GSIクレオス VANCE PROJECT Mr.シリコーン 1kg 硬化剤付き VM001

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【プラモデル初心者向け】シリコーンで複製に挑戦！原型を型取りするやり方について紹介してみるです

2016.02.04

今回は取り出したレジンの表面処理についてです
ピカピカの鏡面仕上げを目指すぞー！

レジンの気泡対策について

すいません、まず先に出来上がったレジンの気泡の対策について
簡単にご紹介しておきますです

僕が使った透明エポキシレジンは
「デブコンET」というレジンなんですが
これ「冷凍すると1週間くらい持つ」ということなんですよ
なので余ったレジンは冷凍保存してました

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で、レジンが硬化して「あいやー気泡ができてるよー」
ってところにレジンをチョンとつけて再び硬化を待ちました
それが上の写真です

この硬化には時間がかかりました
理由は「量が少ない＆気温が低い」からなんですけど
72時間はかかったと思います
つーか、なげーよ！！ｗ
最初のレジンの硬化と合わせて
トータルでいうと6日くらいかかったと思います
いやーレジンの制作って時間がかかるのねーｗ

それがイヤで穴埋めに
UVレジンを試したこともあるんですけど
その後の表面処理が上手くいかなかったので
やはり同じ素材を使うのがいいみたいです
なので時間がかかるのはもう仕方ないと思いますー

まぁレジンの硬化を早める裏技も
ないわけではないんだが・・

ということで
このような方法で気泡の対策をしました

レジンの鏡面仕上げについて

では、本題のレジンの鏡面仕上げについてです
最初はですね
「プラモデルと同じ要領でいいんでしょー？」
って感じで気楽に試したんですよ
ところが、これが大変で大変で
ほんとに何度やっても鏡面にならなくて
「自分が今までやってきたのは何だったんだ！？」
ってくらい疑心暗鬼になって泣きそうになりましたｗ

しまいにゃステンレス板で
180番のキズはこうで、
400番のキズはこうで、
やっぱ800番は欠かせないとか、
やっぱ1000番も必要とか、
このコンパウンドはどんな感じとか、
だったらどの段階で使うのがいいのかとか、
「Mr.フィニッシングクロス」はどうかとか、
「ヤスリスティック　フィニッシュ」はどうかとか・・・

みたいな研究モドキを始める始末で
ほんっとーーーーに苦労しましたぁぁーｗ
プラモデルで鏡面仕上げをする場合は
過去記事でも書いていますけれど
まぁクリアーを吹くわけですよね

この「クリアーを吹く」というのは、
それだけで「表面のキズを消して滑らかにする」
という効果があるわけですよね？
たぶん、そうだと思うんだ

それに比べてレジンの鏡面を目指す場合は、
「クリアーを吹く」という工程はないワケです
というか、別に吹きたければ吹いても全然いいと思うし
その方法もあると思うんですけど、
「やっぱレジンそのものを鏡面にしたいじゃん！」
って気分に僕はなったんですよ

なので、クリアーの恩恵を受けることなく
鏡面に挑んでいく！ってことになったのです
何度も言うけど、これが本当に大変でした
ただ一個メリットがある気がしたのは
「いくらガシガシ削ろうとも塗膜が剥がれる心配が一切ない」
という通常の鏡面仕上げにおけるストレスがフリーなのです
これはよかったのかもしれないです

ということで、ペーパーからコンパウンド仕上げまでの工程を
何度も何度も繰り返しては失敗するという
試行錯誤の末に生まれたプログラムを記事にしてみます

ただ、「このやり方しかない」みたいなことを言うつもりは
僕にはぜんぜん無いですー！
といいますか、まだ甘いところもあると思うし
もっと工程を省けるのかもしれない、とか思ってます
実際、これよりも少ない工程でレジンを鏡面に仕上げておられる方の
記事もネット上で拝見したんですよ
ただ、僕はそのやり方を試しても満足いく鏡面が得られなかったので
「なぜだ？なぜなのだー！？」
と悩んでしまって、ここに至るまでホントに苦労しました
もう直接ご指導を受けたい気分ですよ（笑）

すいません、ほんとに前置きが長くなりました
では、本題に入りますー

レジンの鏡面仕上げの工程

まずは400番→600番

ではいきます！
まず400番→600番のペーパーで表面処理です
表面を平らにします
400番は必要なければ飛ばしておっけーです

800番に移ったときの注意点とコツ

次に800番のペーパーです
この辺はプラモデルの表面処理と同じですねー
ここでめっちゃ重要なことがあります
ここで600番のキズを消さないと
永遠に消えずに最後まで残ります
もう一度言うぞ？ここが一番重要です
その際のコツなんですけど「タテでペーパーかけたら次はヨコ」
みたいに目で確認がしやすい形でペーパーをかけてます

次に1000番

次に1000番です
同じような写真が続きます、すみませんｗ
表面のキズが変わっていく様を撮りました

ここで「Ｍｒ.ラプロス」の登場

ここで新兵器を導入してみます

タミヤの耐水ペーパーからクレオスの「Mr.ラプロス」に変更してみます
これは布のペーパーと言えばいいのか
研磨布？みたいな感じですかねー？
商品としては

• 2400番＆4000番の各一枚セット
• 6000番＆8000番の各一枚セット

Gツール GT62 Mr.ラプロス #6000・#8000

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という形で発売されてます
使ってみた感想としては紙よりも柔らかくあたるんで
余計なキズが入りにくいという安心感がある、って印象です
なので紙の1500番や2000番よりも
いいんじゃないかな？と僕は思いました

「Ｍｒ.ラプロス」2400番

ということで2400番をかけました
ちなみにですね、説明文によると
「Mr.ラプロス」の2400番は耐水ペーパーに相当すると1000番くらいとのことで、
「じゃ、最初から1000番って書いといてよ！2400番とか分かりずらいよ！ｗ」
とか思ってしまったんですけど
とりま僕的には「Mr.ラプロス2400番」はタミヤペーパーの1500番くらい？
なのではないかと感じました
なので800番の後に使うのではなく
1000番の後に使うのがよいと僕は思いました

「Ｍｒ.ラプロス」4000番

「Mr.ラプロス4000番」をかけました
曇りがちょっと取れていく感じ？
そういえば作業するときに下にゴム板を置くと
安定しやすかったです

「Ｍｒ.ラプロス」6000番

「Mr.ラプロス6000番」をかけました
ここにきて少し鏡面になってきました
そういえばラプロスを使うとき
素手のほかに「消しゴム」に巻いて使うのも
いい感じだと思いましたー

「Ｍｒ.ラプロス」8000番

「Mr.ラプロス8000番」をかけました
写真では分かりづらいですけど
曇りは取れていっていると思います
でもこの段階ではまだ鏡面とは言えない状態？

では磨き本番！コンパウンドに入ります

では、ここからコンパウンドに入ります
コンパウンドは

• 粗目
• 細目
• 仕上げ目

の3種類を順番にかけていきます
で、今回はフィニッシャーズという
カーモデル関係で評価の高いメーカーの
コンパウンドを試してみました

このコンパウンドというのは他にタミヤ、クレオス、スジボリ堂といった
メーカーからも発売されています
それぞれの性能の違いを少しだけ検証したんですけど
自信のいく結果を発表できないと感じたので
それを載せるのは止めますｗ

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コンパウンドを使用するときのコツ

1. どこのメーカーも「粗目・細目・仕上げ目」の3種類を出しています
   それは統一して使用したほうが分かりやすいです
   とにかく3種類、順番に全部使います
2. いわずもがなですけど
   コンパウンドを変更する場合には、
   その都度、レジンを水洗いしてクロスも変えていきます

と言いつつも！！
フィニッシャーズのコンパウンドは
「ハード」の使いどころが難しいです
鏡面仕上げの進行上、これをどこに入れていいのか？
というのが分かりませんでした

いちおうこれは
ラプロス2400番の後に「コンパウンド　ハード」をかけたものです
番目的には1500番くらいなのかなぁ？
ペーパーの1000番よりは細かいと思うんです
でも「ラプロス」を順番に使っていくなら
この「ハード」を使う必要性は特別に無いなーと感じました
なので僕の場合は仕上げ目に違うコンパウンドをもってくることにします
それでは、磨いていきましょー！

コンパウンド粗目

ということでフィニッシャーズのコンパウンドは
「ファイン」からスタートします
上の写真は「ファイン」が終わった状態です
これメーカーによると「1500番相当」と書いてあるんですけど
どういう尺度で言ってるのか分からなくて僕は大変に混乱しましたよｗ
8000番のラプロスよりも細かく研磨できるのは間違いない、と思うんです
この「○番相当」といった表記には、いろいろと惑わされました

コンパウンド細目

次に「コンパウンド　ミクロ」をかけました
先ほどよりもさらに曇りが取れて
「鏡面になっていってる」って感じですな

コンパウンド仕上げ目

さて、ここで秘密兵器の登場です！
コンパウンドは三段階かけたいんですけど
フィニッシャーズの商品は前述したように
「ハード」は必要ないので「ミクロ」が2番目になっちゃってます
で、その先に使える良いコンパウンドを発見しました
それが「ヤマハ　ピアノコンパウンド」ですー

YAMAHA PCP2 ピアノコンパウンド

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実はもう一つ、ハセガワの「セラミックコンパウンド」
というのもあるんですが
これ他の方がレビューされてたんですけど
性能的には同じくらいらしいんです
なのでコスパが良い「ピアノコンパウンド」にしました
これはホントに満足がいきました
僕の中では仕上げコンパウンドとして確定です！
ここで三段階のコンパウンドは終了ですー

ハセガワ(Hasegawa) セラミックコンパウンド 30ml TT25

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さらにワックスでダメ押し

最後にワックスです
ハセガワの「コーティングポリマー」を使いました
これで終わりです、おつかれちゃーん！

コーティングポリマー (TT24)

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このワックスの効果についてなんですが
コンパウンドで磨いていって、最後にワックスを使うと確実にツヤが出ます

ちなみに以前タミヤの「モデリングワックス」を使ったことがあるんですけど
比較したところあくまで個人的な主観なんですけど
ハセガワの「コーティングポリマー」の方が「ツヤが深い」と思いました
こう言ってしまうとナンですけどタミヤのは若干、曇りが残る印象で、
ハセガワの方がグロス度合いがより高い感じです
もちろん「モデリング　ワックス」でも使うとツヤは出ますけど
性能は「コーティングポリマー」の方が上だと僕は思いました

まとめ

今回のレジンの鏡面仕上げのメニューを
まとめますと

• ペーパー　（400番）→600番→800番→1000番
• Mr.ラプロス　2400番→4000番→6000番→8000番
• コンパウンド　粗目「ファイン」→細目「ミクロ」→仕上げ目「ピアノコンパウンド」
• ワックス　「コーティングポリマー」

という流れで完成ですー
この道具と進行を確定させるのに
ほんと疲れたぁー！！　←しつこい
てことで以下ギャラリーです

はい、写真を撮りました
なんかねー、見てお分かりのとおり
これでもまだ甘いんです
600番か800番か1000番か分からないけど
キズが残ってしまっておるんですわー
しっかりかけたつもりだったんですけどねー
なんかすいません

こっちのほうが見た目がキレイかしら？
UVライトで撮影しました

こちらは前に作った四角錐のオルゴナイトを
原型としてシリコーンで型取り→レジン複製
で複製したオルゴナイトです
やはり表面処理があまい・・・

UVライトで撮影
まぁやはり表面処理が（以下略）

それで、これはですね
実はレジンの中にLEDをぶっこんだんですよー
そのLEDの光だけで撮影しました
これ、ブロ友のなおさんの素晴らしいアイデアでした！
ちゃんと光るか謎だったんだけど問題なく光るんだねー！
これは朗報ですな！！
なんか作品の表現として使えると思うぞ！？

はい、ということで「レジンの鏡面仕上げの巻」でした！
プラモデルの鏡面仕上げについては、下の関連記事をご覧ください
これが確定版です

【プラモデル塗装】鏡面仕上げの方法（研ぎ出し編）

2014.08.20

【プラモデル塗装】鏡面仕上げのやり方（塗装編）

2014.08.18

【プラモデル塗装】鏡面仕上げのやり方（下処理編）

2014.08.14

The post レジンを磨き上げて鏡面仕上げする方法とコツをまとめてみた！ first appeared on プラモデル初心者NAVI.

モデラーがレジンでオルゴナイトを作ってみたので、作り方・手順・材料を紹介してみる！

2016.01.20

で、これをレジンに置き換えてみたいので
今回はシリコーンで「原型の型取り」に挑戦してみますー

参考になったシリコーン関係の資料

で、シリコーンを使った
複製の制作については
僕は何にも分からないので
まず知識を得るところから入ったんですが

　
「モデル・テクニクス2　私立出戻りモケイ学園副読本 型取複製編」
という本を見つけたんですけどこれ、いいですよ！！
1998年の古い本なんですけどレジンとシリコーンの複製について
初心者向けに分かりやすく解説されてて
めちゃくちゃ参考になりました
この本はねー、タイトルを変えて再販したらいいと思うよ？ｗ
ほんとに詳しく載ってます

シリコーンを使って複製に挑戦！

では、制作していきます！
それで、制作内容を書いていきますけど・・・
これ、たぶん、実際にやらないと分かりずらいと思います！
ごめんなさい！！
でもいちおう、ご紹介していきますー

まず「工作用紙」と「透明プラ版」を用意しました
これは代わりに
型取り専用のブロックとかでもオッケーです

で、これを原型の大きさにあわせてカットしました
必要になるのは

• 原型の下に置く厚紙
• 原型の下に置く透明プラ版
• 原型の周囲を囲む厚紙
• 原型の上に置く透明プラ版

以上の4種類ですー
もうすでに分かりづらいと思います
ごめん、だいじょうぶ？？

切り出したものをセットしていきます
置く順番と、その役割は以下となります

1. 原型の下に置く厚紙＝台座になる
2. 原型の下に置く透明プラ版＝シリコーンの離型用になる
3. 原型
4. 原型の周囲を囲む厚紙＝シリコーンの外型になる
5. 原型の上に置く透明プラ版＝シリコーンの上面をフラットにする用

で、この写真では分かりづらいですけど
一つ説明しますと
「原型の周囲を囲む厚紙」の大きさについては
原型から各7mmから10mmくらい幅を取るのが望ましいみたいです
これがシリコーン型の「厚み」になるのです

この型の厚みがあまり薄いと歪む可能性があり
あまり厚いとシリコーンが無駄になります
例えば原型が10mmの立方体であれば
24mmから30mmの正方形になるように
原型を囲む型枠を作るということです
あと上端は、10mmくらい幅を取るのが望ましいようです

シリコーンの複製で必要な道具

続きまして必要なものを準備します

• シリコーン
• ポリプロピレンのカップ
• ゴムヘラ
• キッチンスケール
• 防毒マスク

って感じですー
そして

• 「2」と「3」は両面テープで貼りつけました
• 「1＆2」と「4」はマスキングテープで貼りつけました
• これをステンレスの板の上に置きました
• シリコーンバリアーはこの段階では使っていません

という作業を行いますた
これでシリコーンを流す準備かんりょーです
で、シリコーンはいろんなメーカーから出ているんですが
どれがいいのか分からないので
今回はクレオスのMr.シリコーンを選んでみました
これを選んだ理由は、一番安かったから！ｗ

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シリコーンを使ってみます

ほいじゃ、まずシリコーンを撹拌します
今回はあんまり分離はしてなかったけど
分離してることもあるそうですよ
初めて触ったけど
なんかトロトロしててクリームみたいですな

必要な量をカップに移して
そこに硬化剤を入れて静かに混ぜていきますー
硬化剤に色がついてないんで撹拌具合を視認できないけど
しっかり混ぜます！
ただし気泡ができないように静かにグルグルー

ではシリコーンを流していきますー
この時、一気にドボッて流すんじゃなくて
細く流すといいみたいです
ここに至るまでで他にも注意点はいろいろあるんですけど
詳しく書いてるとキリがないので、やめます、すいませんｗ

ここでちょっと失敗をしてもうたー
マスキングテープの目止めがあまくて
シリコーンが下から漏れてしまったー
ふぎゃー
あと厚紙が外側に膨らんでしもたー
膨らんだこと自体は問題ないんですけど
シリコーンが余分に必要になってしまうので
周囲はプラ版で補強するといいかもですねー

（追記）
ハンスシーバ－さんより
2ミリ以上のプラ版を使うと良いと教えていただきました
ありがとうございます！

型が膨らんだのはもうどうしようもないんですけど
はみ出たのは何とかしよう！もったいない！
てことで一度、シリコーンの硬化を待ってから
ハサミでカットして上に補充しました
下にステンレスを敷いておいて良かったｗ

ちなみにこのテクニックは
不要になったシリコーン型でも使えるそうです
シリコーン、高いからね、節約せんとねｗ

で、再びシリコーンを注入しました
表面張力でシリコーンがタプタプです
あとコインを一枚いれたらホーリーシットです　←だまれ
このあと・・・

ちょっと写真じゃわかりづらいけど
「5」の透明プラ版をそっとおいて
上面をフラットにします
気泡がちょっと入ってますけど実際に型を使うときには
ここは底面になるのでぜんぜん問題ないです、たぶん

で、硬化を待って厚紙を外しまして型ができましたー！
やったー！はじめてできたー！
まぁ原型が単純ですからねｗ
シリコーンの固さは例えるとどうだろー？
消しゴムくらいなんかなー？

では待望のレジン注入！
シリコーン型の内側にシリコーンバリアーを
筆塗りしてレジンを注入しました

（追記）
ハンスシーバーさんより
「シリコーンバリアーは割型製作時に
その名の通りシリコーン同士がくっつかないようにする為のモノ」で
レジンを流し込む際には必要は無く、
逆に塗らない方がキレイに複製できると教えていただきました
どうもありがとうございます！！
あ、写真の針金は気にしないでくださいｗ
急遽、ブロ友のなおさんのアイデアで
ＬＥＤを強引にぶっこんだだけですｗ

で、レジンの硬化を待って取り出したらこんな感じになりました
ごめん、写真を撮るの忘れてて
これすでに600番のペーパーをかけてる状態です
モノリスの方はきちんと型から抜けるか心配だったんですけど
丁寧にぐいぐいやってたら抜けました

ちなみに今回の型の取り方は
「フルオープンゲート」というタイプで一番かんたんな方法です

てことで以上、「シリコーンとレジンで複製の巻」だったんですけど
ちょっと内容が中途半端でごめんなさい
たぶん、一度も経験したことがない方が
複製に挑戦するには、この記事だけでは説明が足りてないです
シリコーンの容量の計算とかも省きましたので・・・

もしシリコーン複製＆レジン注入について
ちゃんと詳しく知りたい方は書籍をご覧くださいー
ごめんよぉー、まじでそれやると本1冊分の内容になっちまうだよー
では次回はレジンの鏡面仕上げについてですー

レジンを磨き上げて鏡面仕上げする方法とコツをまとめてみた！

2016.02.14

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オルゴナイトの作り方と効果

えと、僕はよく知らないんですけど
水晶をレジンで固めたものを
「オルゴナイト」って呼ぶみたいです
これ、なんか無電力でマイナスイオンを発生させるとか
wi-fiとかの電磁波の影響をカットするとか
そんな効果があるらしいです

それが本当かどうかは僕には分からないですけど
モデラーとしては造形や制作過程に興味が湧いたわけです
んで、僕は、まったくの門外漢で初心者なのですが
レジン（樹脂）には

・透明エポキシレジン
・ポリウレタンレジン
・UVレジン

の3種類があるそうです
今回使用するのは「透明エポキシレジン」となります
商品としては「クリスタルレジン」とか「デブコンET」とか
いろいろあってどれがいいのかなー？とか思っていたんですが
いろいろ調べて、今回は「デブコンET」を使うことにします
一番の理由は時間が経っても黄色く変色しにくい、
とされているレジンだからですー

ピラミッド型の自作にチャレンジ・・そして失敗

で、今回はピラミッド型の「オルゴナイト」を
制作してみようと思うんですけど
まずは、その型が必要ですな！

これ、どうしようか？と考えて厚紙で作ることにしました
実はプラ板で自作を試みたんですけど
とてもじゃないけど四角錐を自作するのって
僕のウデでは不可能だと悟りましたｗ

んで、まずデザインしたものを印刷したのね

こいつを組み立てた
ここまではいい感じなのだが・・・

このままレジンを流すと変形するかなぁ？
って思って、周囲を補強する意味で、
「石膏」を流すという暴挙に出てしまうというーｗ

硬化を待って取り出した
・・・ダメです失敗です、ふぎゃあー
石膏の水分、または硬化時の熱によってなのか
中の紙がふにゃふにゃになりました
なんかアホですねすいません
たぶん、直接レジンを流して大丈夫な気がします
それか、周囲をプラ版で補強するか、ですね
とにかくこれは大失敗でしたｗ
型の自作は今回は見送って既成品を用意しましたｗ

「オルゴナイト」制作に必要な材料たち

「オルゴナイト」の制作用として

• 100均の金属タワシ
• 5センチくらいの水晶
• アルミワイヤー1.0mm(色はシャンパンゴールド)
• ミックスグリッター（キラキラ素材）
• 小さい小石タイプの水晶（写真に入れるの忘れた）

を用意しました
あとレジン関係で必要なものは

• 透明エポキシレジン（主剤＆硬化剤）
• ポリプロピレンのカップ
• ゴムヘラ
• キッチンスケール
• 着色用塗料

です

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レジン（透明エポキシ樹脂）の使用時のポイント

まず事前に使用時のポイントを確認しました

• 混合比率は「重量」で主剤：硬化剤＝2：1
• 誤差を少なくするため一度に合計15ｇ以上が好ましい
• 暖めると混ぜやすい
• 3センチ以上の厚みになる形状の場合、注入は数回に分ける
• 棒状で撹拌すると気泡ができやすいので「必ずゴムヘラ」で混ぜる
• 硬化時間は気温25度で100ｇで12時間（量が少ないと時間が増える）
• 硬化剤は劣化しやすい（使用期間は一ヶ月が目安）
• 使い終わったら道具は「必ず拭き取る」（洗剤や水では流れない）
• 硬化時にガスが出るので換気が必要

以上は抜粋です
実際には説明書に詳しく書いてあります

「オルゴナイト」の自作はじめます！てことで、まずは下準備

透明エポキシレジンを使うのは初めてなんで、
説明書やhow to記事を見つつ
手探りで進めていきます
まず型にシリコ－ンバリアーを塗ります
最初にこれを塗るのを忘れてて
一回中身を取り出したのはナイショだ　←

で、中に入れる水晶を
ワイヤーでグルグルします
どうもこれがオルゴナイトのキモであるらしい

ほいで金属タワシをハサミで
チョキチョキして詰めていきます
バラのクォーツも入れてみます
たぶん、これはレジンを入れたら見えなくなると思うｗ
あと、ラメみたいな素材をふりかけて・・・

最後にアルミワイヤーを入れたりして
こんな中身になりました
初めてなんで、どんな感じになるのか想像がつかんｗ

透明エポキシレジンを注入！

次にいよいよレジンを使ってみます！
キッチンスケールでちゃんと量って
ゴムヘラでしっかり撹拌します

ここで色をつけてみたい
クレオスの「色の源」を使ってみます
ラッカー塗料を混ぜてちゃんと硬化するのかな？
ちょっと心配ｗ

ドライヤーでレジンを温めてサラサラにして・・・
（追記）
ブロ友のしんごaikoさんより
レジンを温める方法として
電子レンジを使うとよいという情報を頂きました
確かに！！
2、3秒ごとに取り出して粘度を確認するといい感じですよ！！
素晴らしい情報をどうもありがとうございます！

カップにストッキングをかぶせます
これは気泡対策ですな
で、レジンをゆっくり流し込んで・・・

ちょっと色の変化をつけてみよう
さらに色を濃くしていきます
グラデーションを目指して
合計、4段階くらい色を変えて流してみました

注入かんりょーです
このまま2日くらい放置します
ちなみに今回のレジンの使用量は
型の大きさは86×86×55くらいで
主剤90ｇ+硬化剤45ｇ＝135ｇ
で、少し余りました

レジンの気泡を処理してみる・・・が

で、硬化を待って型から外しますた
うすいプラ版を差し込んで慎重に取り出しましたー
この型を使うと表面がマットになりますな
あと、気泡ができてます
これをどうするか・・・

一回、ナイフで穴を広げてみる
これはプラモの合わせ目消しのテクニックっすな

ここで、実験を兼ねて
UVレジンを穴埋めに使ってみようと思ったのです
同じレジンだから行ける・・・か！？

硬化させて表面処理してみた
いや、やっぱこれダメだわｗ
パッと見は誤魔化せるんだけど
気泡の対策＝穴埋めは、やはり同じ素材を使うべきですね
それがよーく分かりましたｗ

コンパウンドで鏡面仕上げをして完成♪

で、鏡面仕上げを行って
とりま完成となりますた
ちなみに、この鏡面仕上げについては
ものすごーーーーく苦労したんですよ！！！
なので、ちょっと別記事にしたいと思ってます
まぁ大した内容じゃないんですがｗ

ということで
初めての透明エポキシレジンを使っての
オルゴナイト制作の巻でしたー
で、「オルゴナイト」のマイナスイオン云々の
効果についてなんですけど
まぁ僕は鈍いんで、よくわかりませんｗ

ただ、最近、寝起きがやたらよくなったので
オルゴナイトのお蔭・・・なのかなぁ？
プラモとかんけーない制作、次回も続きますｗ

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