コトブキヤのミニダンボーくんにしてみます
ガンプラならドン引きされるだろうけど
これならプレゼントしても大丈夫だよね？　←本当か？
ということで今回は「夫婦（めおと）ダンボー」ということで
制作してみますー！

まず木のグラタン皿がカワイかったんで
これを台座にしてみます
裏にはパッキンを貼っておきませう

■ステンシル塗装に挑戦してみる

で、今回は初めての試みで
「ステンシル塗装」を試してみようと思うのです
やり方がわからんのでグーグル先生に聞いたら
スグ教えてくれました
まずプリントアウトした用紙に
マスキングテープを貼るそうな

んで、そのまま再度プリントして
マスキングテープの上に透明テープを貼るそうな

それをカットすると、台紙ができるそうな
なるほどーありがとうございます
てか、これカットがムズいんですけどぉぉー

で、エアブラシで吹いたら、こうなったです
英語はまだいいとして
数字がかなり歪んどるがなｗ
こんなハリポタに出てくるような
フォントは選択してないぞ？ｗ
でもまぁ、やり直したところで
飛躍的に出来がよくなる気もしないので
味があるってことで、このままいっちゃおうー
この程度なら、一般人にはバレるまいて　←大暴言
あ、ちなみに「ハウス」は元から刻印されてました

ここで、僕がアホだから
調子に乗って、いらんコトを
しでかしたのを晒します
ウラにね、密かにサインを書いてみたのw
しかーし！！！！
英語を「for」としまったぁぁｌ！！！
ほんとバカ！これはマジでバカ！
ここは「to」だろーがぁぁぁぁぁ！！！
でも、やり直すのはアレなんで、
こ、このままで・・・　←

はい、次は気を取り直してダンボーです
ダンボー本体は、夫さんと奥さんで
処理を変えてみました

旦那ダンボー（左）は
・表面処理を固め
・手足を太くして延長

奥さんダンボー（右）は
・表面処理を丸め
・手を外側に曲げ加工
・スカートを延長
てなことをやりました

ほいで、こうなりました
このあたりの処理って、モデラーさんなら
見たらわかって頂けると思うんですけど
残念ながら、差し上げる方は素人さんなんで
僕のこのキメ細やかな配慮に気づくことなく
どちらも「キット素組み」に見えるんじゃろうて（泣）
ただ、ついでにいうと、
細かい部分とか処理がチョー甘いんですけど
まぁ相手はド素人なんでバレるまいて
うひゃひゃひゃ　←またもや大暴言

あ、本体の塗装については
今回は全体的に優しくて柔らかい雰囲気を出したくて、
オールドビレッジ「バターミルクペイント」
という塗料を主に使ってみます
これは水性アクリルみたいな塗料で
プラに塗ると簡単に剥がれるんですけど
クリアーを吹くと剥がれないので夜も安心です

続きまして、三角形のオブジェ？を作ってみます
こういう制作には慣れてなくて
手順は探りながらなんですけど
まず下書きして・・・

ナンバリングしてみて・・・

この状態まで一気にカットして、
次は一枚づつ三角形になるようにカットして・・・

で、台座とチップをそれぞれ塗装して・・・

このように貼り付けました
製作の手順については
結構いろいろ考えて
こんな感じでやってみたんですけど
結果的に精度が甘いんですー
なので今後、新兵器を導入しよーかなー？
とか検討してます

てことで、完成しますた
これ全体としては「家」のイメージです
虹色はラッカーのソリッドカラーで塗装したあとに
ムーンストーンパールからのクリアー厚吹きで
コンパウンドで磨いたんですけど
テカテカがぜんっぜんわかんねー！
植木鉢はバーニアのパーツで
葉っぱは厚紙で制作です
では「夫婦（めおと）ダンボー」
のギャラリーですー！

二人で植木を育むイメージで
いちおうこれが基本形なんですけど・・・

奥さま、喜びモードに変身！
旦那さん「ま、まぁもちつけ」

奥さま、怒りモード発動！
旦那さん「ま、まぁもちつけ」

奥さま、怒髪！
旦那さん「ま・・・まぁもちつ・・・」
はい、そんな感じです
てか、おもしろくなくてスマン

今回の演出としては
夫さんは何があっても動じずに
奥さんを支えて頂く、ってことで
「眼の色の交換はなし」で、
奥さんの方は感情が豊かな方で
笑ったり、泣いたり、
時に怒髪したりする人なんで（うそです）
「喜びモード」と
「怒りモード」を
自分で変えられる仕様にしてあげましたｗｗ

旦那さんが仕事を終えて帰宅した時には
まずこの夫婦ダンボーを確認して頂き
「怒りモード」になってるか？
「喜びモード」になってるか？
って奥様の顔色を毎日ドキドキ伺っていただこう、
という素敵な演出プランです　←

ちなみになんですけど
オブジェとして用いた三角形、虹色、植木鉢には
それぞれ僕なりにメッセージというか
意味を込めてみました

・「三角形」はトラスとかに使われているように
構造として四角形よりも強いのです
なので揺らがない、頑丈という意味あいです

・「虹色」は幸運という意味あいです
いつも幸運を背負ってる、みたいな

・「植木鉢」は希望ですね

二人でこれから大きく育てていってね、ってことで
全体としてまとめると
「幸せな家庭」
というテーマで制作しました

・・・まぁ、いま言ったのは全部、
後付けなんですけどねー　←大暴露

で、なんとか無事にお渡しできました
お二人は接待でお忙しい中、
受け取って頂けて感謝です

「（説明が長いので）巻いて巻いて！」
って周りからダメ出しされましたｗ
ごめんねｗ
おめでとう
個人的には「説明は端的に」
ということを今回、学びましたーｗ

The post 紙を使ったステンシル塗装のやり方を学んだよ！（「夫婦（めおと）ダンボー」制作） first appeared on プラモデル初心者NAVI.

前回は簡単フィニッシュの塗装前の作成の流れをご紹介しました

【プラモデル】初心者におすすめ！ガンプラを簡単フィニッシュで作成する方法（その2）

2015.04.17

今回はトップコートの
つや消しの検証を行ってみたいと思います！

「つや消しクリアー」の種類、ありすぎじゃない！？

んで、一口に「つや消しクリアー」といっても
いろんな種類があるんですよねー
今回、用意したのは

Ex-フラットクリアー（ガイアノーツ）

• フラットベース・スタンダード（クレオスMr.カラー30番）
• スーパークリアー半光沢（クレオスMr.カラー181番）
• スーパークリアーつや消し（クレオスMr.カラー182番）
• フラットベースあらめ・ラフ（クレオスMr.カラー188番）
• フラットベースなめらか・スムース（クレオスMr.カラー189番）

以上なんですが、他にもあると思うです
たくさん種類があって
メーカー様には感謝なんですけどね、・・・

あのー・・・

それぞれの違いがタイトルだけじゃ全然わかんねーよ！！！
それぞれ、どんくらいのつや消しになるんだよ！？
いい加減にしろ！　←なぜキレる？

てゆーことで、今回はそれぞれを試して、
その違いを検証してみたいと思います

クレオスMr.カラーのつや消しクリアー
「フラットベース・添加剤」の使用方法

• フラットベース・スタンダード（クレオスMr.カラー30番）
• フラットベースあらめ・ラフ（クレオスMr.カラー188番）
• フラットベースなめらか・スムース（クレオスMr.カラー189番）

この3つなんですけど「つや消し添加剤」とビンに書いてあります
たぶん、これは
「つやあり」の塗料に混ぜて、
「つや消し塗料を作るためのフラットベース・添加剤」
なんだと思われます

僕は正直、この意味がわからないんですよねー
つやは最後にトップコートで調整すればいいから
塗料の段階でつや消しをわざわざ作る必要は
ないと思うんですけど、
まぁ、やり方が色々あるってことですか？

僕は基本塗装する時に塗料が
「つや消し」なのか「つやあり」なのかは、
ほとんど全く気にしてないんですよねー
仮に、つや消しで作業的に問題がある場合、
例えばスミイレとか、デカール貼る時とかですか？
その場合は一回クリアーを吹けば別に大丈夫なんですね
逆にウォッシングしたいときは一回つや消しを吹きます

上級モデラーの方はこの辺も使いこなしている気がしますが
初心者の方は、塗料を購入する時に
「つや消し」か「つやあり」なのかは
あまり気にしなくても大丈夫なんじゃないですかね？
最後に調整すれば問題ないですよ

で、これらは「添加剤」ということなんで
希釈を以下のようにしてみます

希釈率「添加剤0.3：クリアー0.7：うすめ液2」

つまり30％添加して、それを3倍で希釈するってことです
クリアーは、今回は全て
「Ex-クリアー（ガイアノーツ）」で統一してみます
このクリアーを混ぜておかないと、
たぶん後で添加剤の白い粉がパラパラと
落ちてくるんじゃないかしら？
添加剤が定着しにくいと思われます

ちなみに「つや消し」の理屈を軽く説明しておくと
キットの表面を「炭酸カルシウム」という粒子で
繊細に荒らすことで光の反射を落とす、
だから光沢がなくなる、ということです
炭酸カルシウムは樹脂ではないので
そのままでは定着しないから塗料に混ぜる必要があって
希釈率のメーカー推奨は20％から30％です
それを超えると塗膜が弱くなり、最悪ひび割れるらしいですよ？
この辺は「カンペキ塗装ガイド〈3〉エアブラシ完全攻略」が詳しいので
一回読んでおくと理屈がつかみ易いです

カンペキ塗装ガイド〈3〉エアブラシ完全攻略 (電撃ホビーマガジンHOW TOシリーズ)

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でもまぁ、こんな難しい話はどうでもいいのだ
問題は吹いたらどう変わるのか？なのだー！　←あほ
テストピースなんて使わずに
いきなりキットに吹いていくぞ？
皆さんは、こんな超てきとーなやり方はマネせずに、
ちゃんとテストしてから納得のいくツヤを選択の上、
ステキな完成品を目指してくださいーｗ

じゃ、いきますか！
希釈は先に述べたように
「つや消し用添加剤」の方は0.3、クリアーを0.7、シンナーを2でやってみます
写真だと添加剤が3.6ｇです
ということは
クリアーを8.4ｇ
シンナーを24ｇ
足せばいいワケですね
つーか、こんなキッチリ軽量しなくていいと思いますｗ

はい、希釈しました
ちょっと感触的に3倍だと薄い気がしたので
シンナーを少なくしました（16ｇ）
こんな感じで塗料の希釈は濃度を見ながら
感覚で調整すると良いと思いますよ　←アバウトだなおい
ちなみにスペアボトルは
タミヤの46cc(計量目盛つき)を使っています
こういう良く使いそうな塗料は
大き目のボトルに一気に希釈しとくとラクですよ
ちなみに上記の分量で、
このスペアボトルに丁度良く収まりました

タミヤ メイクアップ材シリーズ 塗装・仕上用ツール スペアボトル46 (計量目盛つき) ホビー用塗装用具 81042

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ついでにシンナーはガイアノーツの
「T-06h ブラシマスター (特大) 1000ml」を使ってます
で、それを100均のソース入れに移して使ってます
こうしておくと使い勝手がいいんでおすすめですよ

ガイアノーツ T-06h ブラシマスター (特大) 1000ml

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さらについでに、もし100均ソース入れを使うなら、
悪いことは言わないから「G-02 ニードルキャップ」を使っとけ
移す時に、こぼさなくてすむのでオススメ、ていうか必須！！
最初これを使ってなくて、どれだけシンナーをこぼしたことか・・・

ガイアノーツ ツールシリーズ G-02r ニードルキャップ 塗装用ツール 80037

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「添加剤」の、つや消しクリアーを塗装してみます

じゃ、エアブラシで吹いてみます
吹きつけのエア圧とかは圧力計がないので紹介できないけど
「ミストをパーツにあてて、すぐに乾くぐらい」
をイメージして吹いてます

■フラットベース・スタンダード（クレオスMr.カラー30番）

これは吹く前

吹きました

写真でわかるかなぁ？
この30番の「スタンダード」は
きっちりと、つやを消しましたよ？な印象です
僕はしっかりツヤを消したい時によく使ってます
パーツをよく見ると、ツヤが消えていることで
明度がちょっと上がってますよね？
パステルっぽくなっていうというか
プラスチックの安っぽさが消えて、
無塗装なのに、なんか「らしく」なってると思う

■フラットベースあらめ・ラフ（クレオスMr.カラー188番）

次は「あらめ・ラフ」いってみます
これは、相当なガサガサのつや消しに
なりそうで楽しみですな！ｗ

なんか、期待したほどガザガサにならなかった　←なぜか凹む
スマンが僕には、30番との違いがわからんｗ
吹き重ねていけば、もっと違いが出てくるのかな？

■フラットベースなめらか・スムース（クレオスMr.カラー189番）

あ、吹く前の写真、けしてもうた・・・ごめんなさい、これ塗装後です

この「なめらか・スムース」は自然で落ち着いたつや消しですね
気品があるというか、エレガントというか
僕はこれ気に入ってよく使ってるんです

ただ、今回の無塗装のトップコートとして使うには、
やや弱い印象を受けました
プラスチックっぽさが少し残ってる感じです
でも黒パーツはキレイだと思う
黒パーツを189番、赤パーツを30番とかにするといいかもしれない

ちなみにキット全体のツヤを統一するのではなく
あえてパーツごとに変化をもたせるのって
上手な方がよくされている塗装テクニックなんですよね
僕には使いこなせないですがｗ

「添加剤ではない」つや消しクリアーを塗装してみます

さて、次に「添加剤ではない」方のつや消しを試してみます

• スーパークリアー半光沢（クレオスMr.カラー181番）
• スーパークリアーつや消し（クレオスMr.カラー182番）
• Ex-フラットクリアー（ガイアノーツ）

希釈率「塗料1：シンナー2」

この希釈率で上記の3種類を試してみます

■スーパークリアー半光沢（クレオスMr.カラー181番）

このフロントアーマーに吹いてみます
表面処理してないので、パーツにウネリとか見えますね

はい「半光沢」を吹きました、「半ツヤ」ってやつですね
僕がアホだからかもしれないけど、
半ツヤって、効果がよくわからんｗ
「30番よりは薄いけど、ツヤはそれなりに消えてます」
って感じですか？あ、それが半ツヤなのかｗ
なんかまどろっこしいんで、半ツヤってきらいーｗ　←暴言

でも一応、パーツ表面のウネリは消えましたね
ところで、この181番の半光沢は、
塗料の粘度が低い感じがします
サラサラとまではいかないけど、トロトロでもない
ということで、希釈を1：1.5にしてみました
ビンの中身を全部いれたら8.7ｇだったので
13ｇシンナーを入れたってことです

■スーパークリアーつや消し（クレオスMr.カラー182番）

182番は普通に3倍希釈が必要な濃度だと思ったんで
ビンの中身を全部突っ込んで、
シンナー16ｇ（1：2）入れて希釈しました

はい、吹きました
182番のつや消しは、吹いていて
つやがどんどん消えていくんで
効果が分かるんで面白いですー
つやが消えたのか消えてないのか、よくわからん半ツヤより
効果が分かるつや消しの方が楽しいねー
つやよ消えろ！！
ついでに手抜きした部分とかも消えてしまえ！！　←

で、吹いてみての超・個人的な感想だけど
足全体に吹いてみたんですけど
表面装甲が「やや重たい」印象になりました
なんとなく「のっぺり」しちゃったんで、
これは全体に吹くのではなく、
内部フレーム限定で吹くといいかもしれない
今回のテストの中で、これが一番ガッツリつや消しの印象です

■Ex-フラットクリアー（ガイアノーツ）

あとガイアノーツのつや消しクリアーですね
フラットクリアーという名前です
一種類しか出てないのかなぁ？
もしかしたら他にもあるかもしれない
んじゃバックパックに吹いてみます

吹きました
クレオスでいうと「半光沢」に近いのかなぁ？
「189番なめらか・スムース」より若干、弱い気がします
とりあえず「がっつり、つや消し」にしたいなら、
ガイアノーツのフラットクリアーは選択が違いますね

ということで
とりあえず今回試したつや消し塗料を
順番で並べてみると

■かなり強いつや消し

• スーパークリアーつや消し（クレオスMr.カラー182番）

■ちゃんとつや消し

• フラットベース・スタンダード（クレオスMr.カラー30番）
• フラットベースあらめ・ラフ（クレオスMr.カラー188番）

■程よいつや消し

• フラットベースなめらか・スムース（クレオスMr.カラー189番）

■弱いつや消し

• スーパークリアー半光沢（クレオスMr.カラー181番）
• Ex-フラットクリアー（ガイアノーツ）

て感じですかね？
これは希釈の濃度や、吹き付けの回数、
その他もろもろで変わってくると思うので
実際は自分で確かめるのが一番だと思いますが
まぁ参考になれば幸いです

じゃ最後に、全体写真を載せておこう
「ＭＧサザビーVer.Ka」の無塗装・簡単フィニッシュでごわす！

いやー、バンダイ様のガンプラって
ほんとに最近は出来が良くて
つや消しクリアーを塗装して簡単フィニッシュでも
十分存在感のある完成品になりますねー！？
いまさらながら、技術力の高さにおみそれしましたぞー！

The post 【プラモデル初心者向け】つや消しクリアーの使い方と塗装時のポイント！（簡単フィニッシュその3） first appeared on プラモデル初心者NAVI.

【プラモデル塗装】鏡面仕上げのやり方（塗装編）

2014.08.18

今回は「研ぎ出し」です！
鏡面仕上げの最終工程ですねー

これが研ぎ出し前の写真です
クリアーを吹いて乾燥させてある状態です
普通の制作であれば、ここで完成状態なんですが
「鏡面仕上げ」はここから本番ともいえますな！
まだだ、まだおわらんよ！（←だまれ）
さて「鏡面仕上げの研ぎ出し」の
メニューとしては

1. 2000番でクリアーの研ぎ出し
2. コンパウンド（粗目）で磨き
3. コンパウンド（細目）で磨き
4. コンパウンド（仕上げ目）で磨き
5. ワックスで仕上げ

という感じです
この辺はその人の制作スタイルで1のあとにクリアー吹きを追加したり
3のあとにクリアー吹きを追加したり、または4を省いたり、5を省いたり、と
と工程を追加したり省いたりしていると思います
仕上がりを見ながら必要に応じて対応するのがいいと思いますね
もしくは気分によって行ったり止めたり、だな（笑）
んじゃ、やってみますー！

2000番でクリアーの研ぎ出し

これが鏡面仕上げで一番重要かもしれないです
この研ぎ出しを行わずに、いくらコンパウンドで磨いても
鏡面にはならないです
なぜなら表面が「円滑にみえて実はまだ凸凹だから」です

ペーパー当てれば梨地になるんでわかりますよ
まずはしっかりつや消しマットにしちゃいます
「せっかくテカテカなのにマットにしていいの？」
って思うかもしれないけど、いいんです！
やっちまいなー！←キルビル

ここの注意点としては

1. 均等にもれなく研ぎ出す
2. エッジを削らないこと

ですかね
では行います！

研ぎ出し中です
エッジ付近がまだ梨目になってますね
こういう研ぎ残しが無いように
光をあてて確認しながら地道に行います
ここが一番時間がかかるところですな

最初はクレオスの2000番クロスを使ってたんですが
手ごたえが薄いので
タミヤの2000番ペーパーに切り替えました
同じ番目なんだけどクロスは「磨く」、
ペーパーは「削る」に力点がある気がします
ここはしっかり研ぎ出したい！

ｱｰﾔｯﾁｬｯﾀﾖｰ
先端を削りすぎてしもうたー
だから「エッジは注意」とあれほど・・・　←
リタッチは危険なので見なかったことにして続行しますｗｗｗ
鏡面仕上げに後戻りはないのだー！

さらに研ぎ出してクリアーの梨地が消えました
ここまでやれば十分だ！
この段階における2000番ってなんか結構削れるんだよねー
疲れたけど上手くいったなー（←さっきの失敗は脳内消失している）

水洗いして研ぎ出しが完了しましたー！
いやーここが山場でしたねー
見てる側は一瞬かもしれんが1時間以上かけてるんだぞ！
峠は越えた！あとは気楽にコンパウンドです！
なんか達成感があるね！

ではコンパウンドに入ります

さてコンパウンドですが
各種メーカーのものがあるんですが
僕は比較していないので違いがわからないです
とりま今回はスジボリ堂のを使ってみます
「システムコンパウンド　セット」というものです

もちろん、タミヤのコンパウンドでも手に入りやすいのでOKです

タミヤ コンパウンド(粗目) + タミヤ コンパウンド(細目) + タミヤ コンパウンド (仕上げ目) セット

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あと、こんなグッズもあるんですよ
リューターにつけるスポンジバフセット
スジボリ堂の「マイクロポリッシャー」
これプラモ屋で見つけてね、「おおー面白そう！ラクそう！」と
どうしても気になって購入したんです
磨きは手で十分いけるんですけどね（笑）

他の方は使わなくていいと思いますよ
まぁ実際、使うとラクなんですけどね
あ、ちなみになんですが
今回の鏡面とは直接は関係ないんですが
ちょっと出てきたリューターについて
これ「プラモを改造」するなら絶対オススメです！
ていうか「なくては話にならないツール」です
ちなみにwaveの「ハンディルーターMk.1」が激推し！です

ウェーブ ホビーツールシリーズ ハンディルーターMk.1 USB給電タイプ プラモデル用工具 HT-200

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コンパウンド（粗目）で磨き

ほいじゃ磨きに行きましょうか
まずはコンパウンドの粗目ですね
あ、ここから先は似たような写真が続きます
パーツの輝きに注目してみてね！

コンパウンドは割としっかりつけますよ
つけすぎは良くないかもしれないけど
こういうのはあんまケチケチしない方がいいと思われます

リューターでギュイーンとな
皆さんは付属のクロスでお願いしますｗ
ちなみに最初これやった時
コンパウンドが飛び散ったんで空き箱をおいてます
そうそう、飛び散った先にね
ガンダムが置いてあったんだけど
飛び散った後がなんかいい感じのウェザリングに見えたんだよねー
そういう使い方もできるかもしれないですね

コンパウンド（粗目）の磨きが終わりました
このあと軽く水洗いして次に移ります
この水洗いは次への影響を残さないために行った方がいいと思います
あと使用クロスもコンパウンド別に分けておいた方が無難です
鏡面仕上げは慎重というか細心なんです

コンパウンド（細目）で磨き

次は（細目）ですね
やることはさっきと同じです

これは（細目）使用前
次の写真と比べてみよう

（細目）使用後
写真で違いがわかるかな？？
肉眼では明らかに変化しとりますよ！

ちょいと別角度で
もう鏡面になってるのよ！
いやーよかったー、ひと安心しましたです（笑）

コンパウンド（仕上げ目）で磨き

次は（仕上げ目）ですね
さっきの（細目）でやめてもいいんだけど
これをやると、またさらに一段と輝くよ！
もし、初めて鏡面に挑戦するなら
ぜひここまでやってほしいですなー

比較写真です
左・コンパウンド（細目）まで
右・コンパウンド（仕上げ目）まで
写真でわかるかなぁ？
明らかに輝きが違うんだよね！
左しか見なければ「もう十分輝いてるよね？」って思うけど
右を見てみたら「すまん、おれが間違っていた！」
と思うハズｗｗ

別角度にて
写真じゃ見えないけど・・・
肉眼では蛍光灯の本数までバッチリです！
ちゃんと写りこんでるんですよ、信じて！（←うざい）
いや僕も最初はね、
「コンパウンドって3つもいるの？（細目）だけでよくね？」
とか思ってやってたんですが、やっぱ違いますよ

ここでコンパウンドの磨きは終了です
消毒用アルコールでキレイキレイにふきふきします

あ、ちなみに僕はメガネを吹くクロスを
コンパウンド用や仕上げ用の磨き布として使ってます
アルコールは「消毒用エタノール」ですね
100均で買ったスプレーボトルに入れて常備してます
アルコールはなにかと使えるアイテムですよ
塗面も傷めないですよ

ワックスで仕上げ

最後にワックスを塗っておきます
ワックスはツヤを保護したり
ホコリの付着を緩和する効果があるみたいです
なんかあんま効果を感じないんだけど
いちおー使ってます

僕はタミヤのを持ってますけど、これがなくなったら次は
ハセガワの「コーティングポリマー」が欲しいなぁ思ってます

コーティングポリマー (TT24)

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（追記）
上記について追加と訂正をします

まず、ワックスの効果についてですが
クリアー層をコンパウンドで磨いていって、
「鏡面にはなるものの、ツヤがなくなってしまった？？」
というようなときにワックスを使うと確実にツヤが出ます

あとハセガワの「コーティングポリマー」を試しました
タミヤの「モデリングワックス」と比較したところ
あくまで個人的な主観なんですけど
ハセガワの「コーティングポリマー」の方が「ツヤが深い」と思いました

こう言ってしまうとナンですけど
タミヤのは若干、曇りが残る印象で、
ハセガワの方がグロス度合いがより高い感じです
もちろんタミヤのワックスでも、使うとツヤは出ます

さて、実験の結果は・・・？

ふう、そんな感じで「鏡面仕上げ」が完成しましたー

さて、1回目の「表面処理」で
上のパーツは1000番まで、下のパーツは3000番まで、
で下処理したことを覚えているでしょうか？したんだよ！

で、どうですか？違いがわかります？
肉眼でも比較してみたけど
うーん、ちょっと違いがわからないなー

下処理が終わった時点では明らかに違うんだけど
塗料が乗っていくと関係ないんだよねー
まぁ塗料の濃度とか重ねる量にもよると思うんですけどね

600番までだと明らかに違うんですけどねー
800番になると、もうかなり分かんないんですよ
1000番を超えてくると、もうそれが
2000番であれ3000番であれ、同じですよね？？

ですのでこの結果から、僕の中では、やはり
「鏡面仕上げの下処理」は1000番までで十分、
スポンジヤスリなら800番-1000番で終わり！
ということになりましたー

鏡面仕上げのまとめ

ここでまとめてみます
鏡面仕上げで大切なのは

• 1000番までしっかり表面処理する
• 塗装した後は3000番で撫でる
• クリアーをしっかり吹いて2000番で研ぎ出す

これが重要なんじゃないかと思います
これが鏡面仕上げのポイントですね
以上、参考になれば幸いでございます！

ただねー、写真にこのピカピカを収めるのって、難しいんですよね・・・

The post 【プラモデル塗装】鏡面仕上げの方法（研ぎ出し編） first appeared on プラモデル初心者NAVI.

【プラモデル塗装】鏡面仕上げのやり方（下処理編）

2014.08.14

今回は塗装です！

今回は真ゲッター1の翼を
「キャンディ塗装の鏡面仕上げ」にするつもりです
ややこしいことを言ってるようですが、
大体鏡面仕上げはキャンディ塗装とセットになっている気がします

あ、キャンディ塗装というのは下地をシルバー色にして
その上からクリアー色を塗装することで
「下地のシルバーを透過させクリアー色を発色させる塗装法」のことですね

鏡面仕上げの塗装の注意点

ここで鏡面仕上げの塗装における
注意点を上げておきます

1. 塗装面がなめらかになるよう心掛ける
2. クリアーを厚く吹く

この2点ではないかと思います

「塗装面をなめらか」にするために

これは

• エアブラシの扱い
• 塗装後のペーパー

に注意する必要があると思います
まず「エアブラシの扱い」としては
「弱い空気圧で遠目で吹いてはダメ」ですねー
それだとマット地になっちゃうので
「強い空気圧で近目で吹くのが良い」と思います
表面が濡れる感じというか
塗装面の塗料が垂れる寸前くらいが良いと思いますよ
表面張力で塗面がなめらかになりますからね

次に「塗装後のペーパー」ですが
「強い空気圧で近目」で吹いても
やはり塗膜のうねりは多少は出ちゃいます
それからホコリですね
これも注意してても入ってしまうことがあるので
塗装するたびにペーパーをかけるくらいが望ましいと思いますよ

クリアーを厚く吹く

鏡面仕上げは最終的に「研ぎ出し」を行います
その時に誤って塗装面まで削らないように
クリアーを厚く吹いておくことが肝心です
クリアー層のみ研ぎ出すことができるようにしておくわけです

研ぎ出しは特にエッジが削れやすいので
エッジに大目に吹き付けるよう心掛けると良いと思いますよ

ではいまから
「鏡面仕上げを前提としたキャンディ塗装」
をやっていきます！

鏡面仕上げと言いつつ、まずはキャンディ塗装の準備

キャンディ塗装はシルバー下地なワケですが
そのシルバーをしっかり発色させるために
黒をまず吹きます
下地の下地ですね（ややこしい）

黒を吹きました
注意してても、もうこの時点で
ホコリがついちゃうんだよなー・・・

乾燥後に1000番のクロスで
水研ぎしましてホコリを取りました
鏡面仕上げなんで、慎重にいかないとね

では次にシルバーを吹きます
今回はフィニッシャーズのフォーミュラクロームを使ってみます
キャンディ塗装にお薦めのシルバーです

こんなシルバーになりました
ここで3000番で軽く撫でて表面をなめらかにします
ここがかなり重要で
この時点で表面がガサガサだと後でいくら研ぎ出ししても
鏡面に変化がありません

3000番のクロスで撫でました
写真じゃ違いがわかりませんけど
触ったら全然違うんですよ！
指の感触って結構大事だと思うです、はい

キャンディ塗装に入ります

ここからキャンディ塗装に入ります
あ、すいません、しばらく鏡面の話は出てこないです（笑）
「鏡面仕上げのやり方」と謳いつつ
キャンディ塗装してしまう罪深き僕をお許しください（←黙れ）
んじゃ、まずはクリアーレッドを塗ってみるぜー！（←反省の色なし）

翼の骨組みを意識して
クリアーレッドを吹きましたよっと

じゃ、今度はこいつらに
クリアーブルーを吹き付けてやるぜぁ！

うひょー！
一気に病的というか禍々しくなったｗｗ

面白いのでちょっと比較
右は正義、ジャスティス、情熱って感じ？
左は悪、デーモン、病気って感じ？

こんなのが4枚もそろうと
結構エグイですなｗｗ
とっとと次にいきましょう（笑）

クリアーブルーとクリアーレッドで調色した
クリアーパープルを吹きます
あ、ちなみにクリアー色には
透明クリアーを適当な比率で混ぜています
その方が吹きやすいんですよ

クリアーパープルを吹きました
これまた全然印象が変わりましたな

濃い所は黒に見えますが
見方によっては濃い紫のようにも見えます
色に深みを持たせたくて最初からクリアーパープルを吹くのではなく
レッド、ブルー、パープルと三層にしてみました
ここまででキャンディ塗装は終わりです

塗装後の水研ぎとか、かなり重要ですよ

次に鏡面仕上げの方に移ります
まずここまでの塗装で表面が少し凸凹しているので
それの対処をします

3000番で水研ぎしました
やはり写真じゃ違いがわかりませんけど
触ってみるとわかりますよ、凹凸が減ってます
こういう地道なひと手間が後々の仕上がりに活きるのだよ！

仕上げにクリアーを吹きますが
その前に・・・
水研ぎ跡の汚れや油分がないように
消毒液でキレイに拭いておきます
ここで指紋でも付いたままクリアーを吹こうものなら
始めからやり直しです、キャー！

では仕上げに
もう一回クリアーパープルを吹いて
ガイアノーツのクリアーを吹きます！

クリアーを3回吹きました
エッジは気持ち多めに吹いてます
これでも足りないかもしれないが・・・（前フリ？）

ふう、これで鏡面仕上げの塗装編は終わりです
特別なことはやっていないんですけど
キャンディ塗装のせいで記事が長くなってしまったです（笑）
最後のクリアーはカーモデルの場合はウレタンクリアーを
吹いたりするみたいですね
僕は使ったことないんですけど一度は使ってみたいなー

では次回は、いよいよ鏡面仕上げの最終工程「研ぎ出し」です！

【プラモデル塗装】鏡面仕上げの方法（研ぎ出し編）

2014.08.20

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今回はメインディッシュの「翼の鏡面塗装」に入ります！
「鏡面塗装」は非常に注意点が多く
全3回にわたってご紹介したいと思います
今回は「下処理編」です！

これが今回のターゲットとなる真ゲッター1の翼パーツです
この翼を鏡面仕上げするのが今回の目的です

鏡面仕上げするにはパーツの下処理が大切といわれています
凸凹の表面じゃ仕上がりが汚くなるからねー
「うおぉーきれいだぜー！！」
と満足できる仕上がりを目指すなら
下処理がとても大事ということです！
そういえば、おいしいおでんを作るのも
材料の下処理が大切ですよね
ってどうでもいいですね、すいません

鏡面仕上げの下処理のメニュー

鏡面塗装の下処理の
メニューはこうなってます

1. パーツの成型（180番）
2. 表面処理（400番-600番）
3. 仕上げ（800番-1000番）

鏡面塗装の下処理はそれぞれの段階の目的をハッキリさせ
それをキッチリ遂行することが大切だと思います

まぁ言ってしまえば通常の表面処理と
何ら変わらない工程なんですけどね
でも心構えがいつもと違うというか
一度進むと、もう後戻りができないのだ
うお、なんかストイックだぜ・・・
んじゃ、レッツとらいー！（←ぜんぜんストイックではない）

鏡面塗装の下処理　その1.パーツの成型（180番）

• 目的：パーツの成型
• 使用ペーパー：180番

まずこの段階で「欲しい形状」の形を決めます
この翼のパーツのエッジなんだけど
このままの形状も捨てがたい気もするんだけど
鏡面に仕上げたいのでエッジは削り取ることにします
鏡面塗装にエッジはいらないぜ！（←なぜか強気）

ガシガシいくのでペーパーは粗目の180番を使います
エッジを削って、なめらかな曲面に成型していきますね

右が処理前
左が180番でエッジを処理したものです

僕はラクしたいんで「ペンサンダー」という
電動ツールを使わせてもらいましたが（笑）
スポンジヤスリで行って大丈夫ですよ

鏡面仕上げの下処理　その2.表面処理（400番-600番）

• 目的

1. 180番のキズを消す
2. パーツのヒケを消す
3. エッジの微調整

• 使用ペーパー：スポンジヤスリ（320番-600番）

ここでは180番でついたキズを完全に消すのが目的です
この段階で消さないと後で絶対に消えません！
最後まで残ります！
だからしっかりと行いますよ
もしかすると、ここが鏡面塗装で
最も重要な工程かもしれないなーと思います

使うペーパーは320番から600番の番目を持つ
スポンジヤスリがオススメ！
スポンジヤスリは曲面にペーパーをかけるなら
コイツ以外に選択肢はない！
と断言できるスグレモノですよ！
ぼくは作業しやすいように3×4センチくらいに切ってます
スポンジヤスリを持ってない場合は
400番→600番と番目を上げていきます

※スポンジヤスリは各種メーカーから発売されてますが
番目によって名称が異なって、ややこしいんですが中身は一緒です

・3M スポンジ研磨材 中目 （120番-180番）
・3M スポンジ研磨材 細目 （240番-320番）
・3M スポンジ研磨材 極細目 （320番-600番）
・3M スポンジ研磨材 極々細目（800番-1000番）
・3M スポンジ研磨材 超極細目 （1200番-1500番）

スポンジヤスリ（320番-600番）で180番をキズを完全に消しました
パーツのヒケも消してます
あとエッジの微調整もここで行いました
この先は形状を変更することは不可能なので
納得いくまでしっかりやりましょー！
繰り返すけど後戻りはできません
鏡面塗装はストイックな世界なのだ！ｗ

鏡面仕上げの下処理　その3.仕上げ（800番-1000番）

• 目的：600番のキズを消す
• 使用ペーパー：スポンジヤスリ（800番-1000番）

次は800番-1000番の番目を持つ
スポンジヤスリで表面処理の仕上げを行います
先ほど行った600番のペーパー跡をキレイに消す、ということですね
ここでツルツルにすることで
塗装後に鏡のようにキレイに映り込みます
スポンジヤスリを持ってない場合は
800番→1000番と番目を上げていきます

比較写真を撮ってみた！
左：600番まで
右：1000番まで

写真でもわかると思いますが右の方がスベスベですｗ
一応、ここで鏡面仕上げの下処理は完了です

実は鏡面仕上げのペーパー下処理には
「1500番まで行おう」
「いや2000番まで行う」
「いやいや3000番まで！」
と、いろいろな説があると思うんですけど
過去に実験してみた結果1000番以上の違いは
僕には分かりませんでした

だから1000番まででいいと思うんだけど
どうなんでしょう？

せっかくなんで今回は
その実験を再度してみることにしました
1000番と3000番の違いを比較してみますね
真ゲッター1の翼の形状は2種類あるんですが
片方は1000番で終了します
もう片方は、ここから先はおそらく必要ないと思われる
「3000番までの下処理」を行ってみます

下処理がどこまで必要なのか検証してみる

用意したのは「クレオスのMr.研ぎ出しクロス」
このクロスは柔らかいので僕はタミヤのペーパーよりも
こちらの方が好みです
ちなみにサーフェイサーを吹いた後にこれで軽くなでると
表面がしっとりスベスベになりますｗ
軽いホコリもとれるので、
僕はサフを吹いた後によく使ってますね

では2000番からいってみよう！
あ、パーツは一回、水洗いしました
前の粉が残っていると新たなキズがつく恐れもあるんでね
（ホントにつくかわからないけどｗ）

ここからは感覚的には「磨き・研ぎ出し」です
右側のパーツにだけ2000番をかけました
どうでしょう？
1000番との違いがわかります？
一見、写真じゃ違いが分からない？かもしれないけど
こういう場合は光の反射に焦点を持っていくと
違いがわかりやすいです

実は右側パーツに比べると
左側パーツの方が反射がぼやけてます
これが1000番と2000番の違いということですね
あと、触ってみると2000番のほうが
さらにしっとりスベスベなお肌になってますｗ

ここでちょっと・・・
実は前々から思っていたことがあってね
こんな疑問がありました
「100均で売ってるメラミンスポンジあるじゃん？
これってさー、プラモデルの表面処理に使えるんじゃね？？」.

それを実験してみようと思いますた！
で、その結果・・・
メラミンスポンジはペーパーの番目として
2000番よりは上！3000番より下！だと思いました
つまり「メラミンスポンジは2500番のペーパーである！」
ということになりましたｗ
使いどころは、これから考えます
ちなみに写真のパーツはメラミンスポンジをかけたものです
2000番より光の反射がハッキリしてますな

さらに3000番に進みました
比較写真です
右側のパーツに3000番をかけました
左側のパーツは2000番までです
光の反射が違うね
これが2000番と3000番の違いということですね
これで実験の下処理は終了です

上の翼は両方とも1000番まで
下の翼は両方とも3000番まで

繰り返すけど
3000番までかける必要はないと思うんだけど
それを再確認するためにここまで行いました
結果が楽しみですな！

んじゃ洗浄しますー
スジボリのところは歯ブラシで水洗いして
あとは「超音波洗浄機」にお任せ！
ちなみに「超音波洗浄機」は僕の5つ星のお薦めツールです！

食器用洗剤を数滴、垂らして・・・

スイッチオン！
あとは放置ｗｗ

まとめ

はいー軽くすすいで終了ー！
おつかれちゃーん！
あとは乾燥を待ちます
ということで鏡面仕上げの下処理の巻
いかがでしたでしょうか？

まとめると
鏡面塗装は下処理が大切で、後戻りがきかない作業だから
3つのパートを、それぞれきちんとこなすことが重要
ってことですかね

では次回は鏡面仕上げの本番
「鏡面塗装」に入りますぜ！！
楽しみだなー（←パーツ数が少ないから調子にのっている）

【プラモデル塗装】鏡面仕上げのやり方（塗装編）

2014.08.18

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ガンプラのRG シャア専用ズゴックを作ってる最中です
今回はエアブラシでコテコテに塗装することにしました
塗装コンセプトは
「シャンパンに浮かぶワインゼリー」
でいきます！！
もう僕の頭の中ではズゴックさんがキラキラしてるのだー！

ということで、これを実現するには
やはりキャンディー塗装＆パール塗装ですねー！
これをやっていきます！

まず塗料の準備！

最初に、今回つかいそうな塗料たちを用意します
これは先にまとめて用意しておくと効率がいいんです

今回は仕上げるパーツごとに
キャンディ塗装＆パール塗装の工程をご紹介します！
コッテコテにしてやんよ！（してあげる）

• 濃い赤の塗装レシピ/フォーミュラクローム→青金→クリアレッド＋蛍光イエロー
• 薄い赤の塗装レシピ/フォーミュラクローム→クリアレッド＋蛍光イエロー

赤はキラキラ透明感のあるルビーのような？
ワインのような？赤を目指します！
そこで下地にシルバーを持ってきてその上にクリアレッドを重ねる方向で
「深みのある赤」の表現ねらいます！このように

下地にシルバー　→　上地にクリアー塗料

という塗装工程で得られる色見・質感のことをキャンディ塗装って言います

このシルバーの下地には通常、黒を置くことが多いんですが
今回は全体をライトに仕上げたいなーと思ったので
あえてシルバー下地の黒は無しで成型色に、そのままシルバーを吹いてみます

シルバー下地の黒は
反射率を高める＝シルバーの発色をよくする
という理由でよく使いますが
これはコクのあるシルバーって感じです
シルバー下地が白なら、さっぱり味のシルバーって感じです

下地白シルバーはうすくち醤油
下地黒シルバーはこいくち醤油

そんな感じです、いや、ほんとに（笑）

下地はシルバーからスタートです

では下地のシルバーを塗ってみます
今回はフィニッシャーズのフォーミュラクロームを選んでみました
このシルバーは粒子が細かくてキャンディ塗装に向いているそうです

なお「シルバー」と一口に言っても
模型塗料として、たっくさん種類があるんですよ
いろいろ試してみるといいですね
僕はシルバーだけで6種類くらい持ってます

フォーミュラクロームを塗りました
成型色に吹いても、ちゃんと発色してるのが
分かりますね、って写真じゃあんま分からんか（泣）
よい塩梅のうすくくち醤油味のシルバーだと思います（笑）

さて「濃い赤」と「薄い赤」の色相の差別化を計ってみたい
そこで片方にだけ「青金」を間に挟むことで、それを狙ってみます
フィニッシャーズの青金は
くどくなくて品のある金色なので気に入ってます
では「濃い赤」の下地として吹いてみませう！

「青金」を吹きました
百式ならこれで完成でいいですね
もはや、これで組んでみたい気持ちにかられますなぁ・・・

クリアー塗料を吹きます

さて、今回のメインディッシュである
赤の調色に入ります
クリアーレッドと蛍光イエローを適当に混ぜて色味を見ます
透明クリアーも混ぜます
キャンディ塗装はクリア塗料で下地の色を透過させて
色味を再現するわけですが
クリア塗料というのは重なれば重なるほど濃くなっていく塗料です

ですので調色も重要ですし、エアブラシの調整も重要なんですよねー
とかいいつつ適当に調色しちゃってますｗｗｗ

とりあえず重要なポイントがありまして
クリアー色を吹くときは透明クリアーを混ぜておくのがいいです
塗料の吹きすぎによる液だれとか防げる感じなので
比率は適当でいいので、ぜひ透明クリアを混ぜてください

青金の下地に調色クリアレッドを吹きました
うん、狙い通りの透明感があり深みもある
高貴な赤になったでごわす！
この赤には自信があったんだよねー
えへへ（←調子に乗っている）

んで、シルバー下地にも
先ほどの調色クリアレッドを吹いたんですが・・・
これ、思っていたより発色してるな・・・
もちろん、これもキレイなんだがこれで下地が金との
差別化が計れるのだろうか？？？
現状では
下地が金の赤＝「情熱的な赤」
下地が銀の赤＝「クールな赤」
に見えるけど・・・
とか疑心暗鬼になってます（←意気消沈）

まぁ、とにかく赤の塗装は
これで完了！
組んでみて差がなかったらそれはそれ！

●薄いピンクの塗装レシピ/
サンシャインイエロー→赤で使ったクリアレッド＋GXホワイト→トパーズゴールド（パール）

●濃いピンクの塗装レシピ/
サンシャインイエロー→上記の赤+色の源イエロー＋クリアレッド→トパーズゴールド（パール）

次にピンクの塗装に移ります
ピンクと言っているのに、なぜイエローがあるのかというと、
色というのは下地によって左右されるんですね
隠ぺい力の強い色なら問題ないんですけど
ピンクとか隠ぺい力が低そうなんで
その下地として今回はイエローを敷いてみようと思ったワケです

下地が白だとパンチのある赤に負けそうな気がするんです
淡いけど、少しコクもある仕上がりを目指したい
そこでイエローを選択してみたワケです
選んだのはガイアノーツのサンシャインイエローです

こうやってレシピを考えていくのが楽しいんですよねー！

サンシャインイエローで塗りました
はたしてこれがピンクの下地として
ほんとーに活きるのか？？ご注目ください！

ではピンクの調色です
GXホワイトに赤で使ったクリアレッドを混ぜたら
いい感じのピンクになりました
同じ赤を使っているから相性もいいだろうと思ってます
濃い方は、さらに色の源イエローとクリアレッドを足して
少しオレンジに振ってみます

濃いピンク、薄いピンク、それぞれ塗装しました
いかがでしょう？
下地のイエローがいい感じに働いたと思います（思いたい）
さて、このピンクたちをパールで仕上げますぜ！

パール塗装のポイント

パール塗料には
「最初からパールが入っているタイプ」と
「パール粉末（自分で塗料に混ぜる）タイプ」があります
今回はクレオスの「トパーズゴールド」でパール塗装します

パール塗装のポイントですが
最初はふんわり吹いていって最後は強めに吹きます
表面でパール粒子を躍らせるような気持ちで吹くといいみたいです

パールを吹きました
パールって光の反射だから、なかなか写真に写らないんですー（泣）
一応イメージ通りにいきました
これでピンクパーツの塗装は終了！
次はメタリック塗装にいきます

RG シャア専用ズゴック　塗装編その2「メタリック塗装、パール塗装」

2014.08.02

まとめ

こんな感じでキャンディ塗装＆パール塗装の工程をご紹介しましたー
特に難しいことはないですよね
このあと、クリアーを吹いて、磨いていくと
もっとピカピカになるんですが（鏡面仕上げ）
それはまた別の記事でご紹介しますー！

【プラモデル塗装】鏡面仕上げの方法（研ぎ出し編）

2014.08.20

完成したらこうなりました！

The post 【プラモデル初心者向け】ガンプラをキャンディ塗装＆パール塗装する時のコツ first appeared on プラモデル初心者NAVI.

いまRG シャア専用ズゴックを作ってる最中でして
今からエアブラシ塗装に入るんですが
初心者の方の参考になるなーと思ったので
今回は初心者講座としてエントリーします

ガンプラをエアブラシ塗装する時のコツ
その1「塗る色と塗装手順を決める」

まず「このパーツはこの色、このパーツはこの色」
っていうように塗装する色を決めます
ちなみに今回のRG シャア専用ズゴックでは

• 濃い赤/クロームシルバー→青金→クリアレッド+蛍光イエロー+クリア
• 薄い赤/クロームシルバー→クリアレッド+蛍光イエロー+クリア
• 濃いピンク/イエロー→ホワイト+マゼンタ+イエロー→ムーンストーンパール
• 薄いピンク/イエロー→上記+ホワイト→ムーンストーンパール
• 白/クロームシルバー→ホワイト→ムーンストーンパール
• 内部フレーム/黒→ムーンストーンパール
• シルバー/黒→フォーミュラクローム
• ゴールド/クロームシルバー→青金→シャンパンゴールド
• モノアイ/クリアグリーン
• バックパック/クロームシルバー→メタリックレッド

としました
「各パーツを何色にするのか？」
「その色を表現するためには、どんな手順で、どんな色を重ねていくのか？」
っていうことを事前に計画しておけば
効率よく塗装を進めていけます

例えば上の例なら
いきなり
黒→白→シルバー→イエロー
という手順で塗装を進めるよりも
白→イエロー→黒→シルバー
で進めたほうが効率がいいです

薄い色→濃い色→メタリック系
という順番ならエアブラシのカップの洗浄がラクだからです
（丁寧に洗浄せずに次に進める）

それに当然、同じ色は同じタイミングで
塗装したほうが楽なので、その辺の段どりを把握します

ガンプラをエアブラシ塗装する時のコツ
その2「持ち手を用意する」

パーツの表面処理が終わって、洗浄が終わって、乾燥もできて
「さぁ！塗装に入るぜー！」
と意気込みたくなりますが、その前に
「持ち手の準備」というのが必要です

ほんとにね、さっさと塗装に入りたい
気持ちはやまやまなんですけど
エアブラシで塗装する場合、ここが意外と重要なんです
ほんと「持ち手の準備」っていうのは
「表面処理」「仮組み」「塗装」
と同系列で扱うべき一つの工程だな、とさえ思いますよ

僕も最初はめんどくさくて、
それに塗装したい気持ちも早まって
テキトーにしていたんだけど塗装を繰り返していくうちに
こうすると効率いいな、とか思うことがあったんで
いくつかポイントを紹介してみます

ガンプラをエアブラシ塗装する時のコツ
その3「塗りたい色ごとに持ち手を分ける」

ズゴックの例でいうと
「薄い赤」「濃い赤」「薄いピンク」「濃いピンク」・・・
と仕上げたいカラーがあります
そのカラー別にパーツを分けておきます
バラバラにしておくと
間違えて塗装する可能性があります

さらに塗装する色をテープに書いて
パーツ群に貼っておくとバッチリです！
例えばサフを全体に吹いてしまう場合、
「あれ？このパーツ群は何色で塗装するんだったっけ？」
と自分で混乱してしまうことが過去にありました・・・

ガンプラをエアブラシ塗装する時のコツ
その4「パーツは似た者同士をまとめる」

僕の場合
「一つのクリップに一つのパーツ」だと
クリップが足りなくなるので
一つのクリップに2つパーツをつけることがあるんですが
その2つのパーツは似たようなパーツや
対照となるパーツにしておきます
こうすると

• パーツの塗装漏れを防げる
• 塗装後に組む時にパーツを探すのがラク

というメリットがあります
全部塗装が終わったあとで
「うわー！このパーツ塗装するの忘れとったー！」
という悲惨な目に遭いたくないでしょう？
僕は、ありますよ・・・（笑）

ガンプラをエアブラシ塗装する時のコツ
その5「パーツを固定するときは注意する」

クリップでパーツを固定することが難しい場合
両面テープを平棒につけたり
場合によっては串なんかも
パーツの形状によって使い分けます

クリップで固定する場合は
「ココは確実に塗装しなくて大丈夫！」という
箇所を挟み込むように注意します
塗装が終わって組んでみたらクリップ跡がクッキリと・・・
なんて悲惨な目に遭いたくないよね？
（僕は、ありましたよ・・・）

あとガンプラは
「動かすと、こんなところまで見えるんか！」
と仮組みした時点で確認しているにも関わらず
塗装後に組み上げて驚いてしまうことがあります

なので塗装する時はパーツの裏側まで
塗ってしまうことをオススメします
そのために、クリップで固定する時に
その辺のことを考えて固定していきます
あんまり適当にやってるとあとで泣きを見ます（笑）

ガンプラをエアブラシ塗装する時のコツ
その6「クリップ同士の間隔は少し空ける」

台座のスペースが足りなくなると
持ち手をギュウギュウ詰め込んで
なんとか一つにまとめたくなるんですが
これをすると、いざエアブラシで塗装する時に
「取りずらい＆戻しずらい」
とストレスになります
また、塗装したパーツ同士がコツンってくっついて
悲惨な目に遭わないとも限りません
（僕は、遭いましたよ・・・）

ここは大きな心で、ゆとりある台座を確保しましょう（笑）
台座スペースが足りないほどパーツ数が多い場合は
もう潔く2回に分けるのがいいですね
ちなみに僕の場合
RGゼータガンダムで2回転
MGガンダムver.3.0で3回転しました（←過去最高のパーツ数だった）
あれは長い道のりだったなぁ・・・

と、こんな感じにできたら
いよいよエアブラシ塗装です！
あとついでにこれも紹介してみます

缶スプレーの塗料をエアブラシで塗装するやり方について

「缶スプレーの塗料の色を使いたいんじゃが
缶スプレーでは塗装しとうない！
わしはエアブラシで塗装したいんじゃあ！」
という場合は缶スプレーの塗料を
ビンに出せば塗装できます
まずは・・・

ストローとビンを用意します

ストローを適当な長さに切って
缶スプレーにテープで貼ります

缶スプレーはしっかりシェイク！
最低50回は振ろう！

ティッシュなどでスプレー口を塞いで
ビンに向かってプシュー！

うわ、こんだけしか残ってねぇ！！！
もっとあると思ったのにぃ！
と、こんな具合で塗料を出します（笑）
あとは軽く希釈してエアブラシで塗装できますよ！

【プラモデル初心者向け】ガンプラをキャンディ塗装＆パール塗装する時のコツ

2014.08.01

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