えーと今回の制作を振り返ってみての感想ですが
まずズゴックは流線型のイメージだし
今回はキャンディー塗装で行きたかったので
エッジは出さない方向で表面処理しました
んー表面処理が甘い所があるなー
短期集中で制作したからな・・・（←いいわけ）

キットは無改造、ディティールアップもなしです
塗装で遊びました
ピンクのパーツはパール塗装で行きました
赤のパーツはキャンディ塗装ですね
ＲＧのパーツ構成を活かして2色の赤の表現を狙ったんだけど
色相の差がでませんでした
残念だわー

パール塗装の撮影ムズイんだよなー
写真に写らないのが残念ですわー

んじゃギャラリーです

（モノアイが取ってつけた100均のデコパーツであることはナイショだｗ）

いやー、始めは
「おいおいRGズゴック、コレジャナイぞ？」
とか思ってたけど
完成させたら何にも気にならないねｗｗ
これでいいですよ、ええ
ていうか誰だ？
コレジャナイとか言ってたやつは！？
バンダイに土下座しろ！・・・すみませんでした

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ガンプラのRG シャア専用ズゴックを制作してます！
今回はスミ入れを行っちゃいますよー！

スミ入れって何じゃい？

プラモデルのキットにはディテールとして「段差」がよくついてます
パネルの分割ラインとかもそうですね
または自分で
「ここにはこんなラインが欲しいぜー！」
という場合には自分でキットにスジボリをしたりもしますねー

で、そういったラインを強調するために
「塗装色とは別の色を塗ることで、そのラインをクッキリさせる！」
それがスミ入れです

別にやらなくてもいいですけどスミ入れを行うことで
見栄えがグンとアップすることがありますねー！

ちなみに僕はガンダムのスミ入れを
なんと赤で行っている作品を見て
「なんじゃこりゃ！？カッチョえー！！！！」
と感動して
「よし！僕もプラモ作ろう！」
と決意したんですよ（笑）

ちなみにその赤のスミイレに触発されてつくった
Hi-νガンダムをここで晒しあげてみます（笑）

初期の拙い作品ですねぇ（笑）
でもスミ入れって何なのか？は分かってもらえたと思います
それではスミ入れのポイントについてご紹介します！

スミ入れのポイント

塗装前にラインをハッキリさせておくと確実！

スミイレは凹みに塗料を流す作業です
でもペーパーで表面処理をするとその凹みは浅くなりますよね？
するとキレイにスミが流れてくれない・・・
なんてことになっちゃう場合があります

そこで、表面処理を行う前にラインを「けがいて」おくと
ペーパーをかけても凹みが残るのでスミイレがやりやすいんです
けがく道具はカッター・ナイフ・針などですが
もっと良い道具もありますよ
それは後で紹介します

透明クリアーを吹いてから行います！

スミ入れを行う順番は、当然、基本塗装を終わらせてからですが
スミイレを行う前に透明クリアーを吹いておいた方が無難です
この目的は2つあって

• 「塗膜を保護する目的」
• 「スミをふき取りやすくする目的」

です

もし、作品を「つや消し」で仕上げたい場合は
透明クリアー　→　スミ入れ　→　つや消しクリアー
という手順になりますね

もし、つや消しクリアーを吹いてからスミ入れを行うと
スミがキレイにふき取れずに表面に汚れのような感じで残ってしまう
可能性が高いんです
（つや消しクリアーは表面がザラザラしているからですね）

だから、めんどくさいかもしれないですけど
まずクリアーで表面をツルツルにするのです
するとはみ出たスミをキレイにふき取れるので
そのあと仕上げのつや消しクリアーを吹くんですね

塗料はエナメル塗料を使います！

プラモデルの基本塗装に使う塗料は、基本はラッカー塗料ですよね？
しかしスミ入れを基本塗装と同じラッカー塗料で行ってしまうと
色が混ざる可能性があります
また、スミがはみ出た箇所を拭き取る際に
基本塗装までふき取ってしまう危険もあります

そこで登場するのがエナメル塗料ですよ！
エナメルはラッカー下地を侵さないので
余裕綽々でスミ入れを行うことができます
何度でもやり直しが可能なので、気の済むまで作業できます（笑）

しかもエナメルは浸透性が高いのでラインを予め「けがいて」おくと
ほんと気持ちいいほど走るようにスミが流れてくれるよ！

あ、ちなみにさっきからスミ、スミって言ってますが
別に使う色が炭一色なワケではありませんよ？
黒でも白でも赤でも銀でも金でも、
なんでも、自分の好きな色でスミ入れしちゃってください！（笑）

では今回制作しているズゴックのスミイレを
実際にやっていきますよ！

ということで、まずクリアーを吹きました
って、この写真じゃ分かりませんな・・・
でもここ、何気に重要ですよー！では次にいきます

スミ入れで用意する道具

• エナメル塗料
• 希釈用シンナー
• 筆（面相筆）
• キッチンペーパー
• 塗料皿
• 綿棒（←これはフィニッシュマスターがオススメ！）

これらの道具を用意します
希釈用のシンナーについてですが
これは当然、ラッカー用のシンナーではダメで
エナメル用のシンナーにしてください

ただし、僕はエナメル用シンナーは使わずに
ジッポーオイルを使ってます
これは、バンダイの川口名人が推奨されていた方法で
揮発性が高いのでスミイレに良いとのことです
ただし火気には十分注意です！！

このオイルは原料が「石油精製ナフサ」というのにしてください
高い値段のだと逆にダメみたいで僕は100均で購入してます

あと筆は細い筆がいいですね
面相筆がいいと思います
面相筆は文聖堂の
「プラモデル塗装用 形状記憶 精密面相筆 SUPER SABLE インリターン5/0」
という筆が使いやすいですよ
今回のズゴックはスミ入れのラインが太いので
5/0というサイズを使いますが
もっと細いラインなら10/0サイズがいいと思います

スミ入れの塗料の希釈率についてなんですが
これはケースバイケースです
細く長いラインに流すならシャバシャバがいいですし
今回のズゴックみたいに太いラインなら
コッテリ目がいいと思います

僕の場合、希釈済の塗料を作るのではなく
まず塗料の皿とシンナーの皿を2つ用意します
そして、筆にシンナーをつけて
そのあと塗料を着ける形で都度、濃度を調整してます

希釈は塗料皿ではなく筆先で行っている感じ？ですかね
結局、シンナーはどんどん揮発していくので
（特にジッポーオイルはそうですね）
希釈した塗料を用意するのは意味がないと感じるからです
これはラッカー筆塗りについても言えるんですけどね

ということでスミ入れしていきます
ラインに対して「筆で塗る・引いていく」というよりも
「筆で塗料を置く」という感じですね
はみ出てますけど後でふき取るので、これで全然オッケーです
むしろ塗り残さないように行う感じですね

すぐに乾燥するので、はみ出た箇所をふき取ります
ここで通常は綿棒を使うところですが
僕は秘密兵器「ガイアノーツのフィニッシュマスター」
を使います！

これはスミ入れをふき取るのに
メチャ使いやすいオススメの一品です！
材質が固めのスポンジっていうの？
フニフニしてるのにしっかりしてて
凹みの中を残して上だけをふき取るのが
スゲーやりやすい！

あと形状がいいんですね
斜めに切ってあるのがまた使いやすいんだよねー
僕は最初は綿棒でやっていたんですが
キレイにふき取るのが難しいし
繊維も出てくるし、すぐに取り替えないといけなくなるので
非常に面倒でストレスになってました

フィニッシュマスターは洗いながら作業できるから便利ですよ
「スミ入れふき取り専用筆」って感じですね
「わしゃ、これがないとスミイレはやらんぞ！ｷﾘｯ」
ってくらいオススメです（笑）
もし綿棒で行く場合には綿棒をケチらないで
汚れたらどんどん交換していきます
綿棒を使うコツは「ケチらないこと」です

それでは、やってみます
こうやってフィニッシュマスターに
シンナーをつけて・・・

はみ出た箇所をふきふき・・・

キレイになったー！

スミ入れする前（左）
スミ入れした後（右）
の比較写真です
ちなみに今回は銀色にしてみました

こんなはみ出た箇所も・・・

拭いていって・・・

キレイになったー！
こんな感じで基本塗装を侵すことなく
目的の箇所に色を置いていくワケです

ここでちょっと問題のパーツが登場・・
うまくラインに色を残して拭き取れない・・・

ちょっと対処してみます
ここで「けがく」ための秘密道具の登場！
スジボリ堂のBMCタガネ！

実はこれ超オススメの工具です！
スジを彫るための道具ですね
刃先の形状が台形になってるので
均一なラインをけがいていけます

正直、デザインナイフとかで
このラインを描くことは僕には不可能です（笑）
僕は0.15ミリと0.3ミリを愛用しています
BMCタガネは一本あたりの金額が高くて
最初はちょっと悩んだけど
使ってみると、その値段に十分に見合う
価値のあるツールだと思いました

BMCタガネは切れ味がいいので
マスキングテープを貼って
「あー！！飛び出てもーたー！！」という事故を予防して・・・

慎重にけがいてみました
いやこれ、本来なら塗装前にする作業です
悪い見本ですね（笑）

今度はちゃんと色が入りました！

最後に、もう一度キレイなフィニッシュマスターで
吹き残しが無いようにキレイキレイにしましょ！

できましたー！
ここで仕上げのクリアーを吹けばカンペキなんですが
めんどくさいので、今回はスルーしちゃおう（笑）
これ以上、何もしなければ、一応は大丈夫です

スミ入れの注意点

今回はパーツをバラさずにスミ入れ作業をしましたけど
実は、組み上げる前に行うほうが望ましいです
僕みたいに横着せずに、
バラせるところはバラしてから行うのがベターです

「あとでふき取れるからいーやー」なんてベタベタ塗って
バシャバシャ拭き取っていると、
エナメルの浸透性の良さで思わぬところまで塗料が入り込み
パーツを破損してしまう可能性があるんです

あと、スミ入れはＡＳＢ素材はやめた方がいいです
一度試しに行ってみたところ、
関節がボロボロのバラバラになりましたよ・・・（唖然）

ですので、エナメル系は結構、怖いといえば怖いんですよぉー？
って脅してみましたけど、でも、それが分かっていれば
対処できるのでホントは全然怖くないです（笑）
以上はウォッシングについても同じことがいえます

ということで
ガンプラをスミ入れする時に使う塗料とコツについて、いかがでしたでしょうか？
なんかちょっと悪い見本のように
なってしまったところもありますけど
これを反面教師として参考にしていただければ幸いですー！

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【プラモデル初心者向け】ガンプラをキャンディ塗装＆パール塗装する時のコツ

2014.08.01

●シルバーパーツの塗装レシピ/EXブラック→フォーミュラクローム

シルバーのパーツはワンポイントのアクセントしてしっかり魅せたいので
ここは下地黒の「こいくち醤油シルバー」を目指しますｗ
僕は黒は、いつもガイアノーツのEXブラックを愛用してます
よく使う色なんで大きいビンに
あらかじめ希釈してストックしてますよ

黒で塗りました
他の黒下地のパーツも一緒にまとめて吹いてます

フィニッシャーズのフォーミュラクロームで塗りました
しっかりシルバーが主張してると思います
ええ色やねｗ
シルバーはこれで塗装完了です！

●白パーツの塗装レシピ/EXブラック→フォーミュラクローム→GXホワイト→アルティメットホワイト→トパーズゴールド（パール）

ツメやハッチなどは白でいきたいと思います
ある意味、今回の白は赤より重要だと思ってて
美しい赤を表現するためには
美しい白が欠かせないと思いました（←なんか今オレいいこと言っている感）
影の主役といえばいいのかな？
とにかく赤を引き立たせるための重要な色なのでしっかり取り組みたい！
そこで、単純に「白で塗って終わりー」ではなく
あえて黒からの立ち上げで美しい白を目指しますよぉ！
まずは黒→シルバーコンボを決めます

続いてホワイトを塗ります
まずはGXホワイト
隠ぺい力が強いホワイトということで
これで下地のシルバーを消します！消します！

GXホワイトを塗りました
単にGXホワイトを塗るのと黒→シルバー→GXホワイトで塗るのでは
仕上がりが一味も二味も違います
単調ではなく高質感があるというか

いや、じつは比較したことはないけどぜったいに違うはずだぁ！
（違っていてほしい・・・）
そしてさらに、

ガイアノーツの
アルティメットホワイトで塗ったった！
これは絶対的な白といえばいいのか純度の高い白といえばいいのか
なんか気品のある白を再現できる塗料なんです
ここ一番の白を再現したいときにオススメのホワイトだよ！

とどめのダメ押し！
白パーツにパールを吹きますた！
他のパーツとあわせてトパーズゴールドというパールです
ちょっとキラキラしてるのがオサレさーんｗ
これで白パーツの塗装は完了！

●金パーツの塗装レシピ/フォーミュラクローム→青金（うすく）

今回、ズゴックの腕と脚はデフォルトの黒ではなく
ゴールドに変更してみます
ただしキンキンのゴールドではなく
淡いシャンパンのような気品のある金にしたいのね

そこで下地にはフォーミュラクローム、
そこへ青金を薄くひくことで淡い金色を目指したいのです
（使おうと思っていたタミヤのシャンパンゴールドの缶スプレーが殆どカラだった、
というのはナイショだ）

フォーミュラクロームに
青金をうすく重ねました
左が青金、右がシルバーのみです
ほんのり色がついてますね
まぁ、これぐらいでいいかなー

しっかり発色させた青金と薄い青金の比較
同じ下地で、同じ塗料を使ってるのに
吹き加減でぜんぜん変わるよねー
金パーツの塗装はこれで完了！

●内部フレームの塗装レシピ/ブラック→ムーンストーンパール・・は止めてクロームシルバー

内部フレームを
パールで塗装してみようかなー
黒下地にパール塗装するとガンメタになるんですよ
ただのガンメタ塗料とはまた違った趣になります
僕、この色けっこう好きなんですよねー

と、パールを吹き始めたんですが・・・
ガンメタにはなってきたんだけど（写真の左上半身ね）
あれー？
こんな明度低かったっけ？ｗ
久し振りだから忘れてたよｗ
んーこれでは今回のイメージとはちがうなーｗ
うん、これやめよう！ｗ

今回の内部フレームは
やっぱもっとビカビカにしたいよねー
ということでまたまたフィニッシャーズの
クロームシルバーに変更しますｗ
これなら大丈夫だろう！

おお、これだよこれ！
（興奮で写真がブレてます）

キター！ーこれだー！
WRRRRYYYYYYYY!!!!
お前はぁ、いままで食ったパンの枚数をぉぉ（以下略）

おっす！おらターミネーター！
カッコよくて
テンションあがるなーｗｗｗ
もうこれだけで
ごはん三杯はいけるねｗｗｗ

フン！邪眼の力をなめる（以下略）
・・ってしつこいですね
このへんでやめときますｗ

調子にのったお詫びに？フィニッシャーズのシルバー二色の比較写真をば・・
フォーミュラクローム（右）
クロームシルバー（左）
おなじシルバーなのに違いますよね
クロームシルバーは硬質的な感じで
フォーミュラクロームはややチタンよりなのかな？
どちらもよいシルバーなので好みで使い分けられるとよいですな

●バックパックの塗装/フォーミュラクローム→メタリックレッド

バックパックはあえてのメタリックレッドでいきたかったのよねー
ぼくはあんまメタリック色は好きじゃないんだけど
ワンポイントで使ってあるとセンスを感じるんですよね
ショップの展示シャアザクがこんな配色をしててね
いつかマネしたいと思っていたんですよｗ

●モノアイの塗装/青金→クリアグリーン

モノアイといえば赤がセオリーですけど
一服の清涼剤というイメージで今回はさわやかな翠、
グリーンを配したいと思うのだ
組み上げたら写真にあんま写らない可能性もありますが・・・ｗ

下地に青金を吹いてエナメル塗料の
クリアグリーンを吹きました
（エナメルなら万が一失敗しても拭き取れるのでｗ）
ちなみに希釈に使ってるのは100均のジッポーオイルです
あ、そうそうラッカー塗料だけじゃなくて
エナメル塗料もエアブラシで吹けますよ

●仕上げ/スーパーグロスコート

最終仕上げですフィニッシャーズのスーパーグロスコートを
ピュアシンナーで希釈して垂れる寸前を狙って吹いていきます
ぼくはガイアノーツのEXクリアーをよく使うんですが
今回はなんか気分でフィニッシャーズにしてみました

おわったー！長かったぜー！
おつかれーちゃーん！
次回は写真撮影かぁ・・・
キャンディ塗装のテカテカは
撮影が難しいんだよなー・・・ｗｗ

The post RG シャア専用ズゴック　塗装編その2「メタリック塗装、パール塗装」 first appeared on プラモデル初心者NAVI.

ガンプラのRG シャア専用ズゴックを作ってる最中です
今回はエアブラシでコテコテに塗装することにしました
塗装コンセプトは
「シャンパンに浮かぶワインゼリー」
でいきます！！
もう僕の頭の中ではズゴックさんがキラキラしてるのだー！

ということで、これを実現するには
やはりキャンディー塗装＆パール塗装ですねー！
これをやっていきます！

まず塗料の準備！

最初に、今回つかいそうな塗料たちを用意します
これは先にまとめて用意しておくと効率がいいんです

今回は仕上げるパーツごとに
キャンディ塗装＆パール塗装の工程をご紹介します！
コッテコテにしてやんよ！（してあげる）

• 濃い赤の塗装レシピ/フォーミュラクローム→青金→クリアレッド＋蛍光イエロー
• 薄い赤の塗装レシピ/フォーミュラクローム→クリアレッド＋蛍光イエロー

赤はキラキラ透明感のあるルビーのような？
ワインのような？赤を目指します！
そこで下地にシルバーを持ってきてその上にクリアレッドを重ねる方向で
「深みのある赤」の表現ねらいます！このように

下地にシルバー　→　上地にクリアー塗料

という塗装工程で得られる色見・質感のことをキャンディ塗装って言います

このシルバーの下地には通常、黒を置くことが多いんですが
今回は全体をライトに仕上げたいなーと思ったので
あえてシルバー下地の黒は無しで成型色に、そのままシルバーを吹いてみます

シルバー下地の黒は
反射率を高める＝シルバーの発色をよくする
という理由でよく使いますが
これはコクのあるシルバーって感じです
シルバー下地が白なら、さっぱり味のシルバーって感じです

下地白シルバーはうすくち醤油
下地黒シルバーはこいくち醤油

そんな感じです、いや、ほんとに（笑）

下地はシルバーからスタートです

では下地のシルバーを塗ってみます
今回はフィニッシャーズのフォーミュラクロームを選んでみました
このシルバーは粒子が細かくてキャンディ塗装に向いているそうです

なお「シルバー」と一口に言っても
模型塗料として、たっくさん種類があるんですよ
いろいろ試してみるといいですね
僕はシルバーだけで6種類くらい持ってます

フォーミュラクロームを塗りました
成型色に吹いても、ちゃんと発色してるのが
分かりますね、って写真じゃあんま分からんか（泣）
よい塩梅のうすくくち醤油味のシルバーだと思います（笑）

さて「濃い赤」と「薄い赤」の色相の差別化を計ってみたい
そこで片方にだけ「青金」を間に挟むことで、それを狙ってみます
フィニッシャーズの青金は
くどくなくて品のある金色なので気に入ってます
では「濃い赤」の下地として吹いてみませう！

「青金」を吹きました
百式ならこれで完成でいいですね
もはや、これで組んでみたい気持ちにかられますなぁ・・・

クリアー塗料を吹きます

さて、今回のメインディッシュである
赤の調色に入ります
クリアーレッドと蛍光イエローを適当に混ぜて色味を見ます
透明クリアーも混ぜます
キャンディ塗装はクリア塗料で下地の色を透過させて
色味を再現するわけですが
クリア塗料というのは重なれば重なるほど濃くなっていく塗料です

ですので調色も重要ですし、エアブラシの調整も重要なんですよねー
とかいいつつ適当に調色しちゃってますｗｗｗ

とりあえず重要なポイントがありまして
クリアー色を吹くときは透明クリアーを混ぜておくのがいいです
塗料の吹きすぎによる液だれとか防げる感じなので
比率は適当でいいので、ぜひ透明クリアを混ぜてください

青金の下地に調色クリアレッドを吹きました
うん、狙い通りの透明感があり深みもある
高貴な赤になったでごわす！
この赤には自信があったんだよねー
えへへ（←調子に乗っている）

んで、シルバー下地にも
先ほどの調色クリアレッドを吹いたんですが・・・
これ、思っていたより発色してるな・・・
もちろん、これもキレイなんだがこれで下地が金との
差別化が計れるのだろうか？？？
現状では
下地が金の赤＝「情熱的な赤」
下地が銀の赤＝「クールな赤」
に見えるけど・・・
とか疑心暗鬼になってます（←意気消沈）

まぁ、とにかく赤の塗装は
これで完了！
組んでみて差がなかったらそれはそれ！

●薄いピンクの塗装レシピ/
サンシャインイエロー→赤で使ったクリアレッド＋GXホワイト→トパーズゴールド（パール）

●濃いピンクの塗装レシピ/
サンシャインイエロー→上記の赤+色の源イエロー＋クリアレッド→トパーズゴールド（パール）

次にピンクの塗装に移ります
ピンクと言っているのに、なぜイエローがあるのかというと、
色というのは下地によって左右されるんですね
隠ぺい力の強い色なら問題ないんですけど
ピンクとか隠ぺい力が低そうなんで
その下地として今回はイエローを敷いてみようと思ったワケです

下地が白だとパンチのある赤に負けそうな気がするんです
淡いけど、少しコクもある仕上がりを目指したい
そこでイエローを選択してみたワケです
選んだのはガイアノーツのサンシャインイエローです

こうやってレシピを考えていくのが楽しいんですよねー！

サンシャインイエローで塗りました
はたしてこれがピンクの下地として
ほんとーに活きるのか？？ご注目ください！

ではピンクの調色です
GXホワイトに赤で使ったクリアレッドを混ぜたら
いい感じのピンクになりました
同じ赤を使っているから相性もいいだろうと思ってます
濃い方は、さらに色の源イエローとクリアレッドを足して
少しオレンジに振ってみます

濃いピンク、薄いピンク、それぞれ塗装しました
いかがでしょう？
下地のイエローがいい感じに働いたと思います（思いたい）
さて、このピンクたちをパールで仕上げますぜ！

パール塗装のポイント

パール塗料には
「最初からパールが入っているタイプ」と
「パール粉末（自分で塗料に混ぜる）タイプ」があります
今回はクレオスの「トパーズゴールド」でパール塗装します

パール塗装のポイントですが
最初はふんわり吹いていって最後は強めに吹きます
表面でパール粒子を躍らせるような気持ちで吹くといいみたいです

パールを吹きました
パールって光の反射だから、なかなか写真に写らないんですー（泣）
一応イメージ通りにいきました
これでピンクパーツの塗装は終了！
次はメタリック塗装にいきます

RG シャア専用ズゴック　塗装編その2「メタリック塗装、パール塗装」

2014.08.02

まとめ

こんな感じでキャンディ塗装＆パール塗装の工程をご紹介しましたー
特に難しいことはないですよね
このあと、クリアーを吹いて、磨いていくと
もっとピカピカになるんですが（鏡面仕上げ）
それはまた別の記事でご紹介しますー！

【プラモデル塗装】鏡面仕上げの方法（研ぎ出し編）

2014.08.20

完成したらこうなりました！

The post 【プラモデル初心者向け】ガンプラをキャンディ塗装＆パール塗装する時のコツ first appeared on プラモデル初心者NAVI.

いまRG シャア専用ズゴックを作ってる最中でして
今からエアブラシ塗装に入るんですが
初心者の方の参考になるなーと思ったので
今回は初心者講座としてエントリーします

ガンプラをエアブラシ塗装する時のコツ
その1「塗る色と塗装手順を決める」

まず「このパーツはこの色、このパーツはこの色」
っていうように塗装する色を決めます
ちなみに今回のRG シャア専用ズゴックでは

• 濃い赤/クロームシルバー→青金→クリアレッド+蛍光イエロー+クリア
• 薄い赤/クロームシルバー→クリアレッド+蛍光イエロー+クリア
• 濃いピンク/イエロー→ホワイト+マゼンタ+イエロー→ムーンストーンパール
• 薄いピンク/イエロー→上記+ホワイト→ムーンストーンパール
• 白/クロームシルバー→ホワイト→ムーンストーンパール
• 内部フレーム/黒→ムーンストーンパール
• シルバー/黒→フォーミュラクローム
• ゴールド/クロームシルバー→青金→シャンパンゴールド
• モノアイ/クリアグリーン
• バックパック/クロームシルバー→メタリックレッド

としました
「各パーツを何色にするのか？」
「その色を表現するためには、どんな手順で、どんな色を重ねていくのか？」
っていうことを事前に計画しておけば
効率よく塗装を進めていけます

例えば上の例なら
いきなり
黒→白→シルバー→イエロー
という手順で塗装を進めるよりも
白→イエロー→黒→シルバー
で進めたほうが効率がいいです

薄い色→濃い色→メタリック系
という順番ならエアブラシのカップの洗浄がラクだからです
（丁寧に洗浄せずに次に進める）

それに当然、同じ色は同じタイミングで
塗装したほうが楽なので、その辺の段どりを把握します

ガンプラをエアブラシ塗装する時のコツ
その2「持ち手を用意する」

パーツの表面処理が終わって、洗浄が終わって、乾燥もできて
「さぁ！塗装に入るぜー！」
と意気込みたくなりますが、その前に
「持ち手の準備」というのが必要です

ほんとにね、さっさと塗装に入りたい
気持ちはやまやまなんですけど
エアブラシで塗装する場合、ここが意外と重要なんです
ほんと「持ち手の準備」っていうのは
「表面処理」「仮組み」「塗装」
と同系列で扱うべき一つの工程だな、とさえ思いますよ

僕も最初はめんどくさくて、
それに塗装したい気持ちも早まって
テキトーにしていたんだけど塗装を繰り返していくうちに
こうすると効率いいな、とか思うことがあったんで
いくつかポイントを紹介してみます

ガンプラをエアブラシ塗装する時のコツ
その3「塗りたい色ごとに持ち手を分ける」

ズゴックの例でいうと
「薄い赤」「濃い赤」「薄いピンク」「濃いピンク」・・・
と仕上げたいカラーがあります
そのカラー別にパーツを分けておきます
バラバラにしておくと
間違えて塗装する可能性があります

さらに塗装する色をテープに書いて
パーツ群に貼っておくとバッチリです！
例えばサフを全体に吹いてしまう場合、
「あれ？このパーツ群は何色で塗装するんだったっけ？」
と自分で混乱してしまうことが過去にありました・・・

ガンプラをエアブラシ塗装する時のコツ
その4「パーツは似た者同士をまとめる」

僕の場合
「一つのクリップに一つのパーツ」だと
クリップが足りなくなるので
一つのクリップに2つパーツをつけることがあるんですが
その2つのパーツは似たようなパーツや
対照となるパーツにしておきます
こうすると

• パーツの塗装漏れを防げる
• 塗装後に組む時にパーツを探すのがラク

というメリットがあります
全部塗装が終わったあとで
「うわー！このパーツ塗装するの忘れとったー！」
という悲惨な目に遭いたくないでしょう？
僕は、ありますよ・・・（笑）

ガンプラをエアブラシ塗装する時のコツ
その5「パーツを固定するときは注意する」

クリップでパーツを固定することが難しい場合
両面テープを平棒につけたり
場合によっては串なんかも
パーツの形状によって使い分けます

クリップで固定する場合は
「ココは確実に塗装しなくて大丈夫！」という
箇所を挟み込むように注意します
塗装が終わって組んでみたらクリップ跡がクッキリと・・・
なんて悲惨な目に遭いたくないよね？
（僕は、ありましたよ・・・）

あとガンプラは
「動かすと、こんなところまで見えるんか！」
と仮組みした時点で確認しているにも関わらず
塗装後に組み上げて驚いてしまうことがあります

なので塗装する時はパーツの裏側まで
塗ってしまうことをオススメします
そのために、クリップで固定する時に
その辺のことを考えて固定していきます
あんまり適当にやってるとあとで泣きを見ます（笑）

ガンプラをエアブラシ塗装する時のコツ
その6「クリップ同士の間隔は少し空ける」

台座のスペースが足りなくなると
持ち手をギュウギュウ詰め込んで
なんとか一つにまとめたくなるんですが
これをすると、いざエアブラシで塗装する時に
「取りずらい＆戻しずらい」
とストレスになります
また、塗装したパーツ同士がコツンってくっついて
悲惨な目に遭わないとも限りません
（僕は、遭いましたよ・・・）

ここは大きな心で、ゆとりある台座を確保しましょう（笑）
台座スペースが足りないほどパーツ数が多い場合は
もう潔く2回に分けるのがいいですね
ちなみに僕の場合
RGゼータガンダムで2回転
MGガンダムver.3.0で3回転しました（←過去最高のパーツ数だった）
あれは長い道のりだったなぁ・・・

と、こんな感じにできたら
いよいよエアブラシ塗装です！
あとついでにこれも紹介してみます

缶スプレーの塗料をエアブラシで塗装するやり方について

「缶スプレーの塗料の色を使いたいんじゃが
缶スプレーでは塗装しとうない！
わしはエアブラシで塗装したいんじゃあ！」
という場合は缶スプレーの塗料を
ビンに出せば塗装できます
まずは・・・

ストローとビンを用意します

ストローを適当な長さに切って
缶スプレーにテープで貼ります

缶スプレーはしっかりシェイク！
最低50回は振ろう！

ティッシュなどでスプレー口を塞いで
ビンに向かってプシュー！

うわ、こんだけしか残ってねぇ！！！
もっとあると思ったのにぃ！
と、こんな具合で塗料を出します（笑）
あとは軽く希釈してエアブラシで塗装できますよ！

【プラモデル初心者向け】ガンプラをキャンディ塗装＆パール塗装する時のコツ

2014.08.01

The post 【プラモデル初心者向け】ガンプラをエアブラシ塗装する時のコツ（準備編） first appeared on プラモデル初心者NAVI.

とりまゲート処理、
400番の表面処理を行いながら仮組み完了ー！
エッジは丸みを持たせる方向でいってますｗ

僕は、組むのを優先してゲート処理を後回しにすると
「うわー今からバラして表面処理かー、だりーなー」
みたいなプラモ作りたいんだか作りたくないんだかワケわからん
心境になってしまいがちなんだけど
表面処理しながら仮組みすると
「一つ一つのパーツを丁寧に処理していくんじゃ、ワシは職人なんじゃあ」
みたいな心境になりがちなので
僕はこの方法で作ることが殆どですｗ

たぶんこの辺は、人それぞれの好みとか
相性があるんだと思うです

そういえばこのＲＧズゴック、
ヒジを曲げるときにパーツ同士が干渉している所があったなー
そのままでは塗装が間違いなく
剥がれてしまうので削っておきました

色をどうするか考えていたんだけど
今回は久し振りにエアブラシでコテコテの
塗装をしてみようかなー

僕はガンプラを始めるとき
1作目に選んだキットがガンダム、
そして2作目に選んだキットが
シャア専用ズゴックであるくらい（←どれくらい？）
ズゴックに思い入れがあるワケですが
この時は塗りたい色のイメージを
「シャンパンに浮かぶワインゼリー！
どうだこのコンセプト！こりゃオサレーだぜー！」
と決めて意気揚々と制作を開始したんですが
筆でパール塗装を試みようとするほど（←不可能です）
当時の僕は知識も機材も持ち合わせておらず・・・
当然、そんなので塗装が上手くいくはずもなく
筆ムラだらけの見るに忍びないズゴックが
できたのでありました・・・

↑見るに忍びない二作目ＭＧシャア専用ズゴックさん

この直後、僕は
「これではだめだ！これではおれが思い描いた色は再現できん！！
エアブラシを買う！！！」
とエアブラシ購入を決意したので
（そして、その選択は大正解だったので）
まぁ良かったといえば良かったのかな？
とにかく因縁浅からぬ
シャア専用ズゴック！
今度こそ、コッテコテに塗装してやるぜぁ！
（でも、コテコテは写真に写せないんだよなー・・・）

The post RG シャア専用ズゴックを作り始めました（製作記その1） first appeared on プラモデル初心者NAVI.